Бур своими руками: земляной, для столбов, скважин, чертежи, размеры

При строительстве дома и обустройстве участка часто возникает необходимость сверлить в земле круглые отверстия. Они нужны при устройстве забора – при установке столбов, при строительстве беседок, устройстве арок и других конструкций легкой инженерии. Такие же колодцы, но большего диаметра и глубины нужны при строительстве свайного фундамента. Эти ямы делают моторизованной или ручной дрелью. В магазинах их достаточно, но многие отдают предпочтение самодельным изделиям – зачастую они производительнее и надежнее заводских. К тому же дрель своими руками может быть изготовлена любой конструкции, а их очень много.

Содержание

Рисунки и аппликация
Изготовление садовой дрели
Материалы (править
Ножи и способ крепления
Стальной лист
От пильного полотна
Изменения
Шнековая дрель
Бур свайный TISE
Проекты
Лопата дрель
Шнек для мягкого грунта
Основные чертежи шнека и садового шнека
Видео материалы
Источник – https://stroychik.ru/tools/zemlyanoj-bur-svoimi-rukami

Рисунки и аппликация

Выделяют три основных модели земляных шнеков:

Сад. Обычно это две полукруглые лопатки, приваренные друг к другу под углом. Ручная дрель такой конструкции используется для обустройства лунок для посадки растений, поэтому ее называют «садовой». Но ямы делают тем же инструментом при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.
Пример самодельной садовой дрели
Шнек для столбов TISE. Эта конструкция похожа на садовый шнек, но имеет дополнительную наклонную лопасть, которая образует расширение в нижней части сваи, типичное для этого типа фундамента.
Выдвижной отвал – особенности бурового станка TISE
Шнековая дрель. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Его используют для тех же целей: для проделывания отверстий под столбы. Из-за своей конструкции – более длинная режущая часть – ее приходится снимать реже, поэтому сверление обычно происходит быстрее.
Улитка имеет несколько витков спиральной намотки

сделать садовые буры проще. В зависимости от типа грунта, на котором проводится бурение, их конструкция немного видоизменяется. В этом прелесть самодельных сверл – их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах – лезвия могут быть съемными, на болтах, но и в конструктивных особенностях. Да, обычная бура в магазине стоит дешево, но она «универсальная». Они хорошо работают на «легких» почвах. На глинах, глинах, мергелях и т.д. Они малоэффективны.

Изготовление садовой дрели

Садовая дрель – самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Режущая часть. Обычно он состоит из двух стальных полукругов с острыми краями. Диаметр лопастей выбирается исходя из диаметра просверливаемых отверстий. Для удобства лезвия можно сделать съемными – прикрученными.
Полюсное сверло может быть с монтажным стержнем
Ручка. Чаще всего к пруту приваривается перекладина Т-образной формы. Длина ручки минимальная – 40 см, оптимальная – порядка 50-60 см.
Основной. Представляет собой круглую или профилированную (квадратную) трубу. Также можно использовать лом, но он очень тяжелый и с ним сложно работать. Длина штанги – это необходимая глубина колодца плюс 50-60 см. Если укоротить, то последние несколько сантиметров придется просверлить в глубокий откос, что совсем непросто. Если при таком расчете общая высота больше 1,5 метра, есть смысл сделать откидную планку. Затем штангу собирают из отрезков труб одинакового диаметра, составив систему стыков.
Сверло. Это деталь под лезвиями. Она первая разрыхляет почву и на начальном этапе отвечает за центрирование сеялки: легче держать ее в вертикальном положении.

Это базовая конструкция, в которую внесено множество улучшений. Но сначала поговорим о том, что можно сделать наземным сверлом.

Материалы (править

Как уже было сказано, стержень часто изготавливают с круглой или квадратной трубкой. Диаметр: от 3/4 ‘до 1,5’, профильная труба может быть от 20 * 20 мм до 35 * 35 мм.

Лезвие ножей может быть изготовлено из:

листовая сталь толщиной 4 мм;
пильный диск для шлифовальной машины подходящего диаметра.
Шнек с полотнами от пильного полотна болгарки

из пильного полотна легче сделать полотна. В этом случае режущие кромки уже подготовлены. Можно будет еще больше заточить боковые края, чтобы почва легче срезалась.

Пико-дрель изготавливается из разных материалов – конструкций много. Из них просто получается острый стержень. Значит вам понадобится кусок бруска большого диаметра. Второй вариант – сделать из стальной полосы что-то вроде дрели. И все же – комбинация двух.

Заточенный наконечник из стальной ленты

Пика – один из вариантов подсказки

Комбинированный наконечник для дробления горных пород

И, наконец, о ручке. Удобнее, если она будет сделана из круглой трубы. Его диаметр можно подобрать исходя из окружности ладоней. Главное требование – вам должно быть комфортно.

Ножи и способ крепления

В первую очередь нужно определиться, делаете ли вы дрель своими руками со съемными или стационарными лезвиями. Если ножи съемные, приварите толстые стальные полки к одному концу стержня. Полки делают под углом, так что поверхности ножей разделяются под углом 25-30°.

После того, как полки будут приварены, просверливаются два-три отверстия – под крепеж. Затем такие же отверстия нужно будет просверлить в лезвиях и установить на болты твердого диаметра.

На одном стержне может быть несколько комплектов режущих лезвий – для отверстий разного диаметра

В самих дисках отверстия придется просверлить по центру – чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и в монолитном варианте – с приваренными лопатками.

Стальной лист

Если вы собираетесь делать лезвия из листовой стали, вырежьте из бумаги шаблон, по нему – стальной круг. В центре просверлите отверстие – вам нужно будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат – в зависимости от выбранного бара. Размер отверстия немного больше размера стержня.

Далее нужно определиться, что вы будете делать с лопастями – из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде открытого круга со ступенчатыми краями – один виток спирали (на фото ниже).

Ручные дрели с одним оборотом

также необходимо отделить края на 25-30 градусов. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если вы работаете на плотных грунтах (глина, суглинок с преобладанием глины), лопасти можно соединять под нагрузкой. Чтобы этого не произошло, добавляются упоры из уголка или толстой полосы стали.

Усиление ручного бура для бурения ям в плотных грунтах

Лезвия гнутся из-за того, что сталь используется незакаленной, но найти ее в листе практически невозможно, а если и есть, то согнуть ее вряд ли получится.

От пильного полотна

Если у вас есть старое пильное полотно подходящего диаметра, вы нашли практически идеальный вариант. Они используют закаленную сталь, эластичную и прочную. Но такой диск нельзя согнуть, поэтому его разрезают пополам и эти половинки поднимают под нужным углом.

Диск распилен пополам

Такая самодельная буровая установка для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Использованные диски также имеют острую кромку. А чтобы сверление было еще проще, сверло еще и по бокам затачивают своими руками.

Изменения

На плотных почвах может быть трудно срезать почву большими лезвиями. В этом случае к стержню приваривается несколько лопаток разного размера. Внизу, возле пика, привариваются меньшие, выше, отодвигаясь на несколько сантиметров назад: большие. Таких уровней может быть три, максимум четыре. Вся режущая часть не должна превышать 50 см, иначе очень сложно работать физически.

Режущие лезвия могут быть расположены на нескольких уровнях

Если для неглубоких ям нужна дрель – для установки столбов и т.д., такая конструкция оптимальна – она имеет сравнительно небольшой вес, с ней легко работать. Процесс работы такой: в яму опустили, несколько раз повернули – вынули, залили застрявший между лопастями грунт. Но если вам нужно пробурить глубокие колодцы, вы будете замучены вытаскивать из глубины небольшое количество грунта. В таких случаях к лопастям приваривается ящик для сбора грунта.

Самодельная буровая установка с почвоприемником подходит для установки столбов и столбов

И все это буры ручной работы. Все они высокоэффективны – работать намного проще, чем покупные.

Шнековая дрель

Шнековый бур из-за большого количества оборотов создает значительное сопротивление, то есть с ним работать намного сложнее, чем с садовым буром. Но в основном шнеки используются при наличии механизированного привода – при бурении буровыми установками для скважин большой глубины – для воды, подземных зондов для теплового насоса и т.д.

Так выглядит шнековый шнек

Чтобы сделать самодельный шнек, вам понадобится несколько металлических дисков. Количество дисков равно количеству оборотов. Точно так же нарезаются диски, в них по центру вырезается отверстие для стержня, а также такой же сектор, чтобы их можно было сваривать.

В кольцах размечен сектор, вырезан

С одной стороны приваривают диски, а затем, слегка растягивая получившуюся гармошку, сваривают шов с другой стороны. Кольца приварены к внешним дискам. На стержень надеваются приварные диски, нижняя кромка приваривается.

Получается такая прекрасная весна

Далее вам понадобится лебедка. Заготовка для шнека фиксируется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается на нужную длину, после чего шнек закипает.

Почти готов

Бур свайный TISE

В авторской версии буровая установка TISE представляет собой лопасть с грунтоприемником и более широким складным ножом, образующим на дне сваи удлинение. Но работать с такой пулей неудобно – сильно мешает складной нож. Поэтому в некоторых конструкциях его делают съёмным, но в целом рекомендуется просверливать сами ямы обыкновенной садовой дрелью, а для расширения сделать отдельный складной нож с земляным приемником. Это делает работу проще и быстрее.

Сверло для столбов ТИСЭ своими руками – один из вариантов

Режущая лопата здесь выполняет роль ножа, а землерой делается из банки сельди. Нож подвижно закреплен, при опускании в яму подтягивается вверх нейлоновым шнуром, завязанным на конце. Достигнув дна, дупло ослабевает, лезвие начинает резать борта ямы, образуя необходимое расширение.

На фото ниже второй вариант самодельной дрели для столбов ТИСЭ. Дизайн более сложный, но и более эффективный. Отвал плуга изготовлен из куска пружины, заточен и приварен к складной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложный дизайн

Земснаряд – из старого пропанового баллона. Земля собирается снизу, потому что ствольная коробка выполнена с закругленным дном. Имеет два отверстия, края их острые.

Вид снизу

Эта ракушка также хорошо работает на плотной глине. Правда, для уменьшения трения колодец нужно постоянно смачивать водой.

Проекты

Самодельная дрель хороша тем, что ее конструкция «острая» для хозяина. В процессе производства каждый вносит свои изменения, затем многие другие модифицируют продукт. Но без базовых конструкций бывает сложно обойтись. В этой гробнице есть несколько рисунков с размерами различных сверл. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры необходимых колодцев.

Лопата дрель

Для посадки растений нет смысла создавать серьезную конструкцию. В этом случае можно сделать садовую дрель из лопаты. Выбирайте качественную лопату из хорошей стали, наносите разметку, как показано на чертеже. По разметке нужно будет вырезать два небольших фрагмента, нижнюю часть вырезать по центру на глубину 30 см (на фото).

Лопата дрель

Далее края загибают один вперед, другой назад, к ним загибают образовавшиеся внизу лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и внутри.

Шнек для мягкого грунта

Если земля мягкая, обычная конструкция не работает. Для таких случаев есть специальная дрель с удлиненной режущей частью. Это своего рода стекло с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Лучше всего делать их из хорошо закаленной стали.

Шнек для мягкого грунта