Для нормального жизнеобеспечения в доме или на даче должна быть постоянная вода. Наиболее распространенные источники – колодец или скважина. Колодец предпочтительнее. Во-первых, потому что, как правило, более глубокие водоносные горизонты достигаются более чистой водой. Во-вторых, они служат дольше. В-третьих, их долг (скорость пополнения) намного выше. Также немаловажно, что есть возможность пробурить колодцы на воду своими руками. Есть несколько технологий, вам остается только выбрать.
Вода рядом с домом всегда полезна
Способы самобурения водяных скважин
Бурят или забивают скважины на воду: разные технологии требуют разных методов. Бурение колодцев на воду своими руками возможно далеко не всеми методами, но некоторые можно использовать реалистично.
Шнековое бурение
По этой технологии бурят скважину с помощью специального сверла – шуруповерта. Это стальная труба со спирально сваренными лопатками. Во время вращения пуля ныряет в землю. После того, как он вошел на полную глубину, его вытаскивают, засыпают оставшуюся на лопастях почву. Шнек снова опускается в скважину после того, как труба наверху разрастается, и земляные работы продолжаются. Затем, снова и снова вынимая ракушку и встряхивая землю, они роют колодец. Трубки на концах могут иметь резьбу или соединяться шпильками.
Так выглядит шнек
Недостаток этого метода в том, что он подходит не для всех типов почв. Обычно бурятся породы мягкой или средней твердости. Если встречается каменистый или каменистый пласт, работа будет малоэффективной: здесь шнек бессилен. В рыхлых грунтах будут наблюдаться засоры, что тоже проблематично.
По этой технологии работают довольно мощные установки, но есть и ручные шнеки. С ними очень сложно работать, но можно. Есть простое приспособление, позволяющее легко пробурить шнек водозаборной скважины своими руками – это тренога с воротником и усиленным блоком вверху. С помощью троса, лебедки и колодки достать до буровой проще, и делать это нужно часто.
Ручной шнековый сверлильный станок
Более удобные и необязательно приобретаемые моторизованные сверлильные станки. Есть интересные самоделки. В любом случае это рама с подвижно закрепленным двигателем, приводящим в движение дрель. Пример такой установки – в следующем видео. Шуруповерт для колодцев на воду не применяется, но суть самой установки и принцип работы от этого не меняются.
Благодаря небольшому шнеку и штангам, увеличивающим его длину (до 1,5 м), этот способ бурения скважин на воду можно использовать и внутри дома, на даче, в ванной. Главное, чтобы почвы подходили.
Гидравлическое внесение удобрений (насосом или насосом)
Как следует из названия, в этом методе для бурения скважин используется вода. При самостоятельном использовании в трубу часто перекачивают воду. Выходит через специальные отверстия в нижней части бура, самотеком выходит через щель между внешней стенкой трубы и стенками колодца.
Организационная схема гидроперфорации
Помимо сверл и труб с резьбой, для этого метода потребуется еще и насос. Перед тем как приступить к работе, недалеко от будущего выкапывают два колодца. В первом осаждается большая часть почвы, во втором поступает вода, лишенная большей части примесей. Для процесса нужно немного воды – она постоянно циркулирует. Осадки периодически удаляют из первой ямы, обычно лопатой. При необходимости, если вода станет слишком грязной, ее можно заменить. Перекачивается этим же насосом, только не в колодец, а заливается где-то на участке. Залив новую порцию воды, можно продолжить бурение.
После того, как скважина достигнет необходимой глубины, вставляется обсадная труба с фильтром на конце. В последнее время чаще всего используются трубы из ПНД или ПВХ. С ПНД легче работать – он хорошо складывается. В фильтре просверлены отверстия в торце корпуса. Длина такого фильтра около метра. Затем вы можете намотать проволоку из нержавеющей стали сверху и тонкую сетку из той же нержавеющей стали сверху.
Ударный тросовый метод
Один из самых простых способов сделать яму своими руками – это струна для перкуссии. Но он и самый медленный, при отсутствии механизации требует значительных физических усилий. С другой стороны, это можно рассматривать как симулятор. К тому же он очень эффективен: работают практически все мышцы тела.
Ударное бурение колодцев на воду своими руками – универсальный метод, который можно применять на любом типе грунта. Меняется только пуля, но технология и установка остаются прежними:
- Буровая коронка используется на горных породах. Сначала дробят камень, затем его удаляют с помощью одного из описанных выше снарядов – что удобнее, так они и работают.
- В слое рыхлых горных пород – щебня, песка – желонки. Это отрезок трубы, на дне которой приварен пружинный клапан. При ударе клапан открывается, грунт попадает в трубу. При подъеме под действием силы тяжести клапан закрывается, предотвращая вылет породы.
Вор с клапаном для рыхлой почвы - В тех же почвах иногда эффективнее использовать буровую ложку. Он назван так из-за специфической формы нижней части: два лепестка загнуты друг к другу.
Ложка для фрезы для липкой почвы - На суглинистых и других непроточных грунтах используется отрезок толстостенной металлической трубы, на конце которой делается режущая кромка, скошенная внутрь. Его еще называют сверлом по стеклу из-за характерной формы. Сделать это самому несложно. Главное, найти трубу с толстой стенкой (чем толще, тем лучше). Осталось заточить нижнюю режущую кромку, сделать по бокам бороздки (для легкого удаления грязи) и сделать в верхней части «ушки» для крепления карабина и троса.
Сверло для канатов
Станок канатно-сверлильный может быть изготовлен несколькими способами. Самый распространенный вид – тренога, в центре которой крепится блок. Но агрегат можно закрепить и на Г-образной конструкции; Электродвигатель с коробкой передач также может использоваться для облегчения работы.
Конструкция ударно-тросовой установки в виде Г-образной стойки
Штатив – самый распространенный тип установки
Метод механизации
Сама технология ударного бурения каната очень проста: пуля поднимается, выпускается в свободном падении. Это повторяется много раз. С каждым ударом отверстие становится немного глубже. Через 50 см пуля извлекается, освобождается от земли. И все повторяется снова.
Чтобы сверлить быстрее, вам понадобится тяжелая дрель. Если стенки трубы толстые, масса все равно может быть значительной. При необходимости можно утяжелить – залить верх свинцовой трубы. Также для ускорения перехода нижний край можно заострить, но делать это нужно так, чтобы скос был направлен внутрь. Еще один момент: обратите внимание на насечки в сверлах. Они облегчают удаление камня. Это особенно важно при прохождении через плотные и вязкие глинистые образования.
Шнур для перфоратора нужен диаметром 10-12 мм. Перчатки необходимы, если вы будете работать вручную. При прохождении верхних слоев проще использовать ручную дрель, а для облегчения прохождения верхних слоев в сухую погоду можно заливать воду в пробуренную скважину.
Трубка корпуса и фильтр
Все описанные выше технологии самобурения водяных скважин имеют общие характеристики. После того, как скважина дошла до водоносного горизонта (вода в большом количестве появится в породе), некоторое время продолжают бурить, углубляясь в глубину водоносца на 1-2 метра. Затем вся бурильная колонна разбирается и внутри скважины устанавливается обсадная труба.
Обертку нужно решить. Выбирайте диаметр в зависимости от глубины пробуренной скважины и типа насоса, который собираетесь использовать. Необходимо тщательно продумать выбор материала. Некоторое время для облицовки использовались асбестовые трубы. Но они очень вредны: сильнейший канцероген. Не используйте даже оцинкованные трубы – цинк из организма не выталкивается, он накапливается. И отравление им имеет очень негативные последствия.
Остается не так много выбора: трубы из стали и нержавеющей стали, а также трубы из пластика, ПНД и ПВХ. Нержавеющая сталь практически идеальна, если не считать стоимости и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел, требуется сварка в атмосфере аргона, а это непросто. Хотя в какой-то мере могут помочь специальные электроды для сварки нержавеющей стали.
В последнее время все более популярными становятся пластиковые трубы. ПВХ и ПНД дешевы и недороги, но для их установки колодец должен быть идеально ровным. Другое дело, что пластик плохо переносит нагрузки. Поэтому их можно использовать на небольшой глубине – до 15 м. В любом случае устанавливать канализационные трубы для колодца не стоит, лучше найти водопроводные трубы, даже если они более дорогие: стены в они имеют разную толщину, поэтому вложения окупятся.
Стальные трубы точно не мнутся и служат долго, но у них есть и существенный недостаток – они ржавеют. Однако из описанных выше вариантов именно металл оптимален, если денег на нержавеющую сталь нет.
Для того, чтобы вода попадала в кожух, в его нижней части делается фильтр, который погружается в водоносный горизонт. В трубке проделываются отверстия. Есть два варианта. Первый – сверлом большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Второй – продольные прорези нарезаем болгаркой (размер 1,5-2,5 мм).
Поверх трубки наматывается нить (диаметром 3-4 мм), а поверх нее прикрепляется сетка с очень мелкой сеткой. Лучше всего использовать нержавеющую сталь. В этом случае можно будет промыть фильтр от отложений моющими растворами, а проволоку и сетку можно будет приварить к трубе.
Если использовать другой металл, фильтр через некоторое время выйдет из строя. Черный металл ржавеет, остальное разрушается из-за электролитической коррозии.
Абиссинский колодец или игольчатый колодец
Это вид ручного бурения скважин на воду, и бурением его не назовешь: в землю вбивают специальную штангу с оплавленным конусообразным наконечником, сооружая по мере необходимости штанговыми трубами (длиной 1-2 метра), которые связаны с помощью провода. Этот тип колодца называют по-другому, светодиодный, абиссинский, игольчатый. Это метод.
Отличие от всех других методов в том, что эти трубы остаются в земле, именно по ним будет течь вода. То есть это яма без установки кожуха. С помощью этих труб его просверливают и затем используют. Поэтому в качестве стержней, из которых строится игла, используются толстостенные водопроводные трубы. Диаметр от 25-32 мм. Поскольку трубы постоянно забиты, их соединение должно быть герметичным. Традиционно для повышения надежности используют обмотку (обычно льняную), возможно покрытие ее герметиком.
Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но острие копья – далеко не единственное отличие этой части от других. Практически вся длина трубы перфорирована внутри. Это фильтр для воды. Через них внутрь будет течь вода. Чтобы они не забились камнем, на трубу спиралью наматывается проволока и к ней прикрепляется тонкая сетка. Чтобы колодец работал долго, не забивался, можно было промывать, проволока и сетка должны быть из нержавеющей стали. Только в этом случае фильтр прослужит долго и без проблем. Использование других металлов, даже если они нержавеющие, значительно сокращает срок службы колодца – металлы разрушаются из-за электролитической коррозии. Поэтому латунь, медь или любая другая проволока или сетка не подходят для стальной трубы.
Первый элемент абиссинского колодца – игла с наконечником копья и фильтром
Другой момент. Чтобы сетка и обмотка не оторвались при засорении, их приваривают к трубе. Следующий момент: диаметр самой широкой части конуса должен быть больше диаметра трубы. При ударе молотком конус оставляет отверстие большего размера, чем наматывающая трубка, которая следует за ним, поэтому он не порвется.
Технический процесс подключения иглы колодца предельно прост: трубу бьют, вбивая в землю. Но если вы ударите что-то тяжелое о верхнюю часть трубки, она деформируется. Таким образом изготавливается специальное приспособление – лопатка и конус, которые навинчиваются на верхнюю часть трубы. Внутри лопасти ударная поверхность также имеет конусообразную форму. Имеющиеся полости внутри заполнены свинцом – для увеличения веса. Чем больше весит пуля, тем быстрее будет забиваться трубка, но имейте в виду, что поднимать ее придется руками и много раз.
Сама женщина по диаметру намного больше трубы, в которую ее загонят. Чтобы при его движении не было люфта, внизу устанавливается шайба подходящего диаметра (чуть больше наружного диаметра трубы). В результате лопатка свободно перемещается вверх / вниз, но без отдачи. Высота подъема снаряда определяется его размерами – он не должен отлетать от направляющей трубы. Внешний вид совка для ведения абиссинского колодца и его конструкция можно найти ниже.
Совком для подключения иглы колодца в секции
Так выглядит инструмент для удачного подключения
Это конус для центрирования силы удара
Это не единственное устройство, которым забиваются колодцы. На трубе делается мощный хомут, который фиксируется по принципу хомута. Вместо совка используется кольцо из хэви-метала с двумя ручками. Как с ними работать – смотрите видео.
Как видите, можно пробурить колодец внутри дома или даже на дне старого колодца. Не нужно много места.
Как обустроить скважину
Пробурить / просверлить скважину недостаточно. Нам еще нужно поднять воду, и это совсем другая история. Читайте здесь, как набрать воду из колодца в дом. Если вы хотите сделать подачу воды постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключить бытовую технику, вам понадобится насосная станция.
Для сезонного водоснабжения на даче можно обойтись более скромным набором:
- краны и так далее
- водный танк;
- шланг для полива;
- обратный клапан, который устанавливается перед насосом;
- вибрационный насос;
Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце трубы, когда он погружен в скважину. Просто трубка при заморозке не лопнет. Еще одно преимущество такого устройства в том, что его легче разобрать на зиму.
Еще совет: колодец нужно чем-то закрывать. В домах постоянного проживания делают кессон – бетонный или пластиковый бункер, который располагается ниже глубины промерзания. Внутри вся техника. При периодическом использовании воды кессон становится слишком дорогим. Но нужно что-то сделать, чтобы закрыть колодец. Сначала в него может упасть какая-то живность, которая вам никак не понравится. Во-вторых, «хорошие» соседи могут что-то уронить. Более дешевый выход – построить дом по типу колодца. Еще более дешевый вариант – выкопать яму, прибить ее доской, сделать укрытие для доски. Ключевой момент: все это нужно заблокировать.
