Бытовка своими руками: каркасная, деревянная, металлическая, пошаговая фото-инструкция, видео

Купив земельный участок, земельный участок, вы задумываетесь о том, что вам нужно где-то жить во время строительства дома. Такое временное жилище на дачном участке или огороде – это переделка жилища. Небольшая изолированная структура, обычно размером около 3 * 6. На рынке много предложений: как деревянных, так и металлических. Но их качество более чем сомнительно – при строительстве используются самые дешевые материалы. В этом несложно убедиться, посчитав расходы, которые вам придется понести, если вы решите произвести перестановку в доме своими руками. При таком же размере у вас, скорее всего, не получится подешеветь, а если будет экономия, то она будет небольшой. Вы будете рассматривать обычные материалы, а не самые дешевые. Но по качеству и прочности самодельные будки во много раз превосходят покупные. 

Смена дома на участке - это первое (или второе после туалета) сооружение, которое появляется на участкеСмена дома на участке – это первое (или второе после туалета) сооружение, которое появляется на участке

Что и как строят

Практически все кабины построены по каркасной технологии. В качестве стройматериалов для каркаса используется деревянный брус размером не менее 100 * 150 мм или профилированная металлическая труба 60 * 60 * 2 мм.

Для вагонки выбор материалов намного шире. Использование:

  • обрезной край;
  • развертывание.
  • профессиональная карта;
  • листовой материал – фанера, OSB, ДСП;

В любом случае вагонка выполняется с двух сторон: внешней и внутренней. Наружная может быть металлической, но внутренняя чаще всего из вагонки или обшита фанерой или OSB.

Один из вариантов садового сараяОдин из вариантов садового сарая

Между двумя обшивками помещается теплоизоляция. Хотя сооружение временное, весной и осенью, а иногда и летом, ночи могут быть очень холодными. Поэтому без изоляции – никак. Может быть создан любой тип утеплителя. Лучше – минеральная вата, дешевле – пенопласт. Экструдированный пенополистирол имеет не только лучшие характеристики, но и самую высокую цену. Только при выборе утеплителя учитывайте, что пенополистирол практически не заглушает звуки, поэтому особо нервные не смогут уснуть. Поэтому лучший выбор – минеральная вата. Какой слой? Если иметь в виду, то в средней полосе России желательно 100 мм, но не менее 50 мм.

Обратите внимание, что пол также необходимо утеплить. Особенно пол. Дно очень плотное. Поэтому он должен быть двойным: сначала черновой, сверху, поперек доски кладут бревна, между ними утеплитель, а затем последний пол.

Макет и чертежи

Несмотря на то, что постройка считается временной, часто она превращается в баню или гостевой дом. Поэтому даже в смене дома есть такое понятие, как планировка. Временное жилье также должно быть относительно комфортным.

Прицеп для бытовки

Есть два основных типа кабин: трейлерная и жилетная. В здании типа «трейлер» вход боковой, внутри нет разделения, на крайний случай ставят перегородку – 1,5-2 метра от входа. Это помещение используется как раздевалка и сарай для инструментов. Это самый простой из возможных вариантов. 

Чертеж кабины с размерамиЧертеж кабины с размерами

На рисунках будут графические и цифровые символы, их расшифровка на фото ниже.

Обозначение на чертежахОбозначение на чертежах

Безрукавка

Самая популярная раскладка – жилетка. Это когда вход находится посередине, а центральная часть огорожена и используется как тамбур, кладовая и т.д. Назначение двух других комнат может быть разным. Кто-то использует обе как спальни, кто-то как кухню.

Две комнаты и тамбурДве комнаты и тамбур

С небольшой огороженной кладовойС небольшой огороженной кладовой

Только тамбур без кладовойТолько тамбур без кладовой

Смена дома с туалетом и душем

Не все согласны даже на стройке или на даче, пусть даже временно, вести спартанский образ жизни. Требуются хотя бы базовые услуги. Хотя, наверное, лучше их отдельно строить.

О том, как построить унитаз на улице, читайте здесь, а как принимать летний душ – в этой статье.

Сан-блок находится на грани - более разумное решение, особенно если делать отдельный входСан-блок находится на грани – более разумное решение, особенно если делать отдельный вход

Бытовка с туалетомС туалетом

Выбрав конструкцию, не забывайте при разработке каркаса для переодевания, что стойки нужно ставить на пересечении стен. Если к полкам крепятся дверцы, их нужно усилить – двойные.

Фундамент для перемены дома

Поскольку конструкция временная и легкая, фундаментом обычно служат столбы или блоки. Чаще – завалы. Желательно – бетонный, стандартный. Нет, можно использовать любую конструкцию, только плотную и не пустотелую.

Пример колонны под фундамент для смены домаПример колонны под фундамент для смены дома

Их кладут на подготовленную основу. Если почвы нормальные, можно просто удалить дерн и выровнять подшипники. Для большей надежности под каждый блок выкапывается небольшая яма глубиной примерно 20-25 см, в которую засыпается щебень средней и хорошо уплотненной фракции. На такую ​​подложку кладут блоки.

Примечание! Верхний край должен быть ровным (в одной горизонтальной плоскости). Также необходимо проверить геометрию фундамента: углы строго 90 °, диагонали такие же. 

При ширине бытовки не более 2,5 м и использовании деревянного бруска для каркаса блоки размещают в каждом углу, а также под местами начала перегородок. Если в здании нет перегородок, расстояние – каждые 1,5-2 м – зависит от сечения бруса и планируемой обшивки, а также веса рубероида. При ширине 3 м и более для него потребуется промежуточная штанга и основание. В этом случае получается три ряда блоков.

Пример фундамента для дачи шириной три метраПример фундамента для дачи шириной три метра

Чтобы влага не попадала в помещения, на блоки укладывают гидроизоляцию. Можно – два слоя рубероида, можно – другой гидроизоляционный материал, даже пленку. Другой вариант – смазать битумной мастикой. На этом фундамент можно считать готовым.

Пошаговая инструкция: фоторепортаж с пояснениями

некоторые вещи из описания сложно понять. Неважно, сколько вы читаете, но пока вы это не прочитаете или, по крайней мере, не посмотрите, как делают другие, вы не поймете. Поэтому пригодятся фото постройки обменных пунктов – вы сможете рассмотреть, как были завязаны узлы, и найти решение для себя. Это своеобразный справочник для тех, кто решил строить самостоятельно.

Строительство деревянного обменного дома

На даче построили биржевой дом из дерева. Размер 3 * 6 м, утеплен – для временного проживания при строительстве дома. Мы использовали следующие материалы:

  • блоки 20 * 40 * 20 мм – 20 шт;
  • двери;
  • уголки и пластины для усиления обвязочных соединений;
  • кровельные доски 25 * 150 мм – 10 шт;
  • шпунт-паз обрешетки пола толщиной 30 мм – 21 шт;
  • крепеж (гвозди, шурупы, финишные гвозди), пенополиуритан.

    Так выглядят материалы на сайтеТак выглядят материалы на сайте

  • укрывной материал 4 рулона;
  • лайнер класса А 5 пачек по 6 метров и 6 пачек по 3 метра;
  • пенопласт – 4 кубика;
  • окна 90 * 90см – 2шт;
  • Сенеж Ультра – 10 л;
  • пиломатериал 100 * 150 мм – 5 штук и 50 * 50 мм – 24 штуки;
  • доска 50 * 100 мм – 28 шт;

Поскольку цены на материалы сильно зависят от региона, о стоимости строительства говорить нет смысла. Но по этому списку вы сами можете с достаточно высокой точностью определить, сколько получится бытовка, построенная своими руками.

Обратите внимание, что в этом объявлении нет рубероида (запланирован ондулин) и нет стекла. Также не закуплено покрытие для внутренней отделки.

Перед началом строительства вся древесина, кроме вагонки, была обработана антибактериальной пропиткой «Сенеж Ультра». Покрытие в два слоя. Так что качество обработки должно быть нормальным.

Обработка древесиныОбработка древесины

Мы отметили место для строительства. Мы решили положить блоки на песчаную подушку. Выкапывали ямы глубиной 25-30 сантиметров, насыпали песок, утрамбовывали. Давайте настроим блоки. Сначала закрепляют два конца, сверху кладут плоскую доску, а сверху спиртовой уровень. Вот как были обнажены крайние блоки. Затем промежуточные подгоняли под высоту стола. Так что со всех сторон.

Выставляем блокиВыставляем блоки

Затем была уложена сбруя. Брус 100 * 150, распиленный посередине дерева. Сложили, закрутили заколками для надежности.

Вот как разрезают дерево пополамВот как разрезают дерево пополам

А вот как поставить планку посерединеА вот как поставить планку посередине

Контроль углов и диагоналей сбит шпилькамиКонтроль углов и диагоналей сбит шпильками

Следующим этапом стала укладка бревна на пол. Ставили через каждые 50 см, через одну тоже ставим сетки. Изготовлен из доски 50 * 100мм, размещенной на узкой части.

Укладываем пол бревнаУкладываем пол бревна

Решили сразу собрать стойки на земле, укрепить соединения уголками, а затем установить их уже в готовом виде. Собрана из той же доски 50 * 100 мм.

Ломаем переднюю стойку - она ​​длиннее, заднюю и стропилаЛомаем переднюю стойку – она ​​длиннее, заднюю и стропила

Били гвоздями, а пластины прикручивали саморезамиБили гвоздями, а пластины прикручивали саморезами

Стеллажи были закреплены временными дугамиСтеллажи были закреплены временными дугами

Они прибили стойки длинными гвоздями. Затем для надежности все точки крепления были усилены уголками и пластинами. Их уже поставили на саморезы.

По бокам бревен прибивали бруски 50 * 50 мм. Получились «гнезда» для укладки из пенопласта. Его поместили на пенополиуретан: и герметично, и прочно. Сверху была прибита паркетная доска.

Прибил планку с двух сторон лагаПрибил планку с двух сторон лага

Я уложил пенополистиролЯ уложил пенополистирол

Пол положили сверхуПол положили сверху

Затем началась фаза снятия шкуры. Сначала по бокам ставим дополнительные стойки, укрепляя их бантами.

Дополнительные стойки и укосины придают конструкции большую жесткостьДополнительные стойки и укосины придают конструкции большую жесткость

Теперь подкладка пошла ровно. По короткой стороне пошла подкладка из 3-х метровых пакетов, на длинных прибивали по шесть метров.

Начать покрытиеНачать покрытие

Сделав обшивку до середины, под крышу уложили обрешетку. Прибивали доску 25 * 150мм с шагом 30см, по краям с шагом 20см (чтобы выступ выдержал). Затем продолжили облицовку.

В местах, где будут располагаться окна, кладут закладную – доску, которая располагается поперек стойки. На него будет опираться оконная рама. Они были полностью закреплены гвоздями, но и соединения были усилены уголками.

Ипотека устанавливается в местах, где нужно починить окнаИпотека устанавливается в местах, где нужно починить окна

Когда пустые задняя и боковые стенки были прошиты почти до верха, рубероид раскатали на крышу. Так и останется, пока мы не купим ондулин.

Оболочка продолжаетсяОболочка продолжается

внешнее покрытие почти готово. Двери были приобретены без отделки - только рама обшита древесным волокномВнешнее покрытие почти готово. Двери были приобретены без отделки – только рама обшита древесным волокном

Обшивка двери домаОбшивка двери дома

Когда заканчивали прибивать покрытие снаружи, вовсю шла работа и внутри: укладывали пенопласт. Ширина листа 100 см, расстояние между столбиками 95 см. Приходится нарезать тонкие полоски.

Укладываем поролон между стойкамиУкладываем поролон между стойками

Чтобы он не «упал», берем сверху тонкими уголками, которые прикрепляем, конечно же, только к планке стойки.

Так выглядит комната, обшитая пеной изнутриТак выглядит комната, обшитая пеной изнутри

Видны верхние углы, удерживающие пенуВидны верхние углы, удерживающие пену

Приступили к обшивке, но обшивка закончена. Как он перешел рисовать снаружи. Видимо, неплохо получилось.

Так выглядит расписанный обменный дом снаружиТак выглядит расписанный обменный дом снаружи

Купили дополнительное покрытие, закончили внутреннюю отделку.

Интерьер также был обшит вагонкойИнтерьер также был обшит вагонкой

Мы приступили к созданию раздела. Собрана из тех же досок: 50 * 150мм. Стыки традиционно укрепляют уголками. Обшита – вагонкой.

Слив под перегородкуСлив под перегородку

Обшита с одной стороны вагонкойОбшита с одной стороны вагонкой

Начали утеплять крышу. Мы использовали тот же пенопласт и ту же технологию с уголками.

Утепление потолка сараяУтепление потолка сарая

Стыки с утеплением стен были расширены пенополиуретаном.

Стык с утеплителем стены уравновешенСтык с утеплителем стены уравновешен

После того, как они начали хлопать.

Начало обрешетки потолкаНачало обрешетки потолка

Хедлайнер закончен Хедлайнер законченХедлайнер закончен

Начали укладывать крышу. Купили ондулин и положили с накладкой на волну. Их прикрепляли к каждой волне с помощью специального оборудования, приобретенного вместе с ондулином.

Крепление одинарной дорожки к крыше садового сараяКрепление ондулина на крыше садового сарая

Потом начали вспоминать изнутри. Перегородку также утеплили пенополистиролом, со второй стороны обшили обшивкой.

Практически проводная перегородкаПрактически проводная перегородка

Закончите кусок над дверьюЗакончите кусок над дверью

Вот как это выглядитВот как выглядит пристань в финальной версии

Внутри вагонка покрыта краской на водной основе. Он просто дает легкий оттенок в более темном цвете. По дереву вроде нет пленки. Если посмотреть прямо, вообще кажется, что дерево ничем не прикрыто. Блеск виден только при взгляде сбоку под определенным углом.

Это после покраскиЭто после покраски

На полу краска уже покрыта пленкой – чтобы дерево не истиралось. Покрытие в два слоя.

Затем приступили к отделке свесов. Их сшили одной планкой. В целом работа с вагонкой заняла больше времени.

Закройте свесы крышиЗакройте свесы крыши

Фасад почти готовФасад почти готов

А это вид сбокуА это вид сбоку

Металлический каркас для домашней мелочи

В качестве основы был выбран металл, так как он более надежен и долговечен. Мысль о том, что смена дома, возможно, придется затянуться, тоже сыграла свою роль. Если каркас металлический, ему ничего не грозит.

Мы построим что-то вроде дома переменМы построим что-то вроде дома перемен

Размеры определялись исходя из длины угловой плети: 11,7 м. Получились следующие размеры: 2,8 * 5,8 м, высота – 2,5 м. Каркас сварен из уголка с полкой 75 мм, толщиной 6 мм.

Фундамент на самолитых столбах: строительство началось осенью, а вовремя сделать еще нечего. Поэтому было решено залить армированные столбы – шесть штук. Сначала была размечена площадка, после чего определены места для свай фундамента.

Разметка сайта и основа для постовРазметка сайта и основа для постов

Ямы были вырыты 50 * 50 см, общая глубина около 30 см. На дно насыпают щебень слоем примерно 10-15 см и плотно утрамбовывают. Сверху столько же песка, даже с помощью трамбовки. В результате кровать оказалась на одном уровне с землей.

На дно укладывается рубероид, чтобы влага не уходила из бетона, нормально «созревала» и не пересыхала. После этого была собрана опалубка и внутри нее уложена арматура.

Так выглядит опалубка под столб и арматураТак выглядит опалубка под столб и арматура

Текстура сухая, вода течет нормально, так что проблем быть не должно. Я как раз учился паять, поэтому непонятно, припаяны или скручены фитинги.

Перед заливкой бетонаПеред заливкой бетона

Все заливается бетоном, покрывается пленкой: конец октября, и чтобы бетон имел нормальную прочность, его необходимо обернуть.

Столбы обернутыСтолбы обернуты

Каркас каркаса пропекался долго – всю зиму: морозы, загруженность, не позволяли сниматься так часто, как нужно. Основание обжигали под углом 75мм, толщиной 6мм, допускалось 40 * 2мм для армирования.

Начало каркаса КПП от металлического уголка - нижняя обвязкаНачало каркаса КПП от металлического уголка – нижняя обвязка

Боковые части были приготовлены целиком, затем с помощью 4 человек их поставили в вертикальное положение и зафиксировали. Профильные трубы 40 * 40 * 2 мм пошли на стойки, к которым будут крепиться оконные и дверные коробки.

Рамы собираются лечьРамы собираются лечь

Самый неудобный момент – измерять только диагонали. Их надо постоянно проверять, но делать это самому неудобно. Но все должно быть настроено, иначе будет перекос.

Для большей жесткости приварил по углам металлические полосы. Получили их откручиванием уголка (40 мм). Можно было купить полосу, но я использовал угловую отделку.

Полосы жесткостиПолосы жесткости по углам рамы

Вид Вид изнутри

когда ставили оправы, было сложно: на морозе только в толстых перчатках, и крепко их держать сложно. Поэтому спорили с досками, со всем возможным. Но угол строго выдерживался.

Первый контур выставленПервый контур выставлен

Чтобы было жесткое крепление к каркасу, металлические пластины приваривают под углом.

После обнажения боковых стенок каркаса их жестко соединяли через металлический уголокПосле обнажения боковых стенок каркаса их жестко соединяли через металлический уголок

Собирается весь каркас постепенно.

Борта приподняты и привареныБорта приподняты и приварены

Дорисовываем посуду по угламДорисовываем посуду по углам: вверху и внизу

Сверху привариваем несколько балок. Теперь каркас для перестановки «железныйСверху привариваем несколько балок. Теперь каркас для перестановки «железный»

Каркас из металлического уголка для хижины готовКаркас из металлического уголка для хижины готов

Теперь кожа осталась. Это может быть что угодно – даже такое же покрытие, блок или бюджетный вариант – фанера и OSB. Чтобы прикрепить отбеливание к уголку, удобнее прикрутить древесину, а к ней уже прикреплена обрешетка и все остальное. Такая же ситуация и со стропильной системой: по периметру на саморезы с предварительной аттестацией прикручивается брус, к нему крепятся стропила.

Похожие видео

Источник – https://stroychik.ru/hozpostrojki/kak-postroit-bytovku

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все об инженерных системах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: