Футорки для чугунного радиатора

Подключение к сети

Для самостоятельного подключения к пропиленовым трубам понадобится специальный паяльник.

Возможны два варианта подключения:

1. Если вентиль радиатора изготовлен из пропилена, его пластиковый патрубок приваривается непосредственно к корпусу. Затем металлический конец «американца» откручивается от крана и вкручивается в ножку радиатора с помощью намотки льняной пасты или ФУМ-ленты для герметизации соединения. После этого «американец» снова собирается и накидная гайка затягивается гаечным ключом.

Фурнитура для чугунного радиатора

2. Если радиаторный вентиль изготовлен из металла, для соединения с пластмассовым соединением используется разъемное соединение с внутренней резьбой. По принципу подключения такая муфта похожа на металлическую «американку», но накидная гайка расположена на пластиковом концевом выключателе под приварку. Пластиковая часть стыка приваривается к подводящей трубе через штуцер. Фитинг разбирается, ответная металлическая часть прикручивается к корпусу клапана с помощью барабана, а затем собирается, затягивая накидную гайку гаечным ключом.

Фурнитура для чугунного радиатора1 – «американец»; 2 – шаровой кран; 3 – комбинированный разъемный шарнир; 4 – муфта полипропиленовая; 5 – подкладка полипропиленовая

При подключении к металлическому соединению необходимо предварительно подключить к трубе шаровой кран или термостат. Знания сварочных навыков не требуются – подключение арматуры к трубе можно производить при помощи резьбового соединения. Для этого нужно на обрезанной части вагонки нарезать нитку. Делается это с помощью клуппа. Набор головок и патронов с одной или двумя ручками довольно дорог, но вы можете купить только головку определенного размера и использовать обычный газовый ключ в качестве патрона с ручкой. Последовательность работы будет выглядеть так:

  • трубы футеровки обрезают болгаркой до нужного размера, стараясь следить за тем, чтобы плоскость среза была перпендикулярна оси трубы;
  • очистите конец трубы от ржавчины и сделайте небольшой скос напильником;
  • смазка наносится на рабочий участок трубы и фрезы клупп;
  • наденьте головку на скос;
  • отцентрируйте его относительно оси трубы;
  • придерживая рукой голову, с помощью газового ключа начните поворачивать ее по часовой стрелке.

Фурнитура для чугунного радиатора

Следовательно, необходимо получить сечение с резьбой, примерно равное длине стандартной швабры (например, для шланга 3/4 – 45 мм).

Затем на этот участок навинчивается стопорная гайка (для Dу 3/4 толщина 9 мм) и стык (для Dу 3/4 длина 36 мм). Совместите впускной патрубок шарового крана с вкладышем и проденьте муфту от вкладыша к резьбе корпуса клапана (разумеется, используя льняную или ФУМ-ленту). Затем на резьбу возле стыка накручивают обмотку и перегоняют стопорную гайку.

Фурнитура для чугунного радиатора1 – «американец»; 2 – клапан; 3 – сцепление; 4 – контргайка; 5 – резьбовая накладка

Важно! Ручка смесителя должна быть сверху или от стены для удобного использования. После того, как запорная арматура (или термостат) жестко и герметично подсоединена к трубопроводу, он подключается через «американку» к радиаторной коробке

После того, как запорная арматура (или термостат) жестко и герметично подсоединена к трубопроводу, он подключается через «американку» к корпусу радиатора.

Доброго времени суток уважаемые форумчане! У меня к вам вопрос: – как определить на радиаторах, где левая резьба, а где правая? Чем они отличаются друг от друга? А можно ли это определить на аккумуляторах, когда уже прикручена заглушка на чугунном радиаторе?

Ремонт стыка

Для ремонта вам потребуются:

  • специальный радиаторный ключ;
  • газовый ключ нет. 2 или п. 3.

Предположим, что радиатор снят. Его необходимо класть на ровную поверхность. Затем при помощи газового ключа снимаются заглушки и фитинги (заглушки с отверстиями для труб).

Секции радиатора соединены между собой ниппелями. Это короткая чугунная труба с наружной резьбой (половина правая, половина левая) и внутренним отверстием с двумя выступами.

Именно в эти выступы будут упираться края ключа радиатора. Фактически, это прекращено.

На этом этапе вам понадобится помощник, который зафиксирует нагревательный прибор в фиксированном положении. Ключ вставляется в отверстие в секции так, чтобы края инструмента упирались в выступы ниппеля. Теперь нужно повернуть ключ с усилием не менее четверти оборота.

Дело в том, что при длительной эксплуатации чугунных аккумуляторов, в которых используется высокотемпературный теплоноситель, создаются условия, в которых ниппель и секция устройства свариваются между собой. Получился монолит.

Поэтому придется приложить большие усилия, чтобы разорвать эти узы. Как только сосок немного сдвинется с мертвой точки, переходите ко второму параллельному элементу. Развернуть секции только на одну сторону нельзя, произойдет перекос, который усложнит последующие операции.

Таким образом разбираются все разделы. Теперь нужно очистить стыковые поверхности железной щеткой и наждачной бумагой. Нужно только удалить ржавчину.

Обязательно осмотрите соски, если их состояние вызывает сомнения, то лучше их заменить на новые

Обратите особое внимание на нитки

на этом этапе лучше всего промыть аккумуляторные секции. Струя воды и булавка (деревянная или металлическая) отлично подойдут.

После этого можно переходить к сборке, предварительно подготовив прокладки. Их можно сделать самостоятельно из термостойкого паранита или резины толщиной 1 мм. В настоящее время мастера предлагают использовать силиконовый герметик, выдерживающий высокие температуры.

Аккумулятор собирается в обратной последовательности. Будьте осторожны, сжимая соски

Здесь важно не перекручивать, чтобы не выдавливать уплотнитель на критической скорости. Она может просто порвать

Что касается разборки, то два ниппеля необходимо вкручивать поочередно.

Часто возникают ситуации, когда упоры внутри ниппеля покрываются ржавчиной под воздействием длительного контакта с охлаждающей жидкостью. И под давлением радиаторного ключа эти упоры срезаются. Что делать в таком случае, ведь разделы попросту нельзя продвигать. Вариант первый – разорвать участок, на котором образовался свищ.

Это можно сделать двумя способами:

  1. Просто разбейте батарейный отсек кувалдой. Делайте это аккуратно, чтобы не сломать хорошие элементы.
  2. Его можно резать болгаркой. Но стык все же придется ломать молотком.

Демонтаж чугунных радиаторов

Чтобы разобрать такие отопительные приборы своими руками, вам понадобится следующий инструмент:

Размеры чугунной батареи.

  1. Торцевой ключ № 3, чтобы ослабить стопорную гайку и втулку.
  2. Труборез для резки трубы или болгарка.
  3. Ножовка по металлу.
  4. Зубило.
  5. Молоток и кувалда.
  6. Щетка для удаления ржавчины.

Демонтаж таких отопительных приборов, как правило, проводится летом, когда отопительная система отключена. Перед началом демонтажных работ необходимо слить воду из труб отопления.

Затем торцевым ключом откручиваем контргайки на патрубках водопровода, откручиваем гильзы и снимаем радиатор с кронштейнов.

Если открутить контргайки невозможно, трубы подачи охлаждающей жидкости отсекают и прибор разбирают.

Подготовка к разборке

На этом этапе нужно подготовить все необходимые инструменты и снять аккумулятор с места крепления. Для работы в зависимости от типа и состояния радиатора могут понадобиться следующие инструменты:

  • ключ радиатора (ниппель;
  • разводной ключ или набор ключей с разным размером головки;
  • автогенный или болгарский;
  • строительный фен;
  • молоток, кувалда;
  • долото.

Инструменты для демонтажа радиаторов

Ниппельный ключ представляет собой железный стержень с головкой в ​​форме лопатки на одном конце и изогнутым отверстием или «ушком» на другом. Купленный в магазине инструмент имеет засечки, расстояние между которыми равно ширине секций радиатора отопления. Они помогут вам найти желаемое место расположения гайки ниппеля.

Подготовив инструменты, необходимо оборудовать место для демонтажа радиатора. Подойдет прочный пол или стол. При этом следует учитывать, что из аккумулятора будет вытекать грязная вода, и не забудьте подложить под нее водонепроницаемую ткань.

Особенности крепления радиаторов

Наиболее требовательными к креплению и прочности основания являются чугунные радиаторы. Помимо веса самого изделия роль также играет внутренний объем секции. Если объем популярной серии чугунных радиаторов МС-140 может достигать почти 1,5 литра, для алюминиевого радиатора – не более 0,5 литра, а для биметаллических – еще меньше.

При расчете количества кронштейнов руководствуются положениями п. 3.25 СНиП 3.05.01-85 – один кронштейн на 1 кв.м площади обогрева чугунной батареи (но их должно быть не менее трех их). Площадь обогрева секции зависит от ее типа. Например, для М-140 это 0,254 кв.м, а для батареи из 12 секций уже нужно четыре кронштейна.

Фурнитура для чугунного радиатора

Если аккумулятор установлен на трех кронштейнах, схема установки выглядит так: две точки внизу, одна вверху по центру. Четыре кронштейна устанавливаются попарно один над другим. Причем изгиб кронштейна должен охватывать горловину радиатора (место стыка двух соседних секций).

Крепление биметаллических и алюминиевых радиаторов осуществляется по той же схеме, что и чугунные. И причина уже не в весе аккумулятора и теплоносителя, а в тонких стенках стальных покрытий биметаллических изделий, низкой устойчивости алюминия к механическим воздействиям и слабой прочности резьбовых соединений отдельных секций обоих виды радиаторов. Следовательно, им также понадобится как минимум три точки опоры.

Фурнитура для чугунного радиатора

Чугунные радиаторы устанавливаются на кронштейны с дюбелями, закрепленными в бетонных и кирпичных стенах. Для биметаллических и алюминиевых радиаторов крепления кронштейны также можно крепить к деревянным стенам.

В остальных случаях для установки необходимо использовать две напольные опоры с настенным креплением верхней части радиатора. Если количество секций больше десяти, необходимы три стойки.

Фурнитура для чугунного радиатора

Поэтапное описание демонтажных работ

Несколько слов о том, когда может потребоваться демонтаж нагревательного змеевика:

  • В случае замены старого радиатора на новый, более производительный и эстетичный.
  • Если нужно добавить еще разделы под аккумулятор.
  • Если вам нужно заменить одну потерянную секцию или прокладку.

Обучение начинается с подготовки необходимых инструментов:

Шаг №1: подготовка инструментов

Фото ниппельного ключа

Клавиша пробы газа

Совет: ниппельный ключ, с учетом того, что в хозяйстве он нужен редко и цена не самая низкая, рекомендуется не покупать, а сдавать в аренду – это сэкономит семейный бюджет.

Шаг №2: отсоединение батареи

Перед тем, как разобрать алюминиевый или чугунный радиатор, его необходимо отключить от системы отопления. Для этого в обязательном порядке необходимо выключить отопление и слить воду из стояка, иначе вы просто затопите комнату и получите ожоги.

Совет: желательно накрыть пол под аккумулятором пленкой, ветошью или, в любом случае, газетами перед началом разборки, чтобы не допустить попадания на него остаточной жидкости, которая может попасть в контур даже после опорожнения стояка.

Кроме того, в зависимости от сложности можно выделить три ситуации:

  1. Полипропиленовые трубы. В этом случае стык рукава обычно перекручивают голыми руками, не вызывая никаких затруднений.

  2. Новая сталь. Приложив немного усилий, вы, скорее всего, сможете включать и выключать аккумулятор с помощью газового ключа.

Отсоединение новых стальных труб

  1. Старые стальные или чугунные трубы. Сначала попробуем, сняв краску с точки стыковки паяльной лампой и металлической щеткой, попробуем распутать соединение, как описано в предыдущем варианте. Но в системах, которые проработали долгое время, очень часто это не работает, и поэтому мы просто перебивали агрегат «болгаркой» или автогенной.

Резка старых подоконников с помощью «болгарки»

Отсоединив аккумулятор от трубок, снимите его с крючков и положите на ровную поверхность.

Шаг №3: разборка радиатора

Схема отключения аккумуляторной секции

Кусок трубы или лом

Батарея может быть чугунной, алюминиевой или биметаллической.

Самый сложный для анализа вариант – первый из перечисленных и мы начнем с него:

  1. Как самостоятельно разобрать чугунный радиатор отопления:

Внимательно проверяем провод на фьючерсах или заглушках, которые могут быть левыми или правыми. Вставляем ниппельный ключ внутрь, увеличиваем его крутящий момент с помощью отрезка шланга или лома

Отрываем нить, сдвинув инструмент на четверть оборота сначала вверх, а затем вниз. Потом продолжаем поочередно также откручивать ниппели, чтобы радиатор не деформировался. Основная проблема старых аккумуляторов заключается в том, что предохранители могут застрять в течение многих лет эксплуатации и не поддаются ключу. В этом случае стык нужно прогреть круговыми движениями паяльной лампой, после чего попробовать еще раз открутить ниппель. Повторяем процедуру до тех пор, пока нить не выдаст. Если же ничего не выйдет, придется резать автогенным пистолетом.

Разобрали старую чугунную батарею отопления

  1. Давайте узнаем, как разобрать биметаллический или алюминиевый радиатор? Процедура практически такая же, как и выше, но с некоторыми отличиями:
  • Используется ниппельный ключ меньшего размера.
  • При откручивании сосков не требуется столько усилий.
  • Позвоночник и футурок обозначены направлением нити в виде букв S и D, где первый указывает на левый ход, а второй – на правый.
  • Металлические уплотнения между секциями очищаются, шлифуются и хранятся до повторной сборки аккумулятора.

Разборка алюминиевой батареи

Выполнив описанные задачи, вы можете заменить протекающую деталь, добавить секцию или даже установить новый радиатор на место старого.

Разметка для крепления

Стандартное расположение радиатора – стена под оконным проемом. Согласно СНиП 3.05.01-85 (п. 3.23), батареи на стороне подступенка не должны выходить за край оконного проема, и совпадение их осей не обязательно. Но чтобы аккумулятор внутри смотрелся гармонично, он должен располагаться симметрично вертикальной оси проема. Поэтому в первую очередь эта ось выбита плашмя.

Второй шаг – обыграть горизонтальный уровень положения аккумулятора и обеспечить выравнивание при подсоединении соединений к штуцерам.

Фурнитура для чугунного радиатора

Но есть одна особенность: горизонтальные каналы радиатора должны быть ориентированы строго по уровню, а трубы прямого и обратного потока должны иметь небольшой уклон к потоку теплоносителя. Эти углы необходимы для уменьшения силы сопротивления потоку и для снижения риска проветривания змеевика. Величина уклона очень небольшая – 5-10 мм при длине футеровки более 50 см (СНиП 3.05.01-85 п. 3.18), а трубы стальной футеровки длиной менее 1,5 м не крепятся к стена . И если аккумулятор заменяется со ссылкой на существующую проводку, то, например, для однотрубной системы с стояком, смещение положения вверх (или вниз) может сгладить наклон подачи вперед (или назад.

Фурнитура для чугунного радиатора

Такое же расположение радиаторов должно обеспечивать соблюдение следующих условий:

  • расстояние от пола – более 6 см;
  • расстояние от подоконника – более 5 см;
  • расстояние от стены – более 2,5 см.

Обзор комплекта подключения радиатора футорки

Добрый день уважаемые читатели. Сегодня мы рассмотрим довольно светлую тему, но не менее важную: «Доработка комплекта для подключения алюминиевого радиатора (футорки)»

Я не буду ничего писать во введении, и лучше сразу приступить к работе.

Перед нами подключение практически полное (кроме отводов).

– крепления для радиаторов с помощью дюбелей

– комплект подключения на 4 шт., дефлектор (кран Маевского), заглушка, ключ вентиляции

Крепление радиатора дюбелем.

Металлическая опора покрыта белой краской, которая не выделяется на фоне радиатора. Сначала просверливаем отверстие в стене, забиваем дюбель, опору проворачиваем в дюбель. Радиатор находится в углублении крепления. Чтобы установить радиатор для лучшего крепления, вам понадобятся 4 крепежных детали.

Футорка (справа)

В комплекте 2 шт. Шорта с прокладками. Они также окрашены в белый цвет, чтобы выделяться. К радиатору прикручиваются без особого труда. Если вы присмотритесь, вы можете увидеть букву «D» на подножке – это означает, с какой стороны она прикручена в этом «правильном» случае».

Фурнитура для чугунного радиатора

Футорка (слева)

С подкладкой и применением предыдущей обуви все то же самое, только здесь буква «S» и, следовательно, соединение «слева».

Фурнитура для чугунного радиатора

Затыкать

Штекер ввинчивается в ножку только для подключения, если с этой стороны нет подключения. Позвоночник ввинчивается во всю обувь, будь то левая или правая ступня. Белый колпачок в комплекте с прокладкой.

Фурнитура для чугунного радиатора

Воздухозаборник или кран Маевского

Функция воздухозаборника заключается в удалении воздуха, образовавшегося в системе отопления или в радиаторе. Воздухозаборник установлен так, чтобы выпускное отверстие (небольшое тонкое отверстие) было обращено вниз. Когда весь воздух выйдет из радиатора, необходимо слить еще пару литров воды и соответственно, чтобы вода плескалась не во все стороны, а строго вниз, направление должно быть в сторону баса

Обратите внимание на эту монтажную деталь как на направление вентиляционного отверстия. Цвет сопла – белый, в комплекте – прокладка

Фурнитура для чугунного радиатора

Кнопка авиакомпании

Открыть форточку можно специальным ключом. Если у вас нет ключа или вы его потеряли, вы можете использовать обычную плоскую отвертку, но не ходите на строительные рынки специально для этого. Были случаи, когда продавали этот ключ)))

Футорка с заглушкой (слева), футорка с вент-группой (справа)

Так выглядит собранный башмак, будь то колпачок или дефлектор, или есть ли продолжение шланга, подходящее к радиатору.

Подключение алюминиевого или биметаллического радиатора.

Вот схематическое изображение того, как подключается радиатор (аккумулятор). Думаю, что-то объяснять бесполезно. Все отлично показано. Подключаем шаровой кран с продолжением шлангом, заглушкой или воздухоотводчиком в корпусе. Но в любом случае у нас будет патрубок подвода к радиатору, патрубок возврата от радиатора, воздухозаборник (всегда ставить в верхней части радиатора заглушку.

Алюминиевый радиатор с разъемным верхом на ножке

Так выглядит ввинчиваемый в радиатор корпус. Как видите, футорка довольно хорошо и глубоко вкручивается в радиатор, что довольно надежно.

Коробка вкручивается в радиатор (подключение снизу)

Здесь мы прикрутили основание («D» -право) к цельному алюминиевому радиатору, чтобы показать, как он выглядит с этой стороны.

На первый взгляд фурнитура очень простая и незначительная, но и эти детали выбирайте с умом. И помните, всегда лучше доверить бизнес профессионалам, как в плане продаж, так и в плане установки.

Спасибо за внимание, в ближайшее время мы подготовим для вас еще больше нужных и интересных статей

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Чтобы отсоединить радиатор от системы и снять его с монтажного гнезда, действуйте следующим образом:

  1. Остановите циркуляцию воды и сбросьте давление.
  2. Если радиатор горячий, нужно подождать, пока он остынет, а затем отключиться от системы. Для этого откручиваем впускную и выпускную арматуру.
  3. Отодвиньте штуцер от радиатора по трубе и снимите прибор с кронштейнов.
  4. Слейте оставшуюся воду и поместите изделие лицевой стороной вверх в зону разборки.
  5. Немедленно выньте и промойте фильтр, чтобы на нем не высохла грязь.

Демонтаж биметаллических и секционных алюминиевых изделий

На следующем этапе радиатор разбирается на отдельные секции. Чтобы не повредить при эксплуатации, необходимо понимать, в каком направлении нужно вращать ниппельную гайку. Этот элемент представляет собой манжету с наружной резьбой и внутренними канавками с обеих сторон. В этом случае на гайке есть как правая, так и левая резьба. Если вы открутите его, соседние части аккумулятора равномерно разойдутся, а в случае скручивания сожмутся.

Обычно производители делают отметки на лицевой стороне заглушек и стыков, чтобы обозначить направление резьбы. Знак «D» обозначает правую резьбу, «S» – левую резьбу. Для точного определения направления движения рекомендуется взять ослабленную гайку ниппеля и попробовать продеть ее в резьбу радиатора. Определившись, в каком направлении он закручен, станет понятно, где повернуть ключ, чтобы разделить секции.

Важно! Если ниппельная гайка повернута не в том направлении, можно легко порвать резьбу на ней и на радиаторе

Определив направление резьбы, вставьте ниппельный ключ в радиатор и наденьте его на нужную гайку. В этом помогут насечки на инструменте. Когда он окажется в пазах, вставьте рычаг в отверстие на другой стороне. Для перемещения гайки требуется усилие. Вызовите помощника, чтобы закрепить радиатор в одном месте.

Ремонт биметаллических радиаторов

Когда гайка продвинется на пол-оборота, перейдите на другую сторону, чтобы открутить другую, и выполните ту же процедуру. Убедившись, что обе гайки вращаются, не прилагая больших физических усилий, постепенно открутите в ту или иную сторону, сдвинувшись на 5-7 мм.

Прокладка между секциями радиатора

После отсоединения снимаем металлические распорки, которые были между секциями. Если они в хорошем состоянии, их можно собрать во время сборки, если в плохом состоянии, используйте их как образец для покупки новых. Силиконовые уплотнения необходимо заменить.

Сборка батарей

В принципе, имея под рукой необходимые инструменты, даже новичок сможет собрать или разобрать алюминиевый радиатор своими руками.

Чтобы установить алюминиевый радиатор своими руками, вам понадобятся:

Положите аккумулятор на ровную поверхность. Это необходимо для осмотра устройства перед установкой и проверки всех стыков на предмет трещин и сколов.

Перед соединением элементов утеплителя резьбы стыков очищаются не только от мусора, но и от заводской краски. Делается это при помощи мелкозернистой наждачной бумаги

Это важно, так как в будущем слой краски может потрескаться, что приведет к протечке. Для наглядности производители красят не только секции радиаторов, но и их стыки

Очищая аккумулятор от краски, нужно следить за тем, чтобы наждачная бумага не оставила на нем царапин, которые также могут стать причиной протечки в будущем.

Все прокладки необходимо промыть мыльной водой, а если в системе отопления предполагается использовать антифриз, то их необходимо обезжирить, так как этот носитель способен проникнуть в любые неровности, даже самые незначительные.

Перед соединением секций желательно изучить чертеж ключа для крепления алюминиевого радиатора, чтобы знать, как им пользоваться. Этот металл очень мягкий, поэтому любое чрезмерное усилие может повредить провода, поэтому вам нужно будет приобрести новую секцию.

На ниппельную гайку с обеих сторон надевается паронитовое уплотнение. Ключ расположен вверху и его можно легко повернуть пару раз, то же самое происходит с нижним отверстием. Только после того, как стыки зафиксированы, можно более плотно затянуть их рычагом.

Отверстие, которое не будет использоваться, закрывается заглушкой, к другому присоединяется кран Маевского, и сборка алюминиевого радиатора готова.

После того, как все секции радиатора собраны, можно подключать его к системе отопления и проверять на герметичность. Поскольку алюминиевые батареи довольно легкие, их можно легко подключить вручную, даже не обладая соответствующими навыками.

Источник – https://mr-build.ru/newteplo/zagluska-na-cugunnuu-batareu.html
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все об инженерных системах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: