Инструкция по монтажу проводки в квартире от щитка своими руками

Содержание
  1. Когда требуется замена
  2. План электропроводки
  3. Рисуем план электропроводки
  4. Размечаем
  5. Этапы работы
  6. Планирование домашней электросети
  7. Расчет нагрузки
  8. Какие материалы и инструменты нужны для замены электропроводки в квартире
  9. Планирование трассы
  10. Выбор провода
  11. Выбор комплектующих
  12. Технология крепления провода
  13. Скрытый или открытый способ
  14. В штукатурке
  15. Скрытый монтаж: штробирование
  16. Скрытый монтаж: перед финишной отделкой стены
  17. Скрытый монтаж: под потолком
  18. Скрытый монтаж: на поверхности пола
  19. Под листовыми материалами
  20. Монтаж по поверхности: короба
  21. Монтаж по поверхности: плинтус
  22. Как вычислить длину кабеля?
  23. Зачем определять сечение?
  24. Как сделать расчёты?
  25. Схема разводки электропроводки в квартире по габаритам
  26. 1 комнатная
  27. Электрическая сеть и её параметры
  28. Как рассчитать нагрузку в электросети?
  29. Какую схему стоит выбрать?
  30. Двухкомнатная
  31. Трёхкомнатная
  32. Нюансы замены электропроводки в квартире своими руками
  33. Кому нужно менять
  34. Подключение к щитку
  35. Правила техники безопасности
  36. Электрооборудование в комнатах
  37. Ванная
  38. Проводка электрики в санузел: основные правила
  39. Прихожая
  40. Особенности проводки на кухне
  41. Жилые комнаты
  42. Этапы работ
  43. Демонтаж старой проводки
  44. Разметка и подготовка стен в квартире
  45. Прокладка электропроводки
  46. Установка защитных систем
  47. Подключение к щитку
  48. Инструмент

Когда требуется замена

Замена проводки в квартире будет связана с одной из трех необходимостей:

  • Замена медными проводами алюминиевыми. В первой половине прошлого века алюминиевая проводка была более распространена, так как технология добычи меди тогда была очень вредной и дорогой. Но позже выявили, что алюминий не может быть использован в электропроводах. За 20 лет активной передачи тока в металле происходят существенные изменения, которые физики пока не могут объяснить. Важно, что алюминий приобретает повышенную хрупкость, что не позволяет даже «дышать на него». Также любое попадание влаги вызывает на нем электрокоррозию, проникающую под оболочку. Внешне целый провод становиться тоньше волоска, что вызывает резкие отказы и появление аварийных ситуаций.

Алюминий является мягким металлом, при закручивании он выдавливается из-под клеммы, а пайка экономически не оправдана. Это делает алюминиевые контакты ненадежными.

Провода ЛЭП служат до 20 лет, а недостатки алюминия не так проявляются. Однако современные нормативы строительства запрещают использовать алюминий в домашней проводке.

  • Переход на TN-C-S или защитное заземление потребителей с TN-C или глухозаземленной нейтрале. TN-C применялась в советские времена из-за активной массовой электрификации и дефицита цветных металлов. За короткое время в стране появились коммуникации большой протяженностью. В 1997 году на территории РФ принята иная система электроснабжения – TN-C-S, которая способна обеспечить безопасность конечного потребителя при любом состоянии сетей. В настоящее время существует советские многоэтажки без заземления. Проблему необходимо решать своими силами – использовать TN-C-S.
  • Замена разветвительной схемы разводки. Ситуация такая же, как и с TN-C. К длинным проводам подключались ответвления. Для этого использовались распределительные коробки – дозы. основная доза была около счетчика. В месте каждого ответвления снималась изоляция и делалась скрутка. Конструкция оказывалась чувствительной к замыканию и была ненадежной. Сегодня окончательно еще не узаконено, но общеупотребительная разводка должна иметь другой вид: от ввода к каждой группе должен идти отдельный цельный кабель с двойной (тройной) изоляцией. Она не боится влаги, а дополнительные клеммы и скрутки отсутствуют.

План электропроводки

Допустим, у вас имеется квартира в новостройке, в которой перед заселением еще предстоит сделать ремонт.

    Обычно ремонт состоит из нескольких этапов:
  • перепланировка (если необходимо);
  • сантехнические работы
  • предмонтаж трасс кондиционирования;
  • строительные работы – штукатурка, монтаж потолков;
  • установка сантехнических изделий – умывальников, душевых кабин, унитазов;
  • разводка электричества;
  • установка дверей, напольных покрытий;
  • поклейка обоев, покраска;
  • монтаж электроустановочных изделий – розеток, выключателей, а также светильников.

Электрика в квартире обычно делается в первую очередь. Перед началом электромонтажных работ желательно иметь план электропроводки. В самом простом варианте он может быть выполнен от руки на листе бумаги.

Рисуем план электропроводки

Итак, вы посоветовались с домочадцами и определились. Теперь предстоит все идеи и планы перенести на бумагу. Рисуем план вашего помещения. Как это сделать? Давайте в качестве наглядного примера возьмем стандартную однокомнатную квартиру.

    Для выполнения схемы нам понадобиться:
  1. тетрадный лист;
  2. линейка;
  3. ручка;
  4. цветные карандаши или фломастеры.

На схеме указываем расположение стен и дверных проемов. Конкретных размеров не требуется, нужна только общая картина.

Пример плана электропроводки в квартире

    На схеме следует отобразить максимально подробно следующие элементы:
  • Розетки.
    Они могут располагаться в любом удобном месте, но не менее чем за 15–20 см от дверных и оконных проемов, а также отступив от тепло-, газопроводов – 40 см. Что касается количества, то на каждые 6 м2 площади принято устанавливать по одной розетке.
  • Осветительные приборы.
    Стандартные планировки рассчитаны на один большой светильник в центре потолка. Но вы можете при желании сделать дополнительные источники света (точечные светильники, бра, ночники), предусмотрев под них проводку.
  • Выключатели.
    Обычно их монтируют с правой стороны от дверного проема и на расстоянии 60 или 150 см от пола.
  • Пути прокладки кабелей.
    Указывая их на своем чертеже, помните, что проводка должна идти строго вертикально либо горизонтально. Никакие зигзаги не допускаются. Если планируется укладка проводов внутри стен, то следует отступать от перекрытий и проемов 15–20 см.
  • Распределительные коробки.
    Их также нужно отобразить на плане, потому что в них производятся все основные соединения кабелей. На каждое ответвление от основной линии ставится коробка, но не больше одной на комнату.
  • Распределительный щиток.
    Обычно силовые шкафы устанавливаются за пределами квартиры в общем коридоре. Но некоторые планировки рассчитаны на внутреннее размещение щитка, в этом случае задача немного упростится.

Размечаем

Так или иначе, между составлением плана и началом черновых работ предстоит процедура под названием «разметка».

Говоря научным языком, разметкой называется операция нанесения на поверхность заготовки линий (рисок), определяющих согласно чертежу контуры детали или места, подлежащих обработке.

На начальных этапах работ по разводке электричества в помещении разметка производится следующим образом:

  • в первую очередь на стены наносятся точки расположения розеток и выключателей, а также места выводов кабелей под бытовую технику;
  • далее намечаются линии, по которым будет производиться штробление стен
  • определяются места для распределительных коробок;
  • выбирается место, где будет установлен квартирный электрощит;
  • после этого размечаются маршруты кабельных трасс от распределительного электрощита до конкретной электроточки.

В большинстве случаев изменения в схеме электропроводки квартиры проще произвести на начальном этапе работ, а именно на этапе разметки. В таком случае будут сэкономлены время и финансовые ресурсы, поскольку возможные изменения повлекут за собой дополнительные расходы.

Этапы работы

Как не удивительно, но затраты на замену электропроводки могут быть снижены в 2-4 раза. Замена электропроводки должна проходить в несколько этапов:

  • Создание схемы электроснабжения.
  • Составление плана разводки, который требуется утвердить и зарегистрировать.
  • Устройство ремонтной времянки.
  • Черновая и чистовая прокладка электропроводки.
  • Установка выключателей, автоматов и других механизмов.

Перед началом работ требуется удостовериться в наличии защитного заземления или зануления. Разводка по точкам электропроводки происходит на последнем этапе при установке автоматики, механизмов, розеток и т.д.

На каждом этапе замены электропроводки существуют секреты экономии. В среднем квадратный метр обойдется в 450-650 рублей, что ниже в 2-3 раза рыночных расценок. Все зависит от Ваших возможностей и объема работы, порученного специалистам.

Планирование домашней электросети

Вне зависимости от того, какие причины были у решения поменять электросеть, первый шаг этого процесса всегда будет один и тот же – составление схемы. Это легко сделать и самостоятельно, главное, следовать шагам, описанным здесь:

  1. Подготовить план квартиры. Здесь можно снять копию технического паспорта, но вообще зарисовать примерную схему расположения комнат обычно не так трудно. Правда, лучше всего, конечно, соблюсти масштаб, а не применяться на глаз. Кстати, чертёж можно сделать и на компьютере с помощью специальных инженерных программ (к примеру, CAD). Также стоит обратить внимание, что лучше не просто нарисовать схему, но и вписать точные размеры стен – так будет легче рассчитывать количество кабеля.
  2. После того как схема проводки составлена – лучше сделать сразу несколько экземпляров, потому что сделать всё сразу на «чистовик» не получится – переходим к мебели. Нужно учесть то, что уже стоит и что планируется купить. Это же касается и электроники. Также стоит прикинуть, что может появиться в ближайшем будущем. К примеру, подрастающим детям понадобятся компьютеры, приставки, на кухне может появиться посудомоечная машина или больше бытовой техники и т. д.

    *(Это лишь малая часть той электроники, которая сегодня нужна каждому)

  3. Когда составлен список предметов, которым потребуются розетки, необходимо будет разместить эти предметы по соответствующим местам. Конечно, не каждой вещи нужна своя розетка, но на кухне, к примеру, их стоит предусмотреть побольше – на случай крупного ужина или готовки в 4 руки, к примеру. Так что предметы, которым нужно постоянно подключение и те, что будут устанавливаться по необходимости, должны быть разделены. И не стоит рассчитывать на удлинители. Лучше добавить ещё розетку, чтобы как можно дольше продержаться без подобных устройств.
  4. После того как первичная схема собрана, рисуются розетки. Здесь обязательно учитывается, что они не должны прятаться за большой мебелью и желательно располагаться там, где они никогда и ничем не будут заставлены. Розетки не обязательно размещать по отдельности друг от друга, можно делать точки с несколькими розетками и включателями, если это удобно.
  5. Перенести розетки на чистую схему и проверить, всё ли устраивает.
  6. Чтобы схему понял специалист электрик, желательно воспользоваться таблицей специальных обозначений и сразу отметить, где будут, к примеру, выключатели с одной или двумя клавишами, открытые и закрытые розетки, блоки с розетками и выключателями и т. д. Но это не обязательно, так как обычно специалист по электрике сам может всё распределить и уточнить детали. Если же проводка делается руками хозяев квартиры, обозначения для видов розеток можно использовать любые.

    *(Эта схема хорошо показывает, как нужно расчертить план квартиры, чтобы потом нанести схему проводки)

  7. Теперь освещение. Здесь можно дать волю фантазии и сделать схему такой, как всегда хотелось – с единственным источником в центре комнаты, зонированием с помощью нескольких источников света или же просто размещая всё произвольно.
  8. Когда источники света размещены, под них подгоняются включатели. Предусмотреть нужно как места размещения (под левшей или правшей), так и количество, а также высоту. Обычно включатели размещаются внутри комнат, но это не обязательно – в ваннах и туалетах, к примеру, включателей и розеток нет из-за влажности.

Расчет нагрузки

В первую очередь требуется просчитать нагрузку на будущую электропроводку. Для этого необходимо сложить потребляемую мощность всех электроприборов, которые планируется использовать в квартире. Необходимо учесть все без исключения потребители электроэнергии (стиральные, посудомоечные машины, телевизоры, утюг и прочие). Исключение составляют электроплита, электрический духовой шкаф и проточный водонагреватель. Для этих приборов необходимо выполнить отдельные цепи. Мощность можно узнать из руководства по эксплуатации каждого прибора или из информации, обычно указываемой на корпусах.

После этого необходимо умножить полученный результат на 0,9 – коэффициент, учитывающий неодновременность использования нагрузки. Разделив полученное значение нагрузки в Ваттах на напряжение сети, как правило, это 220 Вольт, можно получить максимальное значение силы тока в Амперах, учитывая которое по таблице 1.3.4 ПУЭ (правил устройства электроустановок), можно получить требуемое значение сечения кабеля, которым будет осуществляться прокладка проводки.

Какие материалы и инструменты нужны для замены электропроводки в квартире

Чтобы выполнить замену электропроводки в квартире, вам потребуются следующие инструменты:

  • Перфоратор, а также набор сверл по бетону, бур по бетону 16-20 мм, корончатое сверло 90-100 мм, долото 25-30 мм.
  • Паяльник 40 Вт.
  • Болгарка с кругом по камню.
  • Пассатижи, бокорезы, отвертки.
  • Фазоуказатель.
  • Тестер.
  • Уровень и шнур.
  • Фонарик.
  • Монтажный нож.
  • Шпатель.

Для того чтобы точно просчитать требуемый метраж проводов, вам нужно измерить расстояние от щитка до точки подключения, с учетом углов, выступов, ниш. Повороты проводки производятся под углом 90 о. Получившиеся значения складывают, затем приплюсовывают еще 15 %.

Наиболее простой метод подсчета необходимого количества проводов: умножаем общую площадь жилого помещения на 2. Одна третья от получившегося значения приходится на осветительные провода, две трети — на создание розеточных групп подключения.

Помимо проводов, необходимы клеммники — 3 секции по 10 контактов. Не стоит покупать клеммники в полиэтиленовом корпусе. Также в отверстие должны помещаться 2 провода сечением 2,5 кв. мм.

Подбирать тип крепления провода можно по своему желанию, однако многие считают, что по сравнению с винтами, зажимные пластины более удобны и надежны.

На подрозетниках должны быть внешние выступы, чтобы сцепление с алебастром было лучше. Для прокладки сетей внутри квартир стоит покупать кабели российского производства, например, ВВГ, ВВГнГ, ПУНП.

Вам понадобится вводный щит, на котором будут установлены 4 клеммника, 4 автомата, а также концы проводов, гофры для кабеля, матерчатая изолента плюс электропроводящая смазка.

Рекомендуется приобретать металлический гофр, поскольку вы сможете заземлить его дополнительно для повышенной надежности защиты проводки. Более того, даже если случится пожар, металл не загорится, вдобавок он нетоксичен.

Времянка — это двойная или тройная розетка, которую закрепляют на доске. С помощью кабеля 4 кв. мм через автомат на 16 А времянку прикрепляют к квартирной дозе. Можно использовать скрутку для временного соединения.

Планирование трассы

Точки, куда подводится электропитание, уже обозначены, осталось проложить пути, по которым энергия будет доходить них. Но перед этим сразу определяется, будет ли сеть открытая или закрытая.

Начать нужно с монтажной коробки, которая в каждой комнате должна быть своя. Обычно коробка находится внутри комнаты, однако, в случае с ванной, её рекомендуют оставлять снаружи, чтобы избежать влияния на контактные соединения высокого уровня влажности.

Монтажные коробки тоже должны оказаться на плане квартиры, их желательно выделить особым символом, чтобы не потерять.

*(Распределительная коробка выглядит так и отмечается на схеме кругом с крестиком)

Провода от розеток должны тянуться к распределительным точкам строго параллельно стенам или полу. И наилучшим решением будет подключить ко всем розеткам собственные кабели, а не подключать их последовательно. Иначе самая дальняя будет постоянно с низким напряжением.

Также стоит упомянуть о ситуациях, когда розетки в разных комнатах находятся на одном уровне или, если говорить техническим языком, на одной оси. Такие розетки можно подключать проводами, которые идут из одной коробки и по одной штробе. Можно даже применить для них один и тот же кабель, чтобы сэкономить на материале ещё больше. Но сечение провода должно будет обязательно соответствовать сумме потенциальной нагрузки.

Провода, которые соединяют розетки с монтажной коробкой, лучше выделить одним цветом, а соединяющие включатели и источники света с этой же коробкой – другим.

И можно было бы ограничиться и одним кабелем, который будет питать и светильники, и розетки, но лучше сделать два потока.

Следующим этапом прокладываются кабели от силового распределительно щита к распаечным коробкам. Это также лучше отметить новым цветом.

Теперь понадобится четвёртый цвет для того, чтобы отметить кабели, которые предполагается протянуть к месту расположения приборов, потребляющих ток более высокой мощности. У этих линий должны быть собственные:

Штробы, то есть пути на поверхности стен.

  • УЗО.
  • Автоматы.

А вот отдельных веток у них быть не должно. И розетки к таким линиям устанавливаются усиленные.

Среди приборов, которым может понадобиться такая устойчивая к большому напряжению система – духовые шкафы и бойлеры, создающие сильную нагрузку.

На схеме останется указать только ещё одну линию, тянущуюся от щита в подъезде. После этого план, по которому будет создаваться проводка, считается завершённым. По нему можно рассчитать количество материала, а также использовать как прямой план при переносе чертежа на реальные стены.

*(Последняя нанесённая линия — зелёная, выходящая за пределы квартиры в подъезд)

Но перед этим нужно закупить провода, а для этого потребуется определить их длину и сечение.

Выбор провода

С чего начать замену проводки? С покупки электрического шнура.

По техническим характеристикам кабель выбирают после суммирования максимальной нагрузки в каждой из комнат. Хотя одновременное включение всей бытовой техники и освещения вряд ли возможно, расчет максимальной нагрузки позволяет предусмотреть необходимый резерв мощности.

Медный провод надежнее, но дороже алюминиевого. Если делается частичная замена проводки, присоединять куски медного кабеля к алюминиевому проводу необходимо через клеммы, такое соединение не будет окисляться. Эконом вариант – обычный алюминиевый провод в ПВХ защите.

Для осветительных приборов малой мощности выбирают шнур с сечением не менее 1,5 мм, с учетом максимальной нагрузки не менее 4 кВт. Марка провода особой роли не играет.

Для мощного оборудования типа водонагревателей и электроплит нужен электрошнур от 2.5 мм. В кухню из коридорного щитка пробрасывают дополнительный многожильный толстый кабель, оптимальный запас обеспечивает провод с жилами не менее 6 мм в сечении.

Выбор комплектующих

Начнем с выбора кабеля. Можно встретить кабеля с алюминиевой и медной начинкой. Первые дешевле, но хуже проводят электрический ток при равном сечении, недостаточно эластичные, склонны к перегреву. Поэтому для квартирной проводки самыми лучшими считаются медные провода, которые легко выдерживают большую нагрузку, долговечны и не окисляются. Оболочка должна быть из ПВХ или любого другого негорючего материала.

Сечение кабеля рассчитываем по схеме и учитываем максимальную мощность всех электроприборов для каждого ответвления. Для розеток сечение провода не менее 2,5 мм2, а силовой автомат рассчитан на ток в 20 А. На освещение достаточно 1,5 мм2 и автомат в 16 А, а мощные электрические приборы должны питаться через провода сечением 4 мм2 и защищаться 25-амперным автоматом.

Все кабели должны быть проложен внутри гофрированных трубок отдельно друг от друга, чтобы избежать перегрева и пожара.

Выбор розеток, выключателей, кабель-каналов, распаечных коробок и другой мелкой фурнитуры должен осуществляться по тому же принципу.

Для качественного и долговечного ремонта выбирать только продукцию от проверенных брендов, которая соответствует ГОСТу и СНиП и имеет значок Ростеста.

Розетки могут быть с заземлением и без него. Наличие заземляющего контакта обязательно для подключения электроприборов на кухне и ванной комнате. Защитная крышка или шторка на розетке будет полезной в детской комнате. Встречаются и экзотические варианты с таймером отключения или кнопкой выталкивания вилки.

Выключатели бывают одноклавишные и с несколькими клавишами, для управления несколькими светильниками в проходных зонах. Удобны выключатели с подсветкой и встроенные регуляторы уровня освещенности.

Все электрические устройства имеют контакты для подключения проводов. Они бывают двух типов: винтовые и быстрозажимные. Винтовые проще и дешевле, но требуют регулярного подтягивания клемм, чтобы не ухудшался контакт с проводом. Контакты с поджатием клемм пружиной лишены этого недостатка, усилие всегда постоянное и полностью исключается человеческий фактор (встречаются плохо прижатые провода в разъемах).

УЗО – устройство защитного отключения все чаще встречается в схемах проводки в квартире. Польза от него очевидна: прибор контролирует утечку тока в сети и при превышении порогового значения обесточивает всю сеть полностью. Так при повреждении изоляции провода или перегреве подключенного прибора, возникает ток утечки, который и фиксируется устройством. Использование УЗО полностью защищает от поражения электрическим током при неосторожном касании оголенного провода.

Подключение УЗО

Технология крепления провода

Кабель можно прокладывать наружно. Замена проводки без штробления осуществляется по плинтусам и кабель-каналам. Они выпускаются разной расцветки, отлично красятся. Вписываются в любой интерьер.

  • Схема электропроводки в гараже – особенности проектирования и монтажа своими руками. 120 фото примеров разводки и видео инструкция по замене проводки в гараже
  • Какой провод использовать для заземления: расчет параметров, маркировка и назначение различных типов проводов (видео инструкция + 150 фото)
  • Силовой кабель марки АСБ – характеристики, классификация и рейтинг лучших производителей. 115 фото и видео инструкция по выбору

Короб крепится на саморезы, верхняя крышка защелкивается на фиксаторы. Сложнее сделать внутреннюю прокладку провода, под штукатуркой или грунтовкой.

Скрытый или открытый способ

После разметки схемы можно приступать к ее реализации. И вот здесь может таиться еще одна трудность.

Если владелец квартиры решил провести проводку скрытым способом и при этом изменить старую схему, ему захочется каким-то образом спрятать кабели и провода, а в панельных домах категорически не разрешается штробить поверхности строительных конструкций. В потолках существует вариант прокладки кабелей в пустотах панелей перекрытия в том случае, если направление трасс совпадает с направлением пустот. Еще можно спрятать проводку за конструкциями подвесных или натяжных потолков. А что же делать со стенами? В этом случае стены штукатурятся или обшиваются листовыми материалами.

В штукатурке

В случае оштукатуривания, работы по выполнению проводки в квартире могут проводиться до нанесения штукатурного слоя. А можно выполнять их в слое готовой штукатурки, утапливая провода в вырезанные штроборезом канавки, и закрепляя быстротвердеющим раствором с добавлением алебастра.

При прокладке своими руками проводки до нанесения штукатурки, для фиксации кабеля используют дюбель-стяжки, гвоздевые скобы или перфорированные стальные пластины, которыми прижимают кабель. В этом случае понадобиться перфоратор, при помощи которого по размеченной трассе сверлятся отверстия через 250-300 мм. В отверстиях на дюбелях закрепляются крепежные детали.

Если конструкции стен в квартире сложены из кирпича, места отверстий нужно рассчитывать так, чтобы они находились в кирпиче, а не в швах из раствора.

В местах установки распределительных коробок, розеток, выключателей необходимо просверлить глухие отверстия по диаметру установочных коробок. Для этого используется перфоратор или дрель и специальное корончатое сверло необходимого диаметра для сверления бетона и кирпича. Чтобы выполнить такие работы своими руками, потребуется затратить много сил. Установочные коробки закрепляются в гнездах быстротвердеющим раствором.

Скрытый монтаж: штробирование

Осуществление такого способа электропроводки в квартире своими руками сопряжено с большими трудозатратами. Придётся заниматься не только монтажом проводов, но также и просверливанием и выдалбливанием углублений в стенах, называемых штробами. Этот процесс приведёт к образованию большого количества пыли.

Во избежание попадания мелких частиц в глаза и дыхательные пути необходимо заранее купить защитные очки и маски. Разметку будущей разводки можно делать мелом или маркером на стене вдоль тех путей, которые будут пробиваться в стене.

Штробы удобнее всего сделать штроборезом или болгаркой с перфоратором. Глубина выбирается таким образом, чтобы в неё поместился целиком кабель в защитной гофре. После создания каналов выполняется вырезка углублений под коробки и розетки. Делается это, как правило, специальными насадками на свёрла, называемыми коронками. После этого следует провода в защитной гофре или без неё проложить в углублениях. Для того чтобы проводка не выпадала на этапе монтажа, можно её дополнительно закрепить хомутами или гипсом.

В распределительных коробках следует выполнить скрепление проводов, заранее проведённых от щитка по штробам. Проще всего скреплять провода специальными клеммами. Самым надёжным считается способ спаивания проводов. Для этого необходимо их обмотать друг об друга, после чего закрепить припоем. После выполнения этого этапа незакреплённые провода останутся только на самом щитке, розетках, осветительных приборах и выключателях.

Скрытый монтаж: перед финишной отделкой стены

Этот вариант проведения скрытой проводки, безусловно, проще предыдущего. Но он доступен только в новостройках, где стены ещё не имеют финишного покрытия. В этом случае все работы по прокладке проводятся вдоль заранее намеченных линий на стене, но на её поверхности. Толщина штукатурки при этом будет зависеть не только от неровностей стены, но также и от толщины наиболее выступающих частей проводки.

Таким же способом можно сделать прокладку и в том случае, если финишным покрытием будет гипсокартон. Только в этом случае следует вначале разместить направляющие профили, а затем только осуществлять монтаж кабелей.

Скрытый монтаж: под потолком

Ещё одним вариантом скрытой проводки является использование ниш над потолочным покрытием в качестве магистральных трасс электропроводки. Сделать прокладку кабеля вдоль стен все равно придётся (розетки и выключатели расположены на стене), но вот вести провода от щитка до распределительных коробок можно в скрытых нишах. Крепятся провода, как правило, в гофре на специальных кронштейнах к потолку. Собственно, и сами коробки можно разместить тут же. Если потолок планируется делать подвесным, то к ним всегда можно будет получить доступ. В противном же случае, проводка будет забаррикадирована, а коробки правильнее размещать на стене.

Скрытый монтаж: на поверхности пола

Этот способ удобно использовать в новостройках или в квартирах, где планируется замена стяжки. Перед её заливкой кабели электропроводки размещаются в металлических трубках непосредственно на поверхности перекрытия. Если же при этом разместить все розетки не на стене, а непосредственно на плинтусе, то можно будет избавить себя от долгой и пыльной работы штробирования стен. Стяжка закроет все трассы на полу, а металлические короба сохранят электропроводку от механических повреждений.

Под листовыми материалами

Очень часто для выравнивания стен и потолков в квартирах используют гипсокартон. Реже применяют для этих целей ориентированно-стружечная плита (OSB). Листы крепятся к каркасу из стальных профилей. Этот каркас образует зазор между листами и стеной либо потолком. В этом зазоре и выполняется скрытая проводка.

В этом случае провода и кабели обязательно помещаются в трубки из поливинилхлорида (ПВХ), пластиковые гофры или металлорукава. Для протягивания в трубки и металлорукава используются специальные протяжки. В гофрах, в процессе их производства, заложен специальный кондуктор в виде стальной проволоки, к которой предстоит прикрепить конец кабеля и протянуть его через гофру.

Концы отрезков кабеля необходимо пометить для того, чтобы при подключении в распределительных коробках избежать путаницы. Пометить можно маркером прямо по изоляции, либо прикрепив к концам провода отрезки бумажной малярной ленты с нанесенной маркировкой. Сделать это лучше после протяжки в трубы.

Монтаж трубок и гофр к конструкциям производится с использованием специальных клипс, дюбель-хомутов, дюбель-стяжек. Металлорукава крепятся при помощи специальных металлических скоб.

Монтаж по поверхности: короба

Ответом на вопрос о том, как провести проводку в квартире, затратив при этом минимум усилий, кроется в этом способе. Своими руками проще всего просто закрепить на стены специальные короба (кабель-каналы) и в них уложить провода. При этом существует огромный выбор кабель-каналов: как по цветовой гамме, так и по форме. Можно подобрать наименее выделяющийся на фоне стен вариант.

Помимо простоты, дополнительным плюсом является доступность проводов и, при необходимости, наличия возможности быстро их заменить. Но есть и очень существенный минус: с точки зрения эстетики, вид комнаты портится, если только это не предусмотрено заранее дизайнерским проектом.

Монтаж по поверхности: плинтус

Одной из разновидностей монтажа проводки по поверхности является её уклада в специальные каналы в плинтусах. Провод размещается в углублении по средней части плинтуса и накрывается крышкой, которая по всей длине помещается в паз. Другим вариантом размещения будет прокладка кабеля перед установкой плинтуса. Сам же плинтус при этом играет роль декоративной накладки, скрывающей все провода. Существует огромное число различных переходников и розеток, позволяющих не только подключать электрические вилки, но также и другие системы коммуникаций: провода для подключения интернета или кабельного телевидения.

Как вычислить длину кабеля?

По составленной схеме можно сделать примерные расчёты количества кабеля, если учитывались точные размеры комнат. Но их стоит уточнить и перепроверить с помощью переноса схема с бумаги на стены. И такая процедура проводится профессионалами тоже для максимально точного определения размещения всех розеток и включателей, а также соединяющих их кабелей.

Чётких стандартов, на какой высоте от пола и на каком расстоянии от углов должны проходить провода, нет. До недавнего времени в Восточной Европе было принято устанавливать розетки на уровне опущенной руки, а включатели – на уровне глаз, но откуда взялись такие стандарты, сейчас уже сказать трудно.

Сегодня в справочниках по строительству обычно приводится следующая информация:

  • Розетки устанавливаются в 30–35 сантиметрах от пола (или в 40–45 см от межэтажного перекрытия). Хотя их можно устанавливать и прямо на плинтусах, тогда розетки должны быть специальными.
  • Выключатели – на высоте около 90 см, чтобы можно было пользоваться опущенной рукой, а также было удобно детям.

Важно обратить внимание, что это стандарты для жилых комнат. Для кухни, к примеру, они иные. Большую часть этих комнат занимают столешницы и шкафчики, поэтому розетки нужно будет размещать где-то между ними или вообще внутри – скрытые розеточные блоки в виде книжки или «колонны», поднимающейся при нажатии на крышку, сегодня популярны.

*(Это — ещё не самый сложный вариант распределения розеток и включателей на кухне)

Правила есть и для ванн, в которых розетки и включатели вообще не размещают, и всё выводится за пределы. А если и размещают, то специальные, устойчивые к постоянной влажности и перепадам температур.

Для остальных же помещений правила прокладки проводки просты – линия должна опускаться от розетки или выключателя строго вниз (или вверх, если сеть ведётся под потолком). Никаких лесенок, углов или размещения по диагонали не допускается из-за опасности забыть расположение, а потом напороться на кабели при необходимости сделать отверстие в стене.

А чтобы разобраться, какие стандарты размещения проводки действуют сейчас, стоит изучить эту таблицу и картинку ниже.

Объект Расстояние от объекта
Окна и двери Не менее 10 см
Труба отопления Не меньше 30 см
Трубы с горючими веществами (газ) Не менее 40 см
Потолок От 15 см
Натяжной потолок От 10 см
Угол комнаты От 10 см
Пол Не менее 15-20 см

*(Наглядная демонстрация обычных расстояний от разных объектов до электролиний)

Зачем определять сечение?

В первую очередь, если провод будет слишком маленького сечения, то он не сможет выдержать большую нагрузку потребления. Он будет часто нагреваться, что приводит к:

  • Ухудшению изоляции.
  • Повреждениям контактов на клеммах.

Это повышает риск короткого замыкания в разы.

Также не многие знают, что провода, различающиеся своим сечением, различаются также и ценами. Поэтому расчёт стоит делать и для того, чтобы не переплачивать за материал с избыточными параметрами.

*(Здесь лишь часть существующих сечений проводов, так что выбор наугад будет сложен)

Важно не забыть, что провода ещё и различаются по назначению, но в этом легко разобраться, если знать правильную раскладку цветов. Она предложена в таблице ниже.

Цвет провода Назначение
Полосатый, жёлто-зелёный Нулевой защитный проводник (заземление)
Голубой Нулевой рабочий проводник
Чёрный, красный, коричневый, и все другие цвета, отличные от предыдущих. Фазные проводники

Как сделать расчёты?

Все линии, которые появились на схеме квартиры, выходят из подъездного щита, распределяющего энергию. И каждая из обозначенных линий внутри имеет два устройства:

  1. Автомат с подходящей мощностью.
  2. УЗО.

Вдобавок к этому всегда есть общий автомат и общее УЗО. Работа этого оборудования зависит от того, какова будет суммарная нагрузка на ограниченный одной комнатой участок сети. Её как раз и можно посчитать, имея на руках список всей бытовой техники и прочих устройств, которые будут использоваться в квартире.

*(Так описанная схема подключения УЗО и автоматов выглядит наглядно)

Обычно подсчёт происходит по очень простому алгоритму:

  1. Берётся средняя мощность потребления из паспорта каждого устройства.
  2. Все эти величины складываются, как бы предполагая, что все устройства будут подключены к сети одновременно.

Так получится суммарная максимальная мощность. И если паспортов к какой-то технике нет, то это не проблема – можно использовать среднюю мощность других подобных устройств или поискать необходимые данные в усреднённых таблицах мощностей, вроде той, что предложена ниже.

Электроприбор Средняя мощность
Тёплый пол 1кВт
Сплит система 2,5 кВТ
Освещение От 100 до 1000 Вт
Телевизор 150-200 Вт
Утюг 1 кВт
Зарядки от гаджетов 25-50 Вт
Стиральная машина От 1,5 до 3 кВт
Водонагреватель От 2,5 до 7 кВт
Посудомоечная машина 2-3 кВт
Ноутбук 80 Вт
Микроволновка 1,5-2 кВт
Принтер 350 Вт
Настольный компьютер 250-750 Вт

Но это ещё не всё. Теперь нужно рассчитать ток нагрузки на участке цепи. Для этого снова понадобится схема, где техника распределена по комнатам.

К примеру, нужно сделать расчёт для детской комнаты, в котором постоянно будут работать:

  1. Телевизор – 150 Вт.
  2. Тёплый пол – 1 кВт.
  3. Ночник – 100 Вт.

Общая мощность на комнату рассчитывается по формуле:

I сум = P сум/U, где I сум – это суммарный ток по комнате, P сум – мощность всех электроприборов при одновременном подключении, а U – обычное напряжение в сети, то есть 220 В.

*(Таблица сечений проводов)

Тогда в обозначенной детской Iсум будет равна 5,7 А. И в условиях того, что сеть не слишком нагружена и не имеет много разветвлений, здесь не требуются дополнительные расчёты. Просто на всякий случай к полученному числу добавляется ещё 5 А, а потом всё округляется. Так получатся 11 А на детскую.

Останется только взять таблицу, предложенную выше, и отыскать подходящее сечение медного кабеля. В примере нагрузка получилась идеально подходящей под сечение 0,5 мм и хватит одного одножильного провода.

Стоит отметить, что для детских комнат нередко покупают специальные розетки, защита на которых не позволит пытливым умам провести первый урок знакомства с электричеством. А если в доме часто бывают маленькие дети, то такие розетки можно установить везде, где до них могут достать юные естествоиспытатели.

*(В детских рекомендуется размещать розетки подобного типа)

Схема разводки электропроводки в квартире по габаритам

Рассмотрим схемы нескольких вариантов. Их применение на практике не связано с проблемами

1 комнатная

При таких условиях приборы – в минимальном количестве. Линий подключения тоже будет меньше. Но общим принципам лучше продолжать следовать, не стоит создавать отдельные линии для помещений вроде ванной и санузла.

Совершение следующих действий помогает при составлении схем для стандартных помещений с одной комнатой:

  1. Выбор параметров, с которыми будет работать электрическая сеть.
  2. Расчёт нагрузки, подбор кабеля и подходящей модели УЗО.
  3. Выбор схемы подключения, с 1 или несколькими сетями.

Электрическая сеть и её параметры

Сложно заранее просчитать, в пользу каких приборов внутри квартиры сделают выбор постояльцы. Но для подсчёта суммарной мощности важно знать хотя бы о том, каким будет приблизительное количество. Не стоит забывать о местах размещения техники. Удлинители, дополнительные фильтры портят окружающий интерьер, создают проблемы для эксплуатации.

Способ прокладки кабелей выбирают отдельно. Существуют закрытые, открытые варианты. При открытом проводку укладывают поверх декоративных материалов. Тогда часть её прикрывают при помощи пластиковых коробов, а другую часть – оставляют на виду.

Такие преимущества:

  1. Беспроблемное подключение дополнительных линий при необходимости.
  2. Быстрое проведение монтажа.
  3. Монтаж в любой промежуток времени при ремонте.

Если проводка скрытая – то возникает необходимость в штроблении стен. Тогда провода маскируются под финишной отделкой. Вариант подвесных конструкций самый простой – в этом случае прикрытием становятся гипсокартонные короба, натяжные конструкции.

Скрытая проводка тоже отличается определёнными преимуществами:

  1. Сохранение целостности интерьерного оформления.
  2. Увеличение допусков к номинально разрешённым токам.
  3. Снижение требований к характеристикам, которых придерживаются во время монтажа.

Скрытая разводка – традиционный вариант для квартир, которые куплены недавно. Открытый вариант становится, скорее, исключением.

Как рассчитать нагрузку в электросети?

Для проведения окончательного расчёта во внимание принимаются такие факторы:

  1. Напряжение электросети.
  2. Номинальный ток.
  3. Мощность электроприёмников.

Лучше воспользоваться готовыми таблицами, хотя методов расчёта – множество.

Оптимальный вариант – обращение за помощью к инженеру, либо использование специализированных компьютерных программ. У них вероятность получения точного результата больше.

Когда сети разделяют по группам – не обойтись без подключения автомата 25 А для каждой отдельной линии. Номинальный ток в сумме учитывается при любых обстоятельствах. 16 А хватит для сетей освещения.

Какую схему стоит выбрать?

Источник питания – одна линия, либо несколько. Первый вариант для современных условий недопустим – ведь отдельная линия сейчас требуется даже для одного прибора. Каждый из них обладает достаточной мощностью.

У других схем точек подключения, линий больше.

Двухкомнатная

От количества комнат принципы при создании схемы электропроводки не меняются. Есть некоторые особенности, требующие учёта:

  1. Рекомендуется разделять провода на две группы, если и санузел раздельный.
  2. Три линии – необходимый минимум для кухни.
  3. По отдельным комнатам разделяется и освещение.
  4. Разделение у сети с розетками – по количеству комнат.

В схемы разводки включается и оборудование для охраны, ведь жильё с двумя и большим количеством комнат считается элитным.

Трёхкомнатная

Здесь придерживаются тех же правил, что и в предыдущем случае.

Нюансы замены электропроводки в квартире своими руками

Кому нужно менять

В домах и старых квартирах, построенных более 20 лет назад, где до сих пор сохранилась проводка старого образца, устаревшая морально и физически, необходимо произвести замену электропроводки. В прошлом веке для организации внутренних электрических сетей использовались алюминиевые провода.

Алюминий сильно подвержен коррозии, помимо этого в процессе эксплуатации структура металла подвергается необратимым изменениям, сеть становится очень хрупкой. Износ изоляции увеличивает риск возгораний по причине короткого замыкания.

Среди типичных проблем старой проводки следует упомянуть:

  • Глухозаземленные нейтрали вместо принятого ныне защитного заземления;
  • Разводка методом разветвления;
  • Отсутствие автоматических устройств защитного отключения;
  • Слишком малое количество розеток.

Кроме этого нагрузка на внутренние электросети в течение 15-20 последних лет выросла в разы по сравнению с проектными величинами. В сочетании с техническим несовершенством старых сетей это представляет серьезную угрозу аварии с возможным пожаром.

Если:

  • дом построен более 20 лет назад,
  • в квартире искрят розетки,
  • розетки выходят из строя,
  • при включении электроприборов ощущается запах паленой изоляции,
  • провода легко ломаются,
  • через стены происходит утечки тока,

то проводку нужно срочно менять. И чем больше признаков износа, тем меньше у вас времени на размышления.

Частичная замена проводки не рекомендуется, так как этим можно только усугубить имеющиеся проблемы. Единственный случай, когда допускается частичная замена – устранение обрыва.

Как произвести грамотную замену старой эл проводки в квартире своими руками, смотрите далее в видео-обзоре:

Подключение к щитку

После установки всех выключателей, розеток и стационарных потребителей тока на клеммниках щитка производится сборка схемы подключения. Каждая ветвь должна быть проверена на отсутствие короткого замыкания. После этого производится кратковременная запитка квартиры для определения нуля и фазы.

Затем питание необходимо отключить, развести провода по клеммникам. После необходимо провести еще одну проверку на КЗ при выключенных, а затем при включенных автоматах, после чего можно подключать главный автомат.

Правила техники безопасности

Все работы выполняются инструментом с изолированными рукоятками, в прорезиненных перчатках. Для штробления стен на высоте лучше всего использовать козлы или стремянку с горизонтальным упором. Обычная стремянка недостаточно надежна.

Замена электропроводки своими руками – задача достаточно сложная, но выполнимая, если вы умеете составлять и читать схемы электроснабжения. Иначе лучше не рисковать и обращаться к профессиональным электрикам.

В заключение предлагаем посмотреть видео-обзор, как выбрать правильный материал и сделать проводку самостоятельно:

Поделиться:
  • Предыдущая записьИнструкция по обустройству проводки от щитка в квартире своими руками
  • Следующая записьРазберемся, какой провод лучше использовать для проводки в квартире
Нет комментариев

    Электрооборудование в комнатах

    Для разработки плана необходимо знать требуемое количество точек подключения и число стационарных потребителей. Единой методики составления плана не существует. Можно воспользоваться только рекомендациями.

    Ванная

    В ванной постоянно повышенная влажность, что повышает вероятность поражения током. Усугубляют ситуацию мокрый пол и распаренный человек, у которого сопротивление тела ниже в 5 раз. УЗО не успеет сработать так быстро. Как правило, в ванной устанавливают наиболее мощное электрооборудование: бойлер, стиральная машина. В подобных условиях оголенный провод, даже под пластиковой крышкой розетки, опасен для жизни. ПУЭ разрешает монтаж розеток при наличии разделительного трансформатора, но на практике подобное малоэффективно. Монтаж разделительного трансформатора сложен и требует определенных знаний.

    По ПТБ необходимо подключить электроприборы в смежном помещении через отверстие в стене. У бойлера потребуется вставить трехжильный шнур с защищающим проводником. Важно понимать, что подобные манипуляции приводят к потери гарантии на вентилятор, но на практике почти 100% полом вентиляторов являются не гарантийными случаями.

    Можно так же купить удлинитель без шнура на 3 евро гнезда и закрепить в нем трехжильный провод. Три шнура вывести в смежную комнату, установив на их концах евровилки, и уложить в короб. Удлинитель вешают на стену. Бойлер, вентилятор и стиральная машина будут включен постоянно, а сам удлинитель будет включаться по мере необходимости в соседнем помещении. По ПУЭ не запрещено использовать удлинитель в ванной, даже если он уложен в короб.

    Проводка электрики в санузел: основные правила

    Расположение электроприборов в ванной комнате и туалете требует повышенного внимания со стороны мастера. Это связано с тем, что данные помещения отличаются высоким уровнем влажности. Для того чтобы обезопасить электросеть, необходимо изучить ряд важных правил и рекомендаций, которые помогут провести грамотный монтаж линии.

    В первую очередь нужно запомнить, что категорически возбраняется размещать распределительную коробку в ванной комнате. Она должна быть установлена за пределами влажного помещения. Идеальным вариантом считается расположение щитка в прихожей. Для проектирования электрики в ванной рекомендуется обратиться к специалисту.

    В ванной комнате лучше устанавливать влагозащищенные розетки, оснащенных крышкой, которая препятствует проникновению влаги

    Второй момент, который следует запомнить: для каждого электроприбора, будь то стиральная машина или фен, необходимо обустраивать отдельную розетку. Желательно указать на схеме, по которой будет выполняться разводка, все электрические приборы в ванной комнате, а также точки их подключения.

    Полезная информация! В настоящее время существует возможность приобретения влагозащищенных розеток, оснащенных крышкой и уплотнителем, который препятствует проникновению влаги внутрь прибора и окислению контактов.

    Категорически запрещается располагать выключатель внутри ванной комнаты. Его, как правило, устанавливают с наружной стороны, неподалеку от входной двери (для удобства использования).

    При монтаже электрики в квартире своими руками потребуется обратить внимание и на проводку кабеля во влажном помещении. Лучшим вариантом его расположения будет место у самого потолка в верхней части стены. Специалисты рекомендуют располагать провод параллельно полу. Для защиты кабеля в этом случае используют специальную гофрированную трубку. Светильники в ванной комнате подбираются индивидуально. Стандартные приборы, которые соответствуют напряжению 220 В, лучше всего заменить на маломощные аналоги 12 В.

    Для ванной комнаты также требуется подбирать проводку. Для небольших электроприборов следует использовать кабели, сечение которых составляет 2,5 мм. К крупной бытовой технике лучше всего подвести провода диаметром 4 мм.

    Прихожая

    В прихожую идет пара ветвей – для света и розеток. Для длинных коридоров предусматривают ближние бра, которые запитывают от розетки. Потолочный светильник лучше установить в дальней точке.

    Особенности проводки на кухне

    Сосредоточение всевозможных электроприборов характерно для кухни. Инструкция, как заменить проводку на ней, будет нелишней. Проводка образца прошлого века на такую мощь не рассчитывалась. При включении двух или трех приборов одновременно может закончиться коротким замыканием и возгоранием старой тонкой проводки.

    Мощное оборудование подключают к трехфазному выходу. Одной фазы и нуля для электрической плиты и духовки маловато. Дополнительный провод пробрасывают от коридорного щитка. Суммарная мощность всей техники колеблется в районе 15 кВт, сечение выбирают с учетом такой нагрузки.

    На кухне есть зоны особой опасности: плита и раковина. В этих местах провод подвергается нагреву и воздействию влаги. Если обойти источники повышенной опасности не удается, провод укладывают в гофротрубы.

    Располагать розетки в ряд нежелательно в целях безопасности. На 6 м2 должно быть не менее трех штук. Укладка кабеля в плинтус нежелательна, так как мебель плотно заставляется мебелью, доступ к проводу будет закрыт.

    Жилые комнаты

    Для жилых комнат потребуется 2N+1 ветвь (N – количество комнат): на каждую комнату по основной и осветительной. Потребуется дополнительная ветвь, которая будет запитана через стену от дополнительной ветки соседней комнаты.

    Этапы работ

    Самостоятельная замена электропроводки в своей квартире – это много работы перфоратором и строительной грязи. Обычно внутриквартирные провода прокладывают скрытым способом в штробы в стенах, которые делать придется самому. Штробить потребуется даже в панельном доме, прокинуть новые кабели в существующих полостях в панелях не всегда возможно. Нередко эти каналы в некоторых местах бывают залиты бетоном.

    Как спрятать кабеля без штробления стен

    Демонтаж старой проводки

    Перед началом демонтажа старой проводки в квартире её надо полностью обесточить, выключив общий квартирный рубильник в щитке на этаже. После этого следует проверить наличие напряжения в розетках с помощью отвертки-индикатора или вольтметра. Только после проверки можно преступать к дальнейшим работам по замене кабелей.

    Разметка и подготовка стен в квартире

    Чтобы упростить прокладку проводки по квартире, сначала на стенах следует разметить все линии разводки и места монтажа розеток, распределительных (распаячных) коробок и выключателей. Затем можно приступать к штроблению и вырезанию отверстий для подрозетников.

    Разметка стен для прокладки электропроводки

    Прокладка электропроводки

    Внутреннюю электропроводку в деревянном доме рекомендуется делать открытым способом с укладкой проводов в кабель-каналы. А в квартирах её принято монтировать наоборот скрытой. Такую разводку потом проще закрыть декором, а риск ее повреждения впоследствии минимален. Фиксация электропроводов в штробах производится дюбель-хомутами либо гипсовым раствором.

    Размещение электроприборов в коридоре

    Установка защитных систем

    Во многих старых многоэтажках в принципе невозможно от щитка в квартиру проложить трехжильный провод с заземляющей жилой. Это не предусмотрено проектом. Но в некоторых квартирная проводка идет двухжильная, однако ее без проблем возможно поменять на современную трехжильную. Надо лишь правильно подключить все в щитке на этаже.

    Возможность переделки советской электропроводки TN-C на более надежный вариант TN-S или TN-C-S надо уточнять у электриков ЖЭКа. Самостоятельно что-либо менять в этажном щитке запрещено категорически. Это заземление в частном доме можно выполнить самому, в многоквартирном все гораздо сложнее.

    Расчет параметров УЗО и дифавтоматов и вовсе в обязательном порядке стоит доверить специалисту в данной области. Ошибки здесь чреваты серьезными проблемами.

    Схема подключения системы безопасности в квартире

    Подключение к щитку

    Если на руках есть выполненный профессионалами электропроект, то собрать по нему защитные устройства в щите на этаже несложно. Однако лучше всего это дело перепоручить приглашенному электрику, который заодно потом прозвонит систему для проверки ее работоспособности и отсутствия в ней коротких замыканий.

    Инструмент

    Для монтажа проводки потребуется:

    • перфоратор + сверло по бетону 20 мм, корончатое сверло 100мм, долото по бетону 30 мм;
    • паяльник 60 Вт;
    • болгарка + круг по камню;
    • индикатор-фазоуказатель;
    • пассатижи, бокорезы, отвертка;
    • тестер-мультиметр;
    • монтажный нож;
    • фонарик;
    • строительный уровень;
    • переносная электролампа;
    • шпатель.

    Приведенный метод монтажа электропроводки не предусматривает спайки и скрутки, что повышает стойкости и исключает замыкание. Соединения делают в водном щитке с помощью клеммников. Они реализуются секциями по 5 пар или 10 контактов. Потребуется 3-4 секции. Не стоит выбирать модели из полиэтилена. Обратите внимание, чтобы в отверстие проходило 2 провода по 2,5 мм. Предпочтительно клеммники с отверстием прямоугольной формы, где зажим идет специальной пластиной.

    Подрезетники выбирают любые, но с выступами для хорошей фиксации в алебастре.

    Кабель лучше выбирать отечественного производителя ПУНП и ВВГ. Разрекламированный NYM запрещено использовать в сыром бетоне – гарантию постоянно низкой влажности стены никто не даст. ВВГ имеет лучшую изоляцию, но и на ПУНП никто не жаловался.

    Одножильный кабель позволит сэкономить на проводке. К тому же многожильные провода имеют сниженную надежность. Устаревшие кабельные трубы можно выбрасывать, так как их отверстие не рассчитано на двойную изоляцию кабеля. Их можно сдать со старыми проводами на металлолом, что полностью окупит новый гофрошланг.

    Гофрошланг лучше выбирать металлический, так как ПВХ при нагреве выделяет ядовитые вещества. Заземленные металлогофры создадут экранированную проводку с массой достоинств.

    В водный щит должно поместиться 4 автомата, 4 клеммника, 4 УЗО и концы проводов. Все провода в гофрошлангах должны проходить через монтажное отверстие.

    Из расходным материалов потребуется изолента и алебастра.

    Источники

    • https://zen.yandex.ru/media/id/5c656eb04a187700aeb45104/provodka-v-kvartire-svoimi-rukami-sostavlenie-shemy-plana-soglasovanie-montaj-novoi-provodki-5cac4717fd0b7f00af3c117f
    • https://first-apartment.ru/razvodka-elektriki-v-kvartire.html
    • https://build-blog.ru/elektrika/provodka-v-kvartire-svoimi-rukami.html
    • https://EvoSnab.ru/ustanovka/na-obektah/provodka-svoimi-rukami-v-kvartire
    • https://myremontnow.ru/blog/zamena-elektroprovodki-v-kvartire
    • https://electrikexpert.ru/zamena-elektroprovodki-svoimi-rukami/
    • https://otlichnyjremont.ru/elektrika/kak-zamenit-elektroprovodku-v-kvartire-svoimi-rukami.html
    • https://remontoni.guru/elektrika/provodka-v-kvartire-svoimi-rukami.html
    • https://elektrika.expert/provodka/montazh-jelektroprovodki-v-kvartire.html
    • https://elektrik24.net/provodka/v-kvartire/zamena.html
    • http://remoo.ru/elektrika/razvodka-ehlektriki-v-kvartire
    • https://sdelat-dom.ru/remont/elektroprovodka/zamena-provodki-v-kvartire/

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Все об инженерных системах
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: