Как починить электрочайник своими руками: причины поломок и способы их решения

Отремонтировать электрочайник своими руками можно практически при всех его поломках, за исключением критических, безвозвратных повреждений, например, при разрушении или поломке самого корабля. Большинство элементов можно отремонтировать или заменить. Выбрасывать электрочайник категорически не стоит, если он перестал включаться или выключаться, сильно нагревается – причину часто легко устраняют. Также сломанные детали продукта могут быть полезны в качестве запасных частей. Выделяют три группы неисправностей: связанные с электрическими частями (контактная группа, переключатели), нагревательным элементом и корпусом, пластмассовыми деталями.

ремонт чайника

Устройство и работа электрочайника

Рассмотрим принцип работы электрочайника с описанием его элементов:

  1. Вилка шнура питания вставляется в обычную бытовую сеть 220 В / 50 Гц.
  2. Кабель идет к опоре с узлом для приема питания, который имеет вид круглой розетки с концентрическими металлическими контактами и отверстием для стержня корабельного пантографа.
  3. Внизу второй части устройства – емкости – находится ответный разъем (вилка), соединенный там же с ТЭНом или ТЭНом тарельчатой ​​формы (биметаллической пластиной).
  4. Емкость вставляется в держатель, подключаются описанные контактные группы. Пользователь включает термовыключатель, обычно на ручке. Электроэнергия поступает по описанной схеме к нагревателю, который передает тепло воде.
  5. При достижении точки кипения включаются чувствительные элементы переключателя, он выключается, прибор должен выключиться.

Современные электрические чайники

Следующий рисунок часто используется для иллюстрации электрической схемы:

схема подключения

Принципиальная электрическая схема поможет отремонтировать электрочайник, работа прибора на нем выглядит так:

  1. Питание подается на контакты XP1 (в основании).
  2. При подключении и включении ответной части с сосудом ток через тепловой (S1) и защитный (S2) выключатели поступает на ТЭН в его нижней части – начинается нагрев.
  3. S2 на схеме – это выключатель тепловой защиты, он есть не во всех моделях. Но всегда с ним должен быть обеспечен надежный качественный прибор: этот элемент будет выключать чайник при перегреве, при включении прибора и в емкости нет воды (она выкипела, забыли налить) или его очень мало. Это исключает крайне частую ситуацию, когда перегорает пустой чайник.

электрическая цепь

Деталь элементов электрического чайника

Перед ремонтом электрочайника необходимо ознакомиться с его элементами, что позволит легче диагностировать проблему, разбираясь в том, что может сломаться. От вилки с кабелем – стандартного типа С6 с заземляющим проводом, или другой вариант, не важно – вставленного в розетку, напряжение проходит по гибкому кабелю на контакты XP1 на круглом разъеме держателя. Эти терминалы расположены глубоко, чтобы уменьшить контакт с пользователем.

стоя

В гнезде для более округлой стружки в каждой канавке по окружности находится электрический контакт, расположенный глубоко, часто они подпружинены. Напряжение течет через эти кольца ко всей системе. Посередине третий контакт – это жила заземления РЕ, только для исключения поражения электрическим током при пробоях изоляции, на ней нет напряжения.

электрический контакт

Нижнюю пластину днища подставки можно снять, открутив крепежные болты, шурупы. Внутри – концы жил кабеля с присоединительными клеммами, обычно закрепленные винтовой связью на штырях круглого разъема.

пантограф и десять

Во второй части устройства – контейнере – в нижней части расположен пантограф такой же формы, что и соединитель пьедестала, с отверстием для стержня, а также 2 медных кольца по окружности. Остальное пространство занимает ТЭН (гнутые трубки) или нагревательный диск. Концы этой детали снабжены проводами с керамической изоляцией. К ним приварены стальные полосы – контакты для соединительных клемм. На первом – отверстия, на втором – эластичная пластина с язычком, которая при ношении клеммы входит в соприкосновение. Создается надежная фиксация, исключено самопроизвольное отключение. Когда электрический чайник не запускается, причиной может быть повреждение этих элементов.

пантограф

Клемма снимается нажатием плоским предметом (отверткой, ножом) на пружинную планку, после чего выступ выходит из посадочного места. Часто отверстие с запорной частью скрыто изоляционными трубами, его не видно, поэтому изоляция отодвигается, чтобы разъединиться. При подключении клемм их необходимо расположить так, чтобы можно было нажать на защелку, иначе во время повторной процедуры потребуется приложить чрезмерное усилие, чтобы вытащить ее.

дно и основание

Нагревательный элемент через контактные пластины соединен с вышеупомянутым круглым пантографом, по этому пути, когда сосуд вставляется в держатель с соединительным соединителем, на него и на переключатели подается питание.

Нагревательный элемент подключается через контактные пластины

Обычно заглушка на дне сосуда крепится болтами, «ответ» на опоре – из них или из гнутых сварных металлических прижимных пластин.

тарелка

В первом случае для его снятия нужно открутить застежки, во втором сложить полоски.

застежки

Как реализовано предупреждение о перегреве

Обогреватели электрочайников обычно потребляют 500… 2500 Вт, это зависит от объема изделия. Эта мощность для такого устройства считается значительной (2,5 кВт – это уже маленький котел). На небольшой площади выделяется огромное количество тепла. Поэтому защита от перегрева при включении чайника без воды или с небольшим ее количеством обязательна. Если корабль пуст и не будет аварийного отключения, устройство сгорит буквально за десяток секунд, это может вызвать пожар.

Обогреватели

Особенностью накопительного бака является возможность защитного обесточивания, реализуемая системой тепловой защиты (S2). Иногда также присутствует функция, когда при открытой крышке прибор не будет работать, то есть в этом положении переключатель заблокирован, что исключит быстрое испарение при нагревании. Отключающие элементы расположены в нижней части (на тыльной стороне) разъема питания опоры; это реле с датчиками температуры в виде круглых биметаллических полос, трансформирующихся при нагревании, с вырезами внутри, образуя язычок в центре.

реле с датчиками температуры

На фото показаны термопласты для аварийного отключения, которые плотно соприкасаются с корпусом и для надежной передачи тепла от него смазаны теплопроводным веществом. Во время ремонта снимать такую ​​пасту крайне нежелательно.

Сам биметаллический датчик состоит из 2 скрепленных металлических пластин с разной степенью линейного расширения. При нагревании один сегмент расширяется быстрее и больше другого, полоса изгибается, контакты размыкаются. Если закрепить такой диск за край, как на картинке, деформируется только язычок.

биметаллический датчик

Конструкция защитного обесточивания механически связана с контактами. Используется керамический штифт: один конец упирается в биметаллический обод, а другой – в подпружиненную сегментную пластину с контактами. Трансформируясь, выступ диска перемещает шток, а это толкает область с контактами, расширяя их. Если чайник перегорел, значит, агрегат сломан, но в этом случае поломка будет критической, ремонтировать его не имеет смысла.

Недостатком описываемой системы является то, что после охлаждения язычок займет исходное место, включится и так далее, пока устройство не сгорит или пока его не выключат, не снимут с держателя. Но есть и очевидный плюс – полное устранение возгорания.

В некоторых моделях установлено 2 чувствительных диска. Один – работает как описано, второй – подключается к переключателю и при перегреве нажимает на него полностью выключает устройство, как если бы это делал сам пользователь. В этом случае перечисленных недостатков нет.

Автоматическое отключение при закипании воды

Каждый чайник имеет автоматическое отключение нагревательного элемента от источника питания после закипания при достижении соответствующей температуры. Снятие возбуждения происходит следующим образом: пар по специальному каналу направляется к биметаллическому сегменту, связанному с переключателем.

биметаллический сегмент

Биметаллический круг на переключателе фиксируется ребром, поэтому при нагревании прогибается только болтающийся в зазоре язычок. На фото слева элемент находится при комнатной температуре, а справа – нагретый выступ опустился, нажал рычаг отключения. S1, в этом положении чайник выключится. Система аналогична описанному выше безопасному отключению.

рычаг

Тумблер обычно располагается в одном из двух мест: в верхнем сегменте ручки или под ней. Биметаллический круг для обесточивания при кипячении ставится непосредственно на лад или у основания грифа. Когда чайник не выключается при закипании, проблема в подгоревших и кислотных контактах.

Биметаллический круг

Полость держателя выполняет роль канала для стандартного пара, иногда устанавливается отдельная труба, но это не лучшее решение, так как есть риск протечки и попадания воды в эту полость.

Биметаллическая пластина

Индикация и освещение

В электрочайниках индикаторы включения / выключения вмонтированы в основание или чашку. В электрических цепях использовать неоновые лампочки, диоды (на чертеже в первом разделе – HL). Также часто выполняется светодиодное освещение. Индикация сразу же покажет, вставлена ​​ли вилка в розетку, если емкость находится на держателе.

светодиодный драйвер

Как правило, лампочка, драйвер светодиода подключаются непосредственно к выводам нагревательного элемента, что сразу вызывает подачу напряжения. Индикатор представляет собой обычный неоновый элемент, подключенный через резистор 200 кОм (необходимый для понижения тока). На изображении показан его контур в термоусадочной трубке.

Индикатор

Светодиоды используются в качестве источника света для освещения самого корпуса, всегда с драйвером, поскольку эти элементы не предназначены для прямого подключения к сети. Микросхема состоит из последовательно включенного выпрямительного диода, резистора 12 кОм 5 Вт и светодиода. Мерцание устраняется параллельно включенным конденсатором на 100 мкФ, 16 В. В нашем примере подсветка имеет 2 светодиода, поэтому на плате 2 контура. На изображении справа в металлическом дне чайника находится прозрачная запаянная капсула – через нее осуществляется подсветка снизу.

Поломки и ремонт

Общие сбои:

  • нет автоматического отключения: неисправность термостата. Реже чайник выключается без нагрева воды, без закипания.
  • не работает тумблер: окисление контактов, нагар, поломки;
  • нагревательный элемент, нагревательный диск вышел из строя. Распространенная причина – накипь, поскольку она изолирует элемент, вызывая его постоянный перегрев;
  • течь из корпуса: износ прокладки, расшатывание, трещины;
  • отключение перед закипанием, до достижения точки кипения: баланс, выход из строя блока автоматического отключения;

Как разобрать

необходимо определить причину неисправности, для чего потребуется правильно разобрать электрочайник, не повредив конструкцию.

Первое, что нужно сделать, это снять крышку с дна емкости. Откручиваем саморезы, часто они прячутся внахлест, снимаются острым предметом. Вам может понадобиться двусторонняя отвертка (Spanne), которая усложнит процесс, но ее можно заменить ножницами, пинцетом, кусачками или отпилить напильником с обычным плоским наконечником.

снимаем крышку с дна емкости

Итак, приступая к ремонту, необходимо ознакомиться с правилами демонтажа крышек, отремонтировать электрочайник, не повредив корпус, удастся только осторожными и неторопливыми действиями.

После откручивания винтов снимается нижняя крышка. Часто имеет дополнительную фиксацию по периметру защелками, есть только модели с ними. Его нужно аккуратно отклеивать, не прилагая чрезмерных усилий, использовать плоские предметы: нож, отвертку. Главное найти защелку, для чего эти инструменты аккуратно проталкиваются в разные места на стыке крышки и корпуса. Обычно вся процедура проходит без повреждений, так как пластик достаточно мягкий.

нижняя крышка съемная

Обнаружив и сняв одну защелку, отвертку не вынимают, удерживают в прорези, затем берется вторая и то же самое делается со следующим зажимом, он уже виден через прорезь. Впоследствии остальные эти элементы перестают фиксироваться и крышка легко снимается.

крышка легко снимается

Вода не нагревается, свет горит

Неисправность подсветки диагностируется легко: элементы подключаются напрямую к ТЭНу и если есть свечение, но нет нагрева, то есть 2 причины:

  • разрыв змеевика внутри ТЭНа.
  • отсутствие контакта на выводах блока питания;

Чистка, замена вставных клеммных контактов

Сняв крышку с дна баночки, мы увидим контакты подключения. В этом случае причина очевидна – ожоги, нагар, кислота. Поэтому чайник не включается. Контактный сегмент почти полностью выгорел, завис в воздухе. По второму выводу картина аналогичная.

контакты для подключения

Терминал сгорел, непригоден: ремонтируем, точнее меняем, но достаточно почистить контакт. Первый элемент для замены можно купить в магазинах электричества, снять с бывших в употреблении устройств или сделать из своеобразной олова, меди. Если вы обнаружите старую клемму, в ней зажаты провода, их вытаскивают, осторожно отпирая зажим шилом, затем вставляют провода и прижимают шток плоскогубцами, плоскогубцами, пинцетом. Сердечник 2 (можно потрогать): толстый – основной источник питания, тонкий – для освещения.

Терминал сгорел

Следующим шагом будет очистка выпускного отверстия нагревателя с обеих сторон мелкой наждачной бумагой. Затем остается надеть клемму, которую можно слегка сжать для лучшего захвата плоскогубцами или аналогичным инструментом. Рекомендуется снимать / ставить деталь несколько раз, чтобы удалить оксиды на внутренних плоскостях контакта.

очистить выход нагревателя мелкой наждачной бумагой

Также, не фиксируя крышку, наполните емкость до минимальной отметки, проверьте работоспособность. Если подогрева нет, то, скорее всего, срезана (сгорела) спираль ТЭНа и ремонту это не подлежит, выход один – установка нового ТЭНа. Но зачастую и это невозможно – элемент часто припаян к основанию, то есть не подлежит замене, это всегда характерно для дисковых нагревателей, поэтому придется покупать новый чайник.

Поломку ТЭНа проверяют мультиметром, стандартная процедура – по составу.

Ремонт сварных и обгоревших стыков

Описанная выше поломка – когда индикатор горит при включении, но нет нагрева – одинаково характерна для случаев обрыва контактов на соединениях выводов ТЭНа при их пайке. В этом варианте исполнения клемм нет. Часто проводка самопроизвольно выходит из строя из-за задержек, переутомления, и проблема именно в точках точечной сварки.

Соединение можно заменить, как показано на изображениях ниже: плоскими концами плотно обожмите контактные полоски на проводах нагревателя. Кроме того, эти плетеные соединения прижимаются металлическими полосами с помощью шурупов, которые можно снимать от старых советских вилок к розеткам или делать из кусков листового металла.

Сочиненный

Если таких деталей нет, можно воспользоваться пайкой, намотав несколько витков толстой медной проволоки. Необходимо следить за тем, чтобы не было контакта с металлическим корпусом электрочайника.

сварка

Нагрева нет, индикатор не горит

При отсутствии нагрева и слепящего света лампочки первым делом необходимо убедиться в исправности розетки: подключить к ней любое устройство, например настольную лампу. Затем: Осмотрите вилку и шнур на предмет внешних повреждений.

Если в розетке есть напряжение, значит, кабель исправен, значит, неисправна контактная группа держателя. Этот элемент (соединитель со стержнем по центру) описан ранее в статье. Осматривают детали, особенно контактные кольца, очищают от окисления, загрязнения. Вы можете поставить чайник на подставку и посмотреть, не появится ли тепло. Если есть деформации, перебои в работе могут быть из-за плохого давления, необходимо постараться придать кольцу однородную форму твердым предметом.

деформация кольца

Очень частая и характерная причина, по которой не работает электрочайник, – поломка круглой вилки держателя. Симптомы: Нет нагрева, нет бликов индикатора. Как снять этот элемент мы уже рассказывали: откручиваем болты и снимаем.

Описанная запчасть всегда есть в наличии в магазинах электротоваров, радиорынках, СТО. Если элемент сильно поврежден, ремонт не прошел, его можно купить и просто заменить. Однако такую ​​поломку ремонтируют часто, в этом есть смысл, так как иногда цена запчасти достигает четверти стоимости электрочайника. По этой же причине не стоит выбрасывать старые изделия – деталь в целом универсальная, и если работает, то ее можно переставить.

товар сильно поврежден

Контактные планки в разъеме держателя фиксируются винтами или крючками. В последнем случае для того, чтобы снять пластину, придется сначала нажать отверткой пластиковую вставку, затем зацепить шилом и снять.

Контактные полоски

Разбираем узел. В нашем случае после разборки контактной полосы, с которой ток шел на обгоревший ободок, при ее осмотре было выявлено, что конец погнут, участок контакта обгорел, цел и нормально эластичный. Форма этого элемента восстанавливается, контактная площадка протирается наждачной бумагой и устанавливается на место. Но перед тем, как прикрутить крышку к держателю, наденьте ее на дно емкости (с ответным разъемом), проследите, чтобы контактная полоса сдвинулась на пару мм, граница контакта по центру, не зацепляет стенки. Затем вы можете прикрутить дно к держателю и сделать последнюю проверку, вскипятив воду.

контактный сегмент сгорел

Если контакты критически обгорели, поможет только замена пластины, для чего срезают обгоревшую часть до первого загиба, зачищают оставшийся сегмент и припаивают.

Вот и ищут подходящую металлическую ленту, ее можно взять от старого электрочайника, от любого реле (РПУ), в удлинителях питания внутри такие детали есть, розетки, розетки для лампочек, их можно вырезать из меди , латунные пластины.

замена пластины

Полоску необходимой длины сгибают по форме, как и старая деталь, залуживают припоем и припаивают к оставшемуся концу. Вы также можете просверлить небольшие отверстия и прикрутить их маленьким болтом, гайкой и шайбой или обжать, а затем нанести припой на соединение. Кроме того, проверяется точность положения, подвижности должно быть мало.

проверяется точность позиции

Переключить переключатель

Частый выход из строя из-за того, что не включается электрочайник – выход из строя кнопки в ручке. Обычно ключ крепится к осям в пределах посадочного места.

выход из строя кнопки в ручке

В нашем примере один из них (тот, что слева) сломан. Коррекция заключалась в плавлении скобы из толстой изогнутой проволоки (∅2 мм) путем ее нагрева паяльником. Для надежности место можно залить эпоксидной смолой.

залить эпоксидной смолой

Ремонт выключателя

Если переключатель не работает должным образом, чайник не выключится во время кипячения. В этом случае электрический чайник также самопроизвольно отключается. Место узла – ручка или основание устройства. Причины поломки следующие:

  • износ пластиковых элементов.
  • обгоревшие контакты;
  • оксидированный биметаллический диск;
  • ослабление пружинного узла;

Ремонт выключателя

На изображениях показан элемент, снятый с ручки устройства. Работает с функцией: есть возможность автоматического отключения при закипании воды.

Выключатели электрочайника являются независимыми устройствами, их можно переставить на другие устройства для аварийного отключения при достижении t ° контролируемой среды выше + 100 ° C.

Выключатели для электрочайника

Две фиксированные позиции обеспечиваются плоской дугообразной пружиной. На изображении слева – верхнее положение (чайник должен выключиться); справа – внизу (горит), тумблер при нагреве всегда утоплен. При смене позиций контакты замыкаются / размыкаются.

Если кнопка не зафиксирована, то причину следует искать в плоской пружине, эластичность которой может измениться, фиксация ослабнет (прыжок с сиденья). Его снимают и увеличивают радиус дуги, немного расправляют.

увеличить радиус дуги

На сегменте внизу переключателя есть биметаллический круг. Прогреваясь от пара, его язычок поднимается вверх, давит на толкатель, а тот, который движется в верхнее устойчивое положение, размыкает контакты, отключая питание. Контакты могут гореть, их зачищают полоской наждачной бумаги. На фото внизу термозащитная пластина – они практически новые, так как работают редко, справа элементы переключателей, заметна коррозия.

плиты термозащиты

Для выключателя закрытого типа требуется более сложная разборка для снятия контактов. Крепежный винт откручивается, узел вытаскивается. Затем нужно прижать 2 защелки по бокам, утопить их и по проводке удалить отрезок с контактными элементами. Осталось только их очистить. Во время процедуры важно не потерять рычаг-толкатель, соединяющий биметаллическую планку с подвижным сегментом, без него прибор не включится.

маленький толкающий рычаг

Убытки

Устранять трещины в корпусе, щели в стыках измерительного окна нецелесообразно, эффект будет временным. То есть есть смысл ремонта, но товар будет ремонтировать одну-две недели, потом снова появится течь, так как любой клей, эпоксидка не выдержит периодического нагрева / охлаждения вместе с влагой. И только в редких случаях, если, например, место включения забивается трапом, устройство прослужит долго.

трещины в корпусе

Зато результаты устранения течи на стыке металлического нижнего диска с сосудом (колбой) будут надежными и долговечными. Дно отклеивается ножом, который вставляется в стык, отклеивается клей.

Обычно перечисленные детали склеиваются силиконовым герметиком. Далее зачищаются стыки, наносится новый герметик. Идеально, если можно использовать дорогие составы, например, RTV 118 Q, выдерживающий до + 260 ° C. Также можно взять отечественный ВГО-1. Смеси должны выдерживать температуру от + 180 ° С. Перечисленные составы безопасны и безвредны, используются в пищевой промышленности.

детали фиксируются силиконовым герметиком

Но специалисты допускают и использование более дешевых составов (тюбик дорогого вещества может стоить до половины чайника), например, силиконовый строительный герметик Soudal. Обычно они не содержат опасных соединений, добавок, и даже если они и будут, после нескольких пузырей все вредные вещества улетучатся.

диск

Иногда на металлических частях появляются зазоры, которые можно исправить мягким припоем, как показано ниже:

может быть запломбирован мягким припоем

Похожие видео

Источник – https://profazu.ru/bytovaya-tehnika/repair/kak-pochinit-elektrochajnik.html
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все об инженерных системах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: