Как построить гараж: из чего, своими руками и недорого

Мы постараемся максимально рассмотреть плюсы и минусы различных материалов и подходов к строительству.

выбор фундамента и его расчет лучше доверить специалистам. При отсутствии такой возможности необходимо ориентироваться на вес стен и характеристики грунта. Примерно прочность грунта можно оценить, проделав дыру на строительной площадке. Будет полезно поговорить с соседними разработчиками.

На твердом грунте лучшим решением будет использование ленточного фундамента для гаражей с кирпичными стенами и столбчатого фундамента для деревянных построек. Для затопленных территорий и болот подойдет монолитная плита или винтовые сваи. Если глубина промерзания грунта больше двух метров, то использование фундаментов мелкого заложения позволит существенно сэкономить. Учтите все факторы, и ваш гараж прослужит долгие годы.

Фундамент под гараж

Фундамент – это основа гаража, от правильного выбора его конструкции зависит надежность и долговечность всей конструкции. Тип фундамента следует выбирать с учетом веса материалов стен и характеристик грунта на строительной площадке.

Один из шикарных вариантов

Выбор места

Выбор места для гаража – непростая задача. Очень хочется, чтобы им было удобно пользоваться, но при этом, чтобы постройка не портила внешний вид участка. Сразу необходимо решить, будет ли он отдельно стоящий или пристроенный к дому или другому строению на участке.

• Часть здания. Это может быть жилой дом или хозяйственный блок, а сам гараж может быть построен вместе со зданием или добавлен позже. Хорошо, если дом будет построен недалеко от границы участка. Он привлекателен тем, что не нужно думать, как его утеплить и провести дополнительные коммуникации.
• Стоя отдельно. Этот вариант выбирается, если дом уже построен и / или форма участка такова, что проезды занимают слишком много места. В этом случае имеет смысл приблизить здание к въездным воротам или открыть ворота гаража прямо на улицу.

При самостоятельном строительстве гараж часто ставят отдельно, так как расширение существующего дома требует серьезных мер по укреплению фундамента, а это однозначно недешево. Дешевле будет строить отдельно. Только при выборе места следует учитывать, что расстояние до соседнего участка должно быть не менее 1 м, а вход на расстоянии не менее 10 метров от окон соседа. Расстояние до ближайшего жилого дома также нормируется. Он должен быть более 9 метров, если дом сделан из негорючего материала, и 15 метров, если дом подвержен опасности возгорания.

Ворота выходят прямо на улицу – один из хороших вариантов

Размеры и конструкции

Для начала нужно определиться, для каких целей будет использоваться гараж. Если это просто стоянка, габариты можно делать от начала до конца – к размеру машины прибавьте один метр длины и ширины. Этого достаточно для парковочного места. Если ремонтные работы проводятся еще и в гараже, вам понадобится лифт или смотровая яма, куча техники и запчастей, поэтому габариты должны быть побольше. Желательно оставить не менее одного метра по бокам и столько же спереди. На спинку еще полметра уходит. Если гараж используется как мастерская или клуб, габариты могут быть еще больше. Ограничения только в доступной площади и в строительном бюджете.

С ямой или без

Самое главное – решить, делать дырку или нет. Это зависит от того, как и какой фундамент вы будете делать. Можно сделать под гараж подвал и яма будет «входом» или просто частью занимаемого пространства. Вариант привлекательный, но дорогой и требует большого объема земляных работ.

Второй вариант дешевле – только яма глубиной 1,8-2 метра и шириной около 1 метра. Ширина оптимальна, но высота зависит от высоты и этот параметр лучше подбирать индивидуально: глубина должна быть на 15-20 см больше вашего роста. Длина ямы около 2 м. Этого достаточно, чтобы осмотреть любую машину.

Пример строительства смотровой ямы

сделать пол в гараже без ямы еще проще. Тогда монолитная плита просто без труда заливается.

Фундамент для гаража

Основой для гаража без ямы может быть любая, хоть лента, хоть сетка. Другой вопрос, что пол еще нужно заливать. А если так, то проще сразу сделать монолитную армированную плиту, а не делать сначала фундамент, а потом пол.

Ленточный — монолитный и сборный

Если вы решили сделать ленточный фундамент и земля поднимается, а уровень грунтовых вод высокий, то делать это нужно ниже глубины промерзания грунта. В средней полосе около 1,7–1,9 метра. На этой глубине выкапывается траншея, укладывается опалубка (ширина полотна не меньше толщины стен). Внутри укладывается арматурный каркас и все это заливается бетоном. После того, как бетон наберет 50% прочности, опалубку снимают и можно приступать к заливке пола в гараже.

Ленточный фундамент готов к заливке бетона

В случае наличия песка и отсутствия поблизости грунтовых вод для гаражей делается сборный ленточный фундамент или мелкослойный ленточный фундамент (высота ленты примерно 40-50 см). Сборный фундамент возводится из готовых блоков. Блоки соединяют раствором, а ряды армируют кладкой прутьями диаметром 10-14 мм (в зависимости от местности, материала стен и этажности гаража). Но такие фундаменты обычно встречаются только на почвах, не склонных к поднятию: песку и супеси и с низким уровнем грунтовых вод.

Другой вариант – выровнять ленту с землей и накрыть железобетонными плитами. Этот вариант хорош и на песчаных почвах.

Свайный или свайно-ростверковый

Недорогой фундамент, который почему-то редко используют под гаражи. Свая в чистом виде не очень подходит для гаража – пол получается приподнятым над землей, но при заселении тоже можно использовать. Он и аккумуляторная решетка с невысокой решеткой – отличный вариант для подъема почв (глина, суглинок с высоким уровнем грунтовых вод).

Сваи подключаются к сетке – это свайно-сетчатый фундамент

При изготовлении свайной сетки по периметру выкапывается неглубокая траншея ленточной формы (глубиной около 40-50 см). В нем с шагом 1,5-2 метра бурятся колодцы ниже глубины промерзания грунта, в них вставляется опалубка (пластиковая труба или ламинированный рубероид). Внутри опалубки укладываются три или четыре стержня арматуры с выходом 70 см и заливаются бетоном. После этого на ленту кладут опалубку и вяжут арматурный каркас для ленты, соединив его с выводами арматуры столба. И его тоже заливают бетоном.

Монолитная плита

Монолитная железобетонная плита подходит для любого типа грунта. По периметру его делают больше размеров гаража не менее чем на 30 см, удаляют почву путем рытья котлована глубиной 40-45 см, выравнивают дно, насыпают слой щебня. Его толщина около 20-25 см. Гравий хорошо утрамбовывается, по возможности с помощью виброплиты.

По периметру укладывают опалубку, на утрамбованную подстилку кладут арматуру с шагом 15-20 см (вдоль и поперек, получая клетку). Обычно используют диаметром 10-14 мм, два уровня арматуры, расстояние между которыми примерно 20 см, все это заливается бетоном марки М 250 – М 300.

Сразу и пол, и фундамент

Из чего делать стены

Чаще всего стены гаража состоят из блоков. Это может быть газобетон (пеноблок и газобетон), а возможно, с наполнителем из шлака или керамзита. Они хороши тем, что греют сами себя и нет проблем с последующим обогревом гаража: достаточно небольшой печки, чтобы довести воздух до нормальной температуры. Правда, при таком выборе внешняя отделка необходима. Как правило, его делают таким же, как в доме, или максимально похожим.

Второй популярной технологией возведения стен гаража является каркас. Каркас состоит из металлической профильной трубы или деревянного бруса, пропитанного антипиренами (добавками, снижающими воспламеняемость). Облицовка может быть любой: от листового металла до облицовки (по металлу), облицовки, имитации дерева, фанеры (влагостойкой) или OSB. Да, некоторые материалы горючие и надежными не назовешь, но если вам нужен дешевый гараж, например, для дачи и только как временная стоянка, то почему бы и нет.

Виды крыши

Самый простой и дешевый способ – сделать плоскую крышу с уклоном в несколько градусов. Для Средней полосы минимальный уклон 8 °, но лучше хотя бы 10-12 °: снег лучше тает.

В случае отдельно стоящего гаража передняя стена делается выше и все осадки стекают / осыпаются обратно. Это нужно иметь в виду и не ставить туда предметы, не размещать постройки. Если гараж крепится к стене существующей постройки, то уклон делается сбоку от дома.

Пример стропильной системы двускатной крыши

Недостатком двускатной крыши для гаража является не чердак. Плюсы: простое и недорогое устройство. Еще один положительный момент касается доработок: тогда над гаражом можно будет создать мансардный этаж.

Двускатную крышу сделать сложнее – нужно смонтировать стропильную систему и рубероида больше. Но – есть чердак и вид более «цивильный». Чаще всего можно увидеть мансардный этаж над гаражом. Помещение можно использовать как гостевой домик. Стоимость обустройства мансарды, конечно, больше, чем строительство обычной двускатной крыши, но при этом получается приличная площадь.

Ворота

Гаражные ворота бывают распашные, раздвижные, подъемные. Качели – самые простые и всем знакомые.

Откатные ворота можно делать в том случае, если выход из гаража находится на одном уровне с забором и рядом есть свободный участок стены, на 1,5 метра длиннее ширины ворот. Чем они хороши, так это тем, что зимой их легче выкопать.

Ворота с подъемным механизмом, пожалуй, самые удобные, но и самые дорогие. В самом простом варианте возможна установка рольставни. Если брать ручные, то вряд ли они будут слишком дорогими. Роликовые штанги изготавливаются из более толстого металла, цвет может быть любым.

Если нужна автоматизация, устанавливают пневматические подъемники, которые поднимают всю створку. В таком случае сразу необходимо разработать дверной проем и конструкцию самого гаража с учетом работы такого механизма. В этом плане более удобны секционные модели. В сложенном виде они занимают меньше места. Но все они стоят прилично, даже если конечно удобные.

Внутренняя отделка

Тип отделки стен в интерьере гаража во многом зависит от материала стен. Если это кирпичи, то стены часто оштукатуривают. Некоторые не обращают особого внимания на красоту и оставляют ее как есть. Но в случае с некоторыми блоками их лучше оштукатурить (например, неавтоклавный газобетон или ракушечник с известняком) для защиты от повышенной влажности.

Гипс – лучшая отделка

Каркасные гаражи часто изнутри обшивают фанерой. Если в гараже будет постоянное отопление, можно использовать любое, если будет отапливаться время от времени или совсем не будет, то вам понадобится влагостойкий. Возможно изготовление облицовки любым листовым материалом, например, гипсокартоном.

Отопление и утепление гаража

Если вы планируете использовать гараж круглый год, нужно сразу утеплить стены (из блоков с низкой теплопроводностью) или утеплить построенные по каркасной технологии. Изоляционные материалы стандартные: минеральная вата, пенополистирол (экструдированный или обычный пенопласт). Также существует вариант негорючего утеплителя, который в случае с гаражом просто отличный вариант – пенобетон низкой плотности. Его можно прокладывать между стойками каркаса. Негорючий, недорогой, хорошо сохраняет тепло. Плохо только то, что на нее нельзя ничего повесить, но есть рамки для каркаса, так что к ним можно прикрепить.

В гараже бывает два вида отопления: постоянное и прерывистое. Постоянная может быть отдельным или частичным отоплением дома. По отдельности это та же домашняя система, только в меньшем объеме. Получается дорого и сложно – отдельный котел, который тоже нужно обслуживать и контролировать.

Один из вариантов устройства отопления в гараже – вынос ветки дома. Но и здесь это непросто: трубопровод, требующий хорошей теплоизоляции, большого количества земли для его прокладки, причем желательно не только в земле, но и в канализации.

Периодический обогрев – печи типа буржуйк и их модификации. Их можно отапливать дровами, всевозможными горючими отходами, которых обычно достаточно. Но самой привлекательной кажется идея сделать печь для добычи полезных ископаемых – топлива вокруг много и бесплатно (или почти).

Такой вид отопления устроить проще всего – поставить печь и болото, но и комфорта меньше. Во-первых, тепло в основном у плиты, а во-вторых, приходишь в холодный гараж и растапливаешь его, как он начинает нагреваться…

Фотоотчеты со строительства

Часто через словесное описание сложно понять суть технологических процессов, но рисунки или фотографии помогают все расставить по своим местам. Другие вопросы возникают по поводу каркасных гаражей. Они самые дешевые и самые быстрые в сборке. Вот несколько примеров.

Каркасный гараж из дерева

Строился гараж 4 * 6,5 м, с беседкой 4 * 2 м. Пиломатериалы были доставлены заранее, пропитаны антисептиком и уложены в вентилируемые сваи для просушки.

Материалы для строительства каркасного гаража

Фундамент столбчатый. Ручной дрелью проделал колодцы глубиной 150 см, диаметром 35 см, в которых обнажаются покрытия из рубероида, вставляются три пластиковых стержня арматуры и заливаются бетоном.

Бетонные столбы по технологии расточной шпоры

Через две недели, когда бетон был почти готов, начали монтировать стены. Сначала была собрана нижняя обвязка. Использованный брус 150 * 100 мм. Обвязка была установлена ​​с трех сторон, четвертая осталась открытой – вход будет.

Соединение с пластиковой арматурой оказалось проблематичным. Не особо удачная идея – под него просверлили дырочки, а как исправить дальше непонятно. Анкеры были закреплены в бетоне (по два на столб), а армированные отверстия залиты эпоксидной смолой. Неясно, помогут они или нет, но мы надеемся каким-то образом сохранить это.

Нижняя обвязка

Кроме того, на каждом столбе были размещены стойки (шаг 1,5 метра). Они должны располагаться вверх, без отклонений, иначе конструкция будет неустойчивой – появятся разрывные нагрузки. Мы начали с углов. Один был обнажен, закреплен временными луками, затем прибит гвоздями и передан другому. Остальные выравнивали по заданным углам, не забывая проверять вертикальность (отвесом, так как уровень дает погрешность). Крепится к гвоздям, укрепляется металлическими монтажными пластинами.

Чтобы свободные концы нижней обвязки не разъединялись, их временно закрепили доской.

Вертикальные стойки

После установки всех стоек на дно были прикреплены лаги. Придали жесткости, но это необходимо, так как мы поднимемся и закрепим верхнюю обвязку.

Верхний рельс на месте

Кроме того, были собраны промежуточные стойки и укосины. Опять же, для большей жесткости.

Продолжаем монтировать каркас гаража

Вид с другой стороны

Когда все стропила установлены и собраны, приступаем к сборке стропильной системы. Было решено сделать крышу скатной, и это временно. Далее к дому будет примыкать гараж (это первая постройка на участке).

Снимаем балки

Собрав необходимое количество ферм, их установили на верхнюю обвязку. Их с двух сторон прикрепляли к стойкам кусками досок, затем забивали гвоздями, укрепляли уголками на саморезах.

Установка стропил на крышу

Стропила тоже нужно располагать ровно вверх, иначе кровля зимой уйдет. Поэтому часто стоит проверить, насколько это правильно: до подсчета очков и после….

Лучи снизу

Все отлично

После того, как все было установлено и закреплено, была уложена обрешетка. К нему пошла доска 40 * 150мм, уложенная с зазором 40см.

Оболочка на непокрытом материале

На обрешетку нанизывались профилированные листы.

Настил на крыше гаража

Начали делать площадку для крепления ворот. Сверху и по бокам мы установили балку.

Параллельно начали рисовать площадь ворот

Ворота поднимутся и повернутся. Под ними внутри запекается каркас, по которому они будут убегать. Из профильной трубы 25 * 50 мм сваривается дверная коробка по размеру проема (с небольшим зазором).

Подъемные дверные коробки

Затем была введена бетонно-стружечная плита и началась обшивка каркаса. Листы нарезали шлифовальной машиной с алмазным диском. Режут хорошо, но много пыли.

DSP доставлен

закрепить листы необходимо с зазором около 10 мм. Для температурно-влажностного расширения.

Покрытие началось

Оболочка продолжается

Вид со стороны беседки

Это уже установленные ворота

Впереди еще много работы, но в основном все готово. Внутрь насыпали щебень до тех пор, пока не залил пол, но машина уже может быть припаркована, а также пить чай в беседке.

Гараж своими руками на ленточном фундаменте

Гараж на две машины (отдельные боксы) без отопления. Построен на песчаной почве с низким водоносным горизонтом. Поэтому фундамент поверхностный. По периметру вырыли траншею, закрепили опалубку, обвязали арматурный каркас. Все, как обычно. Залил бетоном.

Лента готова к заливке

Убрали излишки грунта внутри ленты, выровняли яму. Дно было покрыто геотекстилем и засыпано песком. Его заливали и забуферивали (с помощью виброплиты).

Уплотненный песок

Сверху уложили полиэтиленовую пленку (для гидроизоляции), уложили проволочную сетку и залили бетон М300.

Сетка на фольге для армирования

Смеситель прибыл

Высота стяжки 10 см. Оставлено действовать 2 недели. И начали ставить раму. На сам каркас пошли доски 50 * 150 мм, а стропильная система, распорки и укосины – 100 * 25 мм.

Каркас гаража в обшивке

По углам кладут дополнительные доски – для армирования. Стойки в местах крепления дверей и окон также усилены. Шаг установки другой, размеры небольшие, но необходимо вставить дверной замок, затем оконный замок. Остальное я разделил, как оказалось, но не больше 60 см.

Сразу же была собрана стропильная система. Поскольку несущие балки проходили посередине, на них опирались стропильные ноги. Их разместили на расстоянии около 50 см. Для усиления в точках крепления использовались металлические монтажные пластины и уголки. Сели на саморезы, элементы каркаса соединялись длинным гвоздем.

Сверху на каркас нанизывается ветрозащитная мембрана. На нем есть точилка из дюймовой доски, шаг поворота около 50см.

Ветрозащитная мембрана на каркасе

Узлы стропильной системы

Крепление опор балки к верхней обвязке рамы

После упаковки мембраны и токарного станка начался монтаж внешней облицовки гаража. Это металлический профиль на стенах и ондулин на крыше. Никаких трудностей. Нарезать по размеру, закрепить саморезами.

Обшивка стен профлистом по деревянной обрешетке

Стены готовы, кладем мембрану на крышу

Уложив мембрану на крышу (начинать снизу, проклеить швы) и прибить обрешетку, монтируем ондулин. Ставить следует снизу, двигаясь вверх.

Ондулин тоже монтируется без проблем

Чтобы возиться с опилками свеса, требуется больше времени. Они были зашиты перфорированными накладками (остатки постройки дома). Установлена ​​ветровая панель 145 * 20мм из сухого дерева, покрашена в белый цвет.

Долго подшивать выступы

Установите деревянные выкрашенные в белый цвет окна и дешевую китайскую дверь, которую потом заменит и поставят в сарай. Углы обшиваются деревянной доской 145 * 20 мм, окрашенной в тон кровельного материала.

Почти результат: больше ворот и изоляции

подготовлен вход: с одной стороны при закладке фундамента залита удлиненная лента (разница в высоте больше). С другой стороны они подпирали друг друга доской. Прикрыли щитами, раздавили. Подъезд готов.

Готовый вход

Проверил, наполнение в норме

Ролики устанавливались в последнюю очередь. Сначала планировались потолочные двери, но цена на них стала неумолимой, поэтому был установлен более дешевый вариант.

Вот и все – гараж готов

Источник – https://kak-sdelano.ru/garazh/garazh-svoimi-rukami