Как пробурить скважину своими руками: бурим самостоятельно

Вы решили построить на своем участке колодец, чтобы обеспечить дом и семью достаточным количеством чистой воды? Однако были ли вы шокированы стоимостью бурения? Я согласен с тем, что это мероприятие, хоть и дорогое, но крайне необходимо.

Высокая стоимость, естественно, заставляет искать альтернативу услугам буровых установок. Мы расскажем, как самому пробурить скважину. Поможем разобраться в особенностях проходки и обустройства источника воды – это вполне посильная задача для тех, кто не боится тяжелой работы.

В статье рассматриваются несколько способов строительства скважины. Ознакомившись с ними, вы поймете, сможете ли вы выполнить все необходимые операции. Для лучшего усвоения представленной информации к статье прилагаются пошаговые фото и видео, демонстрирующие процесс сверления и изготовления бурового инструмента в домашних условиях.

Типы водозаборов и грунтов

Перед началом буровых работ следует изучить состав почвы на участке, чтобы хотя бы приблизительно представить свое будущее.

В зависимости от особенностей наличия водоносного горизонта различают три типа скважин:

  • абиссинский колодец;
  • хорошо профильтровать;
  • артезианская скважина.

Абиссинский колодец (или игольчатый колодец) можно устроить практически где угодно. Они пробуривают его там, где водоносный горизонт находится относительно близко к поверхности и ограничен песками.

Для его бурения используют технологию заполнения, не подходящую для строительства других типов скважин. Как правило, все работы можно выполнить в течение одного рабочего дня.

Данная схема позволяет изучить характеристики устройства различных скважин, чтобы лучше понять технологию их бурения и выбрать подходящий метод (нажмите, чтобы увеличить)

Но дебит таких скважин невысокий. Чтобы обеспечить дом и участок достаточным количеством воды, иногда имеет смысл сделать на участке две таких колодца. Компактные размеры оборудования позволяют без проблем устроить такой колодец прямо в подвале.

Фильтровальные колодцы, также называемые песчаными карьерами, создаются на почвах, где водоносный горизонт относительно низкий – до 35 метров.

Обычно это песчаные почвы, хорошо поддающиеся бурению. Глубина фильтрующего колодца обычно колеблется в пределах 20-30 метров.

На этой схеме хорошо видно фильтрующее устройство. На его дно необходимо установить фильтр для предотвращения попадания песка и ила в воду

Работа при хорошем раскладе займет два-три дня. Колодец фильтра требует хорошего ухода, поскольку постоянное присутствие в воде частиц песка и ила может вызвать заиливание или пескоструйную очистку.

Типичный срок эксплуатации такого колодца может составлять 10-20 лет. Срок может быть больше или меньше, в зависимости от качества бурения скважины и ее дальнейшего обслуживания.

Артезианские скважины, также являющиеся «известковыми» скважинами, являются наиболее надежными, поскольку водоносный горизонт приурочен к отложениям коренных пород. Вода полна многочисленных трещин в скалах.

Заиление такой скважины обычно не грозит, и расход может достигать около 100 кубометров / час. Но глубина, на которой приходится бурение, обычно оказывается более чем солидной – от 20 до 120 метров.

Галерея изображенийФотографии из Скважину глубиной 10-15 м можно пробурить без вмешательства буров и оборудования, с помощью простого бурового инструмента. Несвязные осадочные породы и пластики бурятся вручную без проблем. К первым относятся пески разной крупности, щебень, гравий, гравий, ко вторым – суглинки с супесями. Механизация ручного бурения позволяет значительно увеличить скорость бурения. Двигатели и подъемные устройства ускорят процесс, а для бурения грунтов с разными физико-механическими свойствами потребуются разные обсадные трубы и технологии. Чаще всего для устройства выработки в комплексе используют несколько методов бурения Бурение неглубокой скважины своими руками Пластмассовые грунты бурятся вручную Механизация ручного бурения Использование бурового инструмента

Конечно, бурение таких скважин сложнее, и для их выполнения потребуется гораздо больше времени и материалов. Профессиональная команда выполнит работу за 5-10 дней. Но если своими руками пробурить скважину на участке, это может занять несколько недель, а то и месяц-два.

Но оно того стоит, ведь артезианские скважины запросто могут прослужить полвека, а то и дольше. А расход такой скважины позволяет подавать воду не только в дом, но и в небольшой поселок. Ручные методы сверления подходят не только для устройства этой разработки.

Физико-механические свойства грунтов также имеют большое значение при выборе метода бурения.

Во время работы вам может потребоваться пройти множество уровней, например:

  • влажный песок, относительно легко поддающийся бурению практически любым способом;
  • водонасыщенный песок, удалить который из ствола можно только с помощью воровки;
  • крупнозернистые породы (отложения гравия и гальки с песчаными и глинистыми наполнителями), которые пробурены желобом или стеклом, в зависимости от наполнителя;
  • зыбучие пески, представляющие собой мелкий песок, слишком насыщенный водой, можно выкопать только вором;
  • суглинок, т.е песок с обильными включениями глины, пластичный суглинок, хорошо поддающийся бурению с помощью улитки или колонкового ствола;
  • глина, пластичный камень, который можно просверлить саморезом или стеклом.

Как узнать, какая почва находится под поверхностью и насколько глубокий водоносный горизонт? Конечно, вы можете заказать геологические исследования почвы, но эта процедура платная.

Практически каждый выбирает самый простой и дешевый вариант: опрос соседей, которые уже пробурили или построили колодец. Уровень воды в вашем будущем источнике воды будет примерно такой же глубины.

Бурение новой скважины на небольшом расстоянии от существующей конструкции может не следовать точно такому же сценарию, но, скорее всего, будет очень похожим.

Простые методы бурения скважин

У профессиональных бурильщиков есть оборудование и инструменты, чтобы за пару дней пробурить достаточно глубокую скважину. Но у мастера-любителя таких средств и навыков работы с ними обычно нет. Однако есть методы бурения, которые этого не требуют. Наиболее часто используемым методом бурения является шнековый или ударный метод.

Метод № 1 – шнековое бурение

Как следует из названия, в этом методе бурения используется шнек или шнек. Устройство представляет собой штангу, на конце которой крепится рабочий инструмент. В этом методе бурения также используется долото для разбивания валунов, если это необходимо. Конструкция шнека напоминает шуруп, диаметр которого может быть разным.

он буквально ввинчен в землю, а лопасти винта помогают извлекать осколки из ствола.

На схеме показана перфорация улитки. Бур закрепляется на треноге и вращается вручную, периодически вынимается для освобождения шахты от рыхлого грунта

Бурение выполняется следующим образом:

  1. Поворачивая буровую штангу, в земле делается вертикальное углубление.
  2. По мере заглубления колодца бур с рыхлым грунтом периодически поднимают на поверхность.
  3. По мере того как дерево растягивается, планка увеличивается, присоединяя к ней все новые и новые детали.
  4. Для удлинения штанги используйте надежное резьбовое соединение или хомуты.
  5. Стены колодца сразу же защищаются обшивкой.
  6. Сверло очищено и работа продолжается.
  7. Просверлите, пока не дойдете до водоносного горизонта.
  8. Желательно полностью преодолеть водоносный горизонт и углубиться в нижний слой почвы примерно на 0,5 м.
  9. Бур вынимается из колодца.
  10. С помощью буровой штанги в обсадную колонну опускается фильтр.
  11. Поднимите обсадную колонну так, чтобы ее нижний край находился примерно в центре водоносного горизонта и не касался земли.

Впоследствии фактическое бурение можно считать завершенным. Колодец следует перекачивать, в него опускать насос, оборудовать напор и т.д.

Считается, что с помощью шурупа можно просверлить только относительно неглубокую скважину – глубиной около 20-30 метров. Однако многое зависит от условий почвы. Магазин рекомендуется для бурения рыхлых песков и крупных отложений.

При шнековом бурении можно использовать дрель для удержания оборудования в правильном положении. Для подъема дрели можно использовать двигатель. Если проводится так называемое «мокрое» бурение, следует предусмотреть место для удаления влажного грунта из колодца, отстоя воды и т.д.

Чтобы облегчить процесс сборки кожуха, его положение фиксируется с помощью специальных струбцин, которые вы можете изготовить самостоятельно

Выбирая шнековое бурение, следует помнить, что наличие воды в колодце разрушительно сказывается на его стенках.

Иногда можно сначала найти рекомендации по бурению, а уже потом приступить к монтажу обсадных труб. При шнековом бурении, как и при любом другом, надежнее установить картер, как только он углубится.

Метод № 2 – роторное бурение

Говоря о методах роторного бурения (т. Е. К ним относится винтовой метод), стоит упомянуть сверление ротором. Именно этот метод чаще всего используется бурильщиками при проведении работ в горных породах. Для его реализации используется специальная буровая платформа с ротором.

Сверление производится той же дрелью, но не вручную, а с помощью мотора. Ротор передает движущий момент на буровую штангу, например, на снаряд, расположенный глубоко в земле.

Почва разрушается, инструмент глубоко проникает в породу. Для его удаления в колодец под давлением закачивают воду, которая смывает мелкие фрагменты почвы, либо все перекапывает хлыстом.

Роторное бурение производится с помощью специальной буровой установки. Самостоятельно изготовить такое оборудование сложно, но можно взять напрокат

Роторный метод не очень подходит для самостоятельного бурения, так как оборудование для него невозможно изготовить за пару часов «на коленке». Вы должны купить, арендовать или одолжить специальную буровую установку с двигателем. Кстати, такие устройства работают не только от электричества, есть еще модели газогенераторов.

Помимо установки требуется оборудование для интенсивной мойки колодцев и / или мощный компрессор для продувки. Наконец, необходимы навыки работы с такими устройствами.

Буровая установка должна вращаться почти непрерывно, и с возникающими нюансами, например, с застреванием в породе, нужно быстро и умело разбираться. Начинающему мастеру обычно проще работать самодельной дрелью или зарядным устройством.

При так называемом «мокром» бурении стенки скважины намокают, что снижает их прочность, поэтому обсадную колонну следует сразу опускать в скважину

Роторное бурение по-прежнему имеет ряд неоспоримых преимуществ: это самый быстрый способ бурения, и практически любая местность обычно подходит для этого. Однако при таком способе бурения, когда вода в шахте почти постоянно присутствует, особенно важно немедленно приступить к установке обсадной трубы, чтобы избежать обрушения стен.

Метод № 3 – бурение желонкой (ударный метод)

Ударный или желонный метод бурения существенно отличается от шнекового и роторного бурения, так как в этом случае ничего не нужно вращать.

Желонка представляет собой длинную узкую трубу с клапаном и острым нижним краем. Бурение струнно-ударным методом проводится по следующей схеме:

  1. В земле просверливается ямка с помощью садового бура (так проще начать).
  2. В это отверстие устанавливается штатив с замком.
  3. На блок надевается веревка, к которой подвешен вор.
  4. Желонка сбрасывается в шахту с высоты примерно 1,5-2 метра над землей.
  5. Ударяясь о землю, режущая кромка вора разрыхляет камень, который затем захватывается клапаном устройства.
  6. Клапан предотвращает попадание грунта в шахту.
  7. Выстрелы повторяются несколько раз, чтобы в магазин попало как можно больше земли.
  8. Затем желонка вынимается из шахты и очищается от земли.
  9. Операция повторяется до появления водоносного горизонта, после чего рекомендуется продолжить бурение и углубить следующий слой.
  10. По мере того, как дерево углубляется, опускается в него опалубка, постепенно увеличивая ее.

Чтобы добыть вора с тяжелой землей было проще, трос подключали к лебедке, оснащенной электродвигателем. Промывка водой при бурении скважины обычно не применяется.

Он рекомендует лишь изредка, например, для ускорения прохождения зыбучих песков. Это обеспечивает достаточно высокую прочность стенок колодца, то есть лучшее бурение.

Для более эффективного бурения погрузчик подвешивается на треноге, а устройство, засыпанное землей, извлекается из шахты с помощью лебедки и двигателя

Отсутствие воды в забое скважины также дает возможность точно диагностировать вход в водоносный горизонт. При «мокром» бурении иногда неопытные мастера проходили через него и продолжали копать колодец безрезультатно.

Канатно-ударное бурение позволяет создавать так называемые безфильтровые скважины. Для этого под обсадной колонной в песке промывается полость, служащая отстойником для воды. Затем кожух немного приподнимается.

При таком способе сверления используется не только воровка, но и так называемое направляемое стекло. Это такая же узкая труба с острым нижним краем, предназначенная для рыхления и рытья.

В отличие от вора, форсунка не оснащена клапаном, так как этот инструмент эффективен при прохождении через породы из вязкого пластика, в основном суглинок.

Стекло, которое падает на дно, забито связной породой (суглинок, супеси), которая естественным образом удерживается внутри. В стенках стакана проделываются узкие длинные прорези, через которые его очищают от земли, например, с помощью куска арматуры и т.д.

При бурении ударного троса можно эффективно использовать как зарядное устройство, так и стакан, работая с ними при пересечении различных слоев почвы. Ударное бурение канатом – простой, старинный и вполне надежный метод. Однако это заслуженно считается достаточно трудоемким и трудоемким.

Самостоятельное сверление магазина для глубоких отверстий может занять несколько недель или даже пару месяцев. Но таким образом можно создать колодец солидной глубины – более 40 метров. Некоторые источники утверждают, что желонка вполне способна на 100-метровые конструкции.

По возможности можно комбинировать разные методы сверления, чтобы ускорить работу и повысить ее эффективность. Например, винтовой шнек можно использовать для прохождения слоя верхнего слоя почвы, в то время как зыбучие пески лучше пропускать с помощью погрузчика.

Затем вы можете снова вернуться к использованию буры. Правда, для комбинированного бурения требуется несколько инструментов, что не всегда возможно.

Метод № 4: проделайте отверстие для иглы

На участке с водоносным горизонтом, расположенным близко к поверхности, отбор воды возможен почти через пару часов после начала работ.

Чтобы пробурить абиссинскую скважину, вам необходимо:

  1. Просверлите в земле длинную яму диаметром 5-8 см, чтобы добраться до зыбучих песков.
  2. Вставьте в отверстие узкий кожух с острым концом и фильтром, прикрепленным к нижнему концу кожуха.
  3. Проденьте трубу в землю, пока она не достигнет водоносного горизонта.
  4. При необходимости вытяните трубку.

Первичная перфорация выполняется специальной длинной и узкой улиткой, длина которой постепенно увеличивается. После того, как в трубе появится вода, перфорацию можно считать завершенной. Поскольку глубина абиссинских скважин невелика, обычно используют не погружные, а поверхностные насосы.

При бурении абиссинской скважины сначала используйте узкий шнек, чтобы пробить твердую почву и добраться до зыбучих песков

Трубу в такой колодец не опускают, ее роль играет сама узкая труба. Насос установлен прямо над абиссинской скважиной.

Корпус, который одновременно является шахтой, построен секциями по 1-3 метра, а резьбовые соединения тщательно герметизированы силиконовой пленкой и герметиком. Компактные размеры позволяют устроить такой колодец даже в подвале частного дома, чтобы не занимать места на участке.

Абиссинский колодец еще называют игольчатым колодцем, так как кожух с фильтрующим наконечником действительно похож на иглу. Резьбовые соединения такой трубы необходимо тщательно загерметизировать

Чтобы сделать фильтр с игольчатым отверстием, в нижней части трубки просверливают ряд отверстий диаметром около 10 мм. Перфорированный участок снаружи покрыт слоем специальной металлической сетки шевронного плетения. Такой фильтр надежно предотвратит попадание в колодец мелкого песка.

Понимая, как самостоятельно пробурить абиссинскую скважину или игольчатую скважину, нужно обратить пристальное внимание на способ забивки ряда узких обсадных труб. Это можно сделать с помощью лозы или совка. В качестве стержня используется длинный металлический стержень, который постепенно наращивается по мере опускания вместе с кожухом.

Удары стержня во время работы приходятся на наконечник. В то же время стыки труб также подвержены дополнительным напряжениям и могут деформироваться. Иногда при сильных ударах муфтовый шарнир может просто сломаться в процессе езды, а это недопустимо. Передняя бабка представляет собой гирю с отверстием.

На верхнем конце трубы обсадной колонны размещается специальная головка, на которую наносятся удары, направляющие трубу на желаемую глубину. При таком способе забивания нагрузка распределяется более равномерно, но целостность стыков все равно остается под угрозой. Поэтому для бурения абиссинской скважины следует использовать только качественные материалы.

В этом случае подходит только резьбовое соединение, коаксиальное центру трубы. Правильно изготовить такую ​​проволоку можно только на токарном станке. Сломанная труба доставит мастеру немало хлопот, так как вытащить застрявший в земле кусок колонны практически невозможно.

Работу придется начинать заново, а затраты значительно возрастут. Но если по каким-то причинам не удалось пробурить абиссинскую скважину, то практически любой материал можно использовать повторно.

Производство бурового инструмента

Как упоминалось выше, вы можете сделать свои собственные буровые принадлежности, одолжить у друзей или купить промышленные товары.

Иногда оборудование можно взять в аренду. Однако цель самосверления обычно состоит в том, чтобы снизить затраты. Самый простой способ дешево сверлить – сделать инструменты из подручных материалов.

На схеме показано расположение различных буровых инструментов. С помощью долота особенно твердый грунт можно разрыхлить, а затем удалить дрелью, зарядным устройством или другим приспособлением

Вариант № 1 – спирально-ложечное сверло

Ручное сверление можно производить спиральным или ложечным сверлом. Для изготовления спиральной модели берется толстый заостренный стержень, к которому привариваются ножи. Их можно сделать из разрезанного пополам стального диска. Край диска затачивается, а затем ножи привариваются к основанию на расстоянии около 200 мм от края.

Самодельная дрель-шуруповерт может быть разной конструкции. Его обязательные элементы – ножи с острыми краями и стамеска, установленная снизу

Ножи должны располагаться под углом к ​​горизонтали. Оптимальным считается угол около 20 градусов. Оба ножа расположены друг напротив друга. Конечно, диаметр сверла не должен превышать диаметр обсадной колонны. Обычно подойдет диск диаметром около 100 мм. Ножи готового сверла необходимо точно заточить, это облегчит и ускорит сверление.

Другой вариант спирального сверла может состоять из стержня и полосы из инструментальной стали. Ширина полосы может варьироваться от 100 до 150 мм.

Сталь должна быть нагрета и прокатана, закалена, а затем приварена к основанию. При этом расстояние между витками спирали должно быть равно ширине полосы, из которой она сделана. Край спирали аккуратно заточен. Стоит отметить, что сделать такую ​​дрель в домашних условиях непросто.

Шнек спиральный для бурения можно сделать из трубы и стальной полосы, однако не всегда просто правильно свернуть ленту в спираль, сварить и закалить инструмент в домашних условиях

Чтобы сделать ложечное сверло, понадобится металлический цилиндр. В самодельных условиях проще использовать трубу подходящего диаметра, например стальную трубу 108 мм.

Длина изделия должна быть около 70см, с более длинным устройством будет сложно работать. На этом теле следует сделать длинный узкий вертикальный или спиральный разрез.

Самодельную ложечную дрель проще всего сделать из отрезка трубы подходящего диаметра. Нижний край прокатывается и затачивается, а по корпусу просверливается отверстие для чистки сверла

В нижней части корпуса вмонтированы два ножа в форме ложки с острой режущей кромкой. В результате почва разрушается горизонтальным и вертикальным краями сеялки.

Рыхлая порода попадает в полость бура. Затем его вытаскивают и чистят через прорезь. Кроме ножей, по оси устройства в нижней части сверла приваривается дрель. Диаметр отверстия, проделанного таким сверлом, будет немного больше самого устройства.

Вариант № 2 – желонка и стакан

Для изготовления дужки проще всего также взять металлическую трубу подходящего диаметра. Толщина стенки трубы может достигать 10 мм, а длина обычно составляет 2-3 метра. Это делает инструмент достаточно тяжелым, чтобы его можно было эффективно разрыхлить при ударе о землю.

Галерея изображенийФотографии из Клапан, расположенный у основания крана, предназначен для удерживания перфорированной породы. Шаг 1: Чтобы сделать корпус, вам понадобится кусок трубы длиной 30-50 см и лист металла, из которого вырежьте круг. Шаг 2: Свариваем отрезок круга от стального листа до куска трубы Шаг 3: От центра отведите равные расстояния для отверстий Шаг 4: Просверлите отверстия диаметром 5-8 мм по окружности Шаг 5: Просверлите отверстие в клапане корпус так, чтобы зубцы оставались на краю Шаг 6: С обратной стороны свариваем каркас из металлической полосы Шаг 7: В центре каркаса делаем отверстие для движения штока, который направляет крышку клапана Клапан для самодельной желонки Изготовление корпуса клапана Сварка отрезка трубы окружностью Проделываем отверстие в корпусе клапана Делаем дырочки в клапане вакуумируем Делаем отверстие в клапане Делаем рог ce для махового устройства Реализация махового устройства

На дно вора крепится башмак с лепестковым клапаном. Клапан имеет вид круглой пластины, которая плотно закрывает дно трубы и сжимается достаточно мощной пружиной.

Однако слишком тугая пружина здесь не нужна, иначе грунт просто не попадет в осадок. При вытаскивании магазина на клапан будет давить не только пружина, но и собранный внутри грунт.

Нижний край желонки заострен внутрь. Иногда к кромке приваривают острые куски арматуры или острые куски металла треугольной формы.

Защитная сетка состоит из толстой проволоки сверху и приваривается ручка, к которой крепится металлический трос. Подобным образом делают стакан, здесь нужен не только вентиль, но и сделать прорезь в корпусе для чистки прибора.

Галерея изображенийФотографии из Шаг 8: Перед подключением к основной части вора собираем вентиль Шаг 9: Вставляем рамку клапана со стороны основания вора в трубу Шаг 10: Просверливаем отверстия, которые проходят через трубу и раму Шаг 11: Вкручиваем саморезы в просверленные отверстия, изнутри накручиваем их на гайки шурупов Шаг 12: Для устройства воровского стыка тросом просверливаем отверстия на противоположной стороне трубы Шаг 13: Устанавливаем кусок арматуры в просверленных отверстиях, приварите или расплющите края молотком. Шаг 14: Прикрепите скобу к приваренному сегменту, к которому будет прикреплен шнур перфоратора. Желонка бросается на дно, при ударе разрушает и захватывает землю клапаном. Вытаскиваем сверло из отверстия через кабель Сборка клапана для вора Присоединение клапана к башмаку трубы Отверстия для подключения напорного клапана Закрепление клапана саморезами Просверливание отверстий в верхней части Установка стержня в верхней части вора Присоединяем серьгу к воришке

Несколько полезных советов

После того, как колодец будет готов, следует обратить внимание на ряд важных нюансов. Например, чтобы вода в колодце оставалась свежей, необходимо обеспечить приток свежего воздуха в обсадную колонну.

Для этого делают несколько вентиляционных отверстий. Верхняя часть колодца не должна быть замурована, она закрывается откидной крышкой, чтобы при необходимости можно было достать насос, осмотреть колонку и т.д.

По окончании работ в обязательном порядке необходимо предоставить воду из скважины на анализ для проверки содержания различных примесей. Любые проблемы с состоянием воды обычно решаются правильным выбором фильтров.

Воду для анализа берут не сразу после бурения, а через некоторое время, чтобы удалить из нее загрязнения, вызванные бурением.

Выводы и полезные видео по теме

Видео № 1. Обзор различных самодельных буровых инструментов: дрели, погрузчики и другие снаряды:

Видео № 2. Демонстрация метода ударного бурения:

Видео №3. Процесс создания абиссинской скважины:

Бурение скважин – задача не из простых, с которой может справиться каждый. И все же многие мастера столкнулись с этой проблемой и обеспечили свои дома автономным водоснабжением. Преднамеренность и правильные действия обычно приводят к желаемому результату.

При чтении статьи вы нашли неясные моменты? Хотите задать вопросы по теме? Оставляйте свои комментарии в блоке под текстом статьи.

Источник – https://sovet-ingenera.com/vodosnab/kolod-skvazh/kak-proburit-skvazhinu-svoimi-rukami.html
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все об инженерных системах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: