Как сделать паяльник своими руками в домашних условиях

Сделать паяльник своими руками можно несколькими способами: классическая схема с нихромовой проволокой, из резисторов, импульсная и индукционная, с терморегулятором. Вы можете не только сэкономить на покупке нового продукта, но и создать устройство, соответствующее вашим потребностям. Традиционное паяльное устройство простое: нить накала, корпус, крышка жала, шнур питания. Более сложные устройства (импульсные, индукционные) используют трансформаторы, микросхемы, инверторы.

Из чего сделан поддон

Паяльник своими руками делают для микросхем или для более крупных объектов с учетом такого минимума комплектующих для самой базовой сборки с нихромовой проволокой:

Где найти запчасти

Подумайте, где найти материалы:

• ручка: любая деревяшка, держатели для кухонной утвари, два куска печатной платы (можно чистить использованные доски);
• стекловолокно (батист), асбестовая ткань – покупается в радиомагазинах или извлекается из электроприборов, обычно им утепляют элементы в отопительных приборах (утюги, воздухонагреватели). На платах обычных недорогих лампочек есть участки (их можно разобрать, поддев ножом пластиковую крышку) – на проводах и ножках конденсаторов. Вместо него можно использовать силикатный (огнеупорный) клей с тальком, которым также можно закрепить элементы в отапливаемых местах;
• кожух (футляр) для нагревателя – любая тонкостенная металлическая трубка, отрезок антенны подойдет для мини-паяльника, можно сделать из жестяной банки, куска жести;
• прокол – отрезок любой толстой медной проволоки, сечением 2,5 мм обязателен;
• нихромовая проволока – встречается в любом нагревательном приборе, в любом нагревательном элементе (утюги, обогреватели, фены), а также в проволочном регулирующем резисторе.

Где найти остальные запчасти – резисторы, ферритовые катушки, трансформаторы и т.д. – рассмотрим по ходу описания варианты самоделок.

Власть

Мощность зависит от толщины и / или количества витков провода, в импульсных изделиях – от трансформатора. Важно правильно подобрать параметр: чрезмерный нагрев повреждает мелкие детали на плате, а с другой стороны, маломощным устройством сложно расплавить много припоя.

Для пайки оторвавшихся от динамика наушников проводов достаточно пяти-, шести-ваттного паяльника, но чаще всего минимум 12 или 15Вт, а 25-40Вт – это своего рода эталон для быта и микросхем. Для средних и больших размеров, например, для больших конденсаторов, элементов (блоков) с разъемами подойдет мощность 40-60 Вт. Для работы с толстыми жилами кабелей устанавливайте радиаторы – 80-100 Вт.

Классические варианты для самодельных сварщиков

Сборка в упрощенном виде выглядит так: намотать нить на кожух, покрытый стеклотканью, с помощью жала, подключить два ее конца к шнуру питания с обычным штекером в розетку, к блоку питания, также через разные штекеры, присоединить ручка.

В основе принципа как сделать usb, аналог мощный паяльник, только для более сильного устройства берут более длинный и толстый провод, а если питание идет через юсб (силовая проводка в таком кабеле черная и красный), его длина рассчитана на 12 В или другой доступный источник значения.

Ручка, кабели, блок питания

Рукоять представляет собой небольшой кусок дерева, а также кусок большой сухой веточки. Полости протыкаются с торцов, длина 2-3 см или другая, для имеющихся деталей в 3 раза больше кончика. Там, где заканчивается полость, ставим 2 отметки друг напротив друга, просверливаем по ним отверстия с небольшим уклоном, размер примерно для силовых кабелей. По основанию из них вырезаем канцелярским ножом канавки, можно использовать небольшие пилки и тому подобное.

Вам понадобятся кабели с разъемом для вилки питания, которые можно отсоединить от сломанного электрического оборудования, однако вы можете подключить кабели напрямую к источнику питания: один оберните вокруг вилки, второй поместите в отверстие и закрепите силиконом приклеить или вырезать и скрутить.

Продеваем нити через полости в держателе. Присоединяем коннектор горячим клеем к концу. Формат мини, поэтому для жала подойдет толстый медный провод – от 2,7 мм. Вставляем в отверстие в подставке, заделываем полость шпаклевкой (алебастром) – это лучший вариант, но также можно использовать бетон, глину, силикатный клей с тальком.

Вам понадобится блок питания 12 В, 1 А. Обычно эта мощность является минимально допустимой, если она меньше, ее будет недостаточно, чтобы нагреть нить накала, достаточную для нагрева наконечника. Также можно использовать блок питания большой мощности – на 18–32 В.

Секция нагрева, определение длины нити накала

Достаточность длины провода определяется следующим образом: в концы деревянных планок ввинчиваются два самореза, между ними протягивается провод, концы подключаются к источнику питания. Один из их контактов перемещается по его длине, они наблюдают, когда свечение становится красным. В этом случае удобно использовать зажимы «крокодил».

Далее понадобится кусок стеклопластика, надеть его на жало, на концах закрепить (обжать) медной проволокой, оставить длинные участки. Оборачиваем описанную деталь нихромовой проволокой по спирали.

Зазоры между витками 2-3 мм, концы скручены медной проволокой, используемой для крепления. На эти длинные отрезки надеваем стеклопластиковые трубки, соединяем их с проводами разъема питания, который уже закреплен на ручке. Провода болтаются по корпусу, поэтому скрепляем их изолентой. Паяльник готов.

Из старого советского резистора

Паяльник, состоящий из резистора, рассчитан на 6-25 В. Наличие зазора является плюсом – можно использовать несколько блоков питания или сделать автономный вариант с батареей.

Что вам нужно:

• резистор советский проволочный ПЭВ (можно получить в мастерских, на радиорынках, на полигонах, разборке). Подходит вариант с керамической изоляцией на 20 Ом, 7 Вт. Возможны и другие параметры. Для расчета резистора (его основной параметр – сопротивление, Ом) существует уравнение U² / P – планируемое напряжение делится на желаемую мощность паяльника;
• текстолит, фанера для опоры;
• два медных стержня: вдоль полости резистора и более тонкий для наконечника. Их легко довести до необходимого диаметра с помощью напильника;
• кольцо (прикусная пружина) или разрезная шайба (гровер) – фиксатор;
• нормальная шайба и винт.

Строительный процесс

Процедура:

1. На конце стержня продевается тонкая (по горизонтали) резьба под винт.
2. На одном конце вырезаем (напильником и т.д.) паз под защелку. На втором сделана полость для укуса; Там же, чтобы закрепить стингер в медном кожухе, желательно сделать резьбовое отверстие (на изображениях не показано) для винта (вертикально), которым он будет фиксироваться.
3. Объекты собраны.
4. Все вставлено в резистор. С заднего конца такой отопительный агрегат фиксируется болтом и шайбой.
5. Из печатной платы вырезается ручка – две пластины с отверстиями под крепежные болты. Предварительно спланируйте канавку или место для размещения проводов.
6. Припаяйте провода от блока питания к клеммам резистора.
7. Соберите ручку. Кабель внутри застрянет между пластинами, поэтому крепление будет надежным.

Сборка будет облегчена, если роль кожуха возьмет на себя не сплошной медный стержень, который необходимо протыкать, а труба, в которую намного проще вставить прокол. Медь – это мягкий металл, поэтому в описываемой детали при отсутствии метчика резьбу можно делать самим болтом.

Из канцелярских ручек и резисторов

Простейший мини-паяльник на 5, 24, 12 В в домашних условиях своими руками можно сделать с корпусами пишущих ручек и старыми резисторами меньшего размера.

Подробности:

• резистор, в данной версии – это МЛТ 0,5–2 Вт, 10 Ом;
• управлять телом;
• двухсторонний текстолит;
• провод (требуется два типа):
  • медь, 1 мм. Его можно размотать от старых узких мест, трансформаторов, снятых с проводов электропроводки, от устройств питания бытовой техники;
  • сталь или медь 0,8 мм;
• кабель для подключения к сети (с вилкой, от бывших в употреблении устройств).

Шаги, как сделать мини паяльник:

1. Снимите краску с сопротивления.
2. из детали выходят 2 провода: один отрезан, проделано отверстие под жилу 1 мм. Проволока должна быть изолирована от чашки, для чего развальцовка производится более толстым сверлом. Вверху указанной детали делается небольшой надрез под проволоку треугольным напильником, проволока стальная загибается, а под ней делается петля. Если провод медный, скручиваем плоскогубцами. Провод, описанный в этом разделе, не имеет изоляции.
3. Из печатной платы вырезаем (лобзиком) небольшую Т-образную форму с площадками для пайки контактов кабеля питания с одного конца. Можно обойтись и без: просто скрутите провод с проводами, заизолируйте и закрепите на ручке суперклеем. Расстояние между плитой и ручкой примерно 6 см, чтобы пластик не плавился.
4. Соберите все части.
5. Установите прокол. Чтобы не обжечь тело, защитный слой состоит из кусочка слюды, керамической на задней стенке.
6. Самоделку подключают (провода скручивают или вставляют в вилку) к источнику питания не более 1 А и 15 В.

Импульс

Сварочные аппараты импульсные собираются из трансформатора своими руками, они менее популярны, но однозначно незаслуженно – это эффективные и долговечные устройства. Их жало нагревается через 4-7 секунд до состояния готовности к работе, поэтому их часто называют сварщиками «мгновенного нагрева», «моментальными» сварщиками. Однако индукционные модели нагреваются еще быстрее. Импульсный паяльник своими руками можно сделать из балласта (небольшой платы с электрическими деталями) из дешевых и дневных ламп, минимально доработав схему.

Самые мощные аппараты импульсной сварки полагаются на трансформаторы: напряжения, тока, импульса, кадровой развертки (от старых телевизоров).

Мини из светящихся рекламных щитов

Импульсный паяльник электронного трансформатора всегда содержит в своей конструкции переключатель, и это желательно, так как жало очень быстро нагревается.

Что вам нужно:

• блок питания (карта, «балласт») галогенных ламп, обычных хозяйственных, ЛДС;
• импульсный трансформатор с ферритовым кольцом. Подойдет изделие со 100-120 витками первичной обмотки, с проводом 0,5 мм. Вторичная – медная шина (1 виток), нам нужен диаметр до 3,5 мм;
• жало – медный стержень ∅ 2-3 мм.

Этапы:

1. Снимите крышку с блока питания галогенной лампы или разберите лампочку экономичного режима (подденьте пластиковую крышку ножом), выньте карту.
2. Сделайте корпус ручки, чтобы он соответствовал размеру схемы.
3. Прикрепите ферритовое кольцо горячим клеем к торцу платы.
4. Все, что нужно, это подключить прокол к вторичным виткам (скрутка, сварка, место изолировано), это, собственно, их часть. Первичный: подключается к клеммам на плате у лампы. Завершающий этап: конструкция фиксируется в корпусе.

Питание такой сборки осуществляется от обычной сети 220 В. Принцип: плата прибора создает переменное напряжение, подаваемое на первичную обмотку контура (трансформатор), при этом ток увеличивается во много раз. (Вторичный) виток – это, по сути, жало паяльника (также действующее как резистор), нагретое на закрытом конце, рассеивая тепло. В схему можно подключить обычный мини-выключатель.

Ниже представлен один из вариантов создания импульсного сварочного аппарата на балластных изображениях галогенной лампы. С трансформатора сняли обмотку низкого напряжения, обмотку высокого напряжения оставили, плату разрезали на две части под корпусом и подключили микровыключатель. Концы прокола необходимо замкнуть:

Мощные габаритные импульсные сварочные аппараты из трансформаторов

Элементы:

• корпус (можно взять от большого силиконового клеевого пистолета) или деревянная ручка;
• трансформаторы старых советских телевизоров и аналогичной техники. Для обеспечения характеристик заводского продукта (EPCN-25) потребуется трансформатор мощностью 60-65 Вт;
• жало, медная шина (длинная пластина), тоже второстепенное.

Потребитель – укол, он подключен к вторичной катушке, тоже может быть. Эта часть может состоять из одного витка. Первичный – подключается к источнику тока.

Процесс изготовления сварочного аппарата «Момент»:

1. К выводам вторичной обмотки присоединяется медная дуга. И она ее, обязательно замыкается на концах – это жало.
2. Первичная обмотка подключается к линии или жилам силового кабеля, куда также подключается обычный выключатель.
3. Конструкция вставляется в корпус или фиксируется рукоять, как в пистолете.

Индукция

Не путайте индукционный паяльник с импульсным паяльником – эту ошибку допускали во многих источниках, поэтому его неправильно называют, например, самоделками из трансформаторных резисторов.

У индукционного нагрева другой принцип: ток течет в катушку с проволочными катушками, возникают электромагнитные поля и вихревые потоки (вихревые токи). Происходит преобразование электромагнитного поля в тепло. Это явление используется в водонагревателях особого типа (ВИНА), в микроволновых печах и в металлургии.

Недостаточно намотать уколом медные катушки на кожух и подключить к источнику питания – этот нюанс во многих источниках упускается из виду. Он должен быть подключен к инвертору – к устройству-модификатору переменного тока.

Самодельный инвертор собирается в корпусе, который можно разместить отдельно (на шнуре питания) или одновременно использовать как ручку для паяльника. Такие готовые комплекты или сборки продаются на известной китайской торговой площадке. Жало не вставляется в кожух, обматывается нихромовой нитью, но внутри катушки и стеклопластик можно не вставлять.

Особенности:

• бесконтактный нагрев, то есть витки катушки могут не касаться наконечника, который за секунды нагревается до красного цвета;
• интенсивность нагрева чрезвычайно высока – так плавят металлы даже в бытовых условиях, поэтому нужно подбирать толстую ручку.

Сборка

Принцип элементарный: монтируется штатный корпус сварочного аппарата, только без стеклоткани, нихромовой проволоки. Внутри индукционной катушки помещается оголенный наконечник или крышка с ним. Пользователь уже изучает, как компактно разместить последний элемент на ручке – это возможно, так как медь пластичная, а балласт небольшой.

Вы можете получить инвертор от сварочного аппарата, но он слишком сильный. Если такое маломощное устройство существует или создается самостоятельно, процесс предельно прост:

1. Нагревательная часть собрана: ручка + кожух (можно без него) + жало. Стеклоткань, нихромовая проволока не нужна.
2. Катушки из медной проволоки (индукционная катушка) наматываются вокруг детали, описанной выше.

Индукционный нагрев чрезвычайно интенсивен, простой самодельный прибор может за несколько секунд нагреть металлический стержень не только красного, но и белого цвета, причем без прямого контакта последнего с катушками. Создание инвертора своими руками – это дело, о котором есть отдельные статьи.

От зажигалки

паяльник из зажигалки лучше сделать из зажигалки с длинной трубкой для розжига конфорок. На предмет цилиндрической формы (карандаш) наматывается толстая медная проволока, достаточно 6-7 витков. С обоих концов осталось по 2 см, один напильником точим – это прокол. Паяльник готов.

Миниатюрный паяльник с пластиковым корпусом нужно будет периодически (через 6-7 секунд) выключать, чтобы корпус не плавился. Идеальные параметры для зажигалки: с турбонаддувом и металлическим корпусом.

На батареях, на аккумуляторах 18650 и других батареях

Паяльник аккумуляторный 3,6-9 В – это такой же мини-паяльник по классической схеме: нихромовая проволока на оболочке, покрытой стекловолокном (или без нее), в которую вставляется жало. Отличие в том, что силовые кабели подключаются к батареям или к базе с ними (пауэрбанк, ящик с секциями от любого устройства, питающегося от батареек).

Микросварщик на аккумуляторе состоит из следующих элементов:

• проволока сечением 2 мм;
• антенный сегмент;
• нихромовая проволока (∅ 0,2 мм), длина 10 см;
• батист (армированный стекловолокном);
• аккумуляторные батареи 3,7 В, можно использовать разные батареи 1,2; 1,5 В. Помещение для них;
• деревяшка для ручки;
• обычный бытовой выключатель (как в настольных лампах);
• проволока ∅ 0,3–0,6 мм (вынимается из плетеного кабеля).

Этапы сборки

Алгоритм действий по порядку:

1. Снимите изоляцию с провода (∅ 2 мм.
2. Подбираем отрезок антенны, куда идеально войдет прокол.
3. Заточиваем прокол, длина примерно 2 см.
4. Отрежьте 4 см от антенного сегмента.
5. Намотываем нить 10 см (сечение примерно 1,2-1,8 мм), оставляем по 1 см с обеих сторон.
6. Тонкую медную жилку складываем пополам, продеваем нихромовую проволоку в петлю на конце, скручиваем. Отложим пока строительство.
7. Поместите батист внутри антенной трубки.
8. В кембрик продевается нихромовая катушка с проволокой, снаружи оставляется 1 см, из которого делается 1-3 витка – это термоэлемент.
9. В трубку вставляется прокол, с другого конца – тепловая часть до упора.
10. Рукоять: отпилить по деревяшке на 2-3 см, проделать в центре отверстие под нагревательный элемент, сделать проточку (напильником, ножом, той же дрелью).
11. Вставляем нагревательную часть, загибаем хвостик в паз.
12. Делаем еще одно отверстие, поменьше и чуть дальше от центра.
13. Из тонкой медной проволоки скручиваем кольцо на трубе, конец заворачиваем – это второй контакт. Вставляем сборку в деревянную заготовку.
14. Изогнутый проводник фиксируется силиконовым клеем, к нему также крепится аккумуляторный ящик. Может использоваться любая полярность.
15. Присоединяем выключатель к батарейному отсеку на том конце, где находятся контакты, и фиксируем горячим клеем.
16. Соединяем последовательно детали: нагревательный сегмент, выключатель, на аккумулятор (отсек с ним).

Регуляторы температуры паяльника

Первый вариант – самодельный терморегулятор из тиристора, диода (1 А, 400–600 В), конденсатора (50–100 В) 4,7 мкФ, резистора (30 кОм) и резистора стабилизации (47 кОм).

Основа термостата – переменный резистор, тиристор изолирован термоусадкой. Готовый блок помещается в корпус блока питания, например путем зарядки телефона.

Второй вариант – приспособить готовое устройство – диммер для регулировки температуры паяльника, так называется устройство для регулировки света ламп накаливания. Поскольку последние стали менее распространенными, многие из этих устройств не используются.

Подключить диммер для создания паяльника с регулируемой температурой так же просто, как подключить шнур питания гирляндой в любом порядке. Процесс не сложнее, чем воткнуть кабели в розетку, практически то же самое. В качестве футляра удобно использовать держатель на две розетки, которые можно снимать.

Одна секция оставлена, в другую вставлен диммер (теперь это регулятор для паяльника), в таком доработанном держателе помещается штекер кабеля паяльника, напряжение регулируется ручкой прибора, соответственно и разминка.

Ремонт паяльника

Отремонтировать паяльник можно самостоятельно – нужно разобрать и посмотреть, отошли ли контакты жил кабеля питания от концов раскаленной проволоки. Если они в порядке, скорее всего, перегорела нихромовая проволока – это наиболее частый обрыв (по сути, единственно возможный для изделий данного типа). Следовательно, есть способ отремонтировать изделие.

Ремонт паяльника своими руками заключается в завязке узла нитью – наматывается новая проволока. Важно обратить внимание: катушки должны располагаться вплотную друг к другу, но всегда в основной части катушки с зазором (1–2 мм), в конце и в начале они могут идеально подходить друг к другу.

Похожие видео