Как стелить ламинат: способы укладки, схемы, технология работ

Как сделать пол надежным, красивым, простым в установке и при этом экономичным? Эти, казалось бы, несовместимые качества сочетаются в ламинате. Именно поэтому такие полы используются все чаще и чаще. Однако для того, чтобы пол работал долго, просто необходимо знать тонкости технологии. Например, перед укладкой ламината необходимо проверить ровность основания. Максимально допустимое отклонение не более 1-2 мм на метр поверхности. Только в таком состоянии он будет лежать прочно, не гнуться и не скрипеть. Если отличия больше, замок может даже сломать или сломать карту. 

Если у основания есть неровности, превышающие допустимый размер, его необходимо выровнять. Для бетонных полов все просто – заливается выравнивающая стяжка. Укладывать ламинат начинают после того, как раствор наберет не менее 50% прочности.

Укладка ламината возможна только на ровное основание

Если в качестве основы используется старый деревянный пол, его необходимо снять по технологии, тогда следует сделать полноценный бетонный пол, со всеми необходимыми слоями (подстилкой, водо- и теплоизоляцией, армирующим поясом и ковриком.). В этом полу можно установить систему обогрева и уложить напольное покрытие на теплый пол. Только в этом случае необходимо использовать специальные виды ламината, хорошо переносящие тепло. Стоимость такого пола высока, а на его установку уходит много времени. Поэтому так бывает не всегда. Если бревна и доски не повреждены, можно выровнять деревянный пол фанерой, а затем уложить на него ламинат.

При выравнивании деревянного пола все сильно выступающие фрагменты срезаются рубанком или с помощью соскабливания, трещины заделываются шпаклевкой. На старый подготовленный деревянный пол укладывают листы фанеры (он применяется чаще всего, хотя можно положить любой листовой материал с ровной поверхностью). Крепятся к полу саморезами: по периметру через 15 см, по центру в шахматном порядке.

Швы листов смещены – они не должны совпадать (см. Фото ниже). Таким образом нагрузка распределяется более равномерно. Еще один момент: оставляйте промежутки между листами – они не должны плотно прилегать друг к другу. Древесина меняет размер в зависимости от влажности и температуры. И эти зазоры дадут необходимую свободу, чтобы избежать «неровностей» и перекосов.

Укладка фанеры на паркетный пол под ламинатный пол – распространенный способ подготовки чернового пола во время ремонта. Если древесина не была повреждена, а фанера сплющена, не «люфтит» и не гнется, такая основа прослужит долгие годы

Так выглядит старый деревянный пол, подготовленный для укладки ламината

.

Подложка из ламината

На ровную и чистую поверхность сначала укладывается опора. Он скрывает допустимые неровности 1-2 мм и делает пол менее «шумным». Он также служит для амортизации ударов и лучшего перераспределения нагрузки.

Подложка бывает нескольких видов:

• Полиуретан на пленке. Такую подложку можно использовать и для укладки под ламинат на теплом полу. Он имеет лучшие характеристики всех предыдущих, а также лучшие цены. Но если вы планируете укладывать дорогой ламинат, это оправданная трата – долговечность такого напольного покрытия во многом зависит от качества основания.

  Пенополистирол – среднее качество и цена

• Изготовлен из пенополистирола. Он имеет довольно высокую плотность, поэтому сглаживает неровности, хорошо держит форму, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, приглушает звуки. Недостаток: Нельзя использовать для укладки ламината на теплые полы. Цена между пробкой и полиэтиленом, она наиболее приемлема и применяется чаще всего. Чаще всего выпускается в виде пластин, иногда в рулонах.
• Битумная пробка на основе целлюлозы. Небольшие кусочки пробки насыпают на пропитанный битумом слой целлюлозы. Эта подложка немного дешевле пробки, но ее главное преимущество в том, что ее можно использовать для укладки поверх системы теплого пола.
• Пробка. Сделано из пробковой стружки. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и поглощает звуки. Недостатки: боится влаги и не любит согревание. Поэтому область его применения – помещения без теплого пола, нормальной важности и минимального риска «затопления». То есть это жилые комнаты. Подложка из пробки под ламинат используется редко – дорого. Если его кладут, то больше под паркет – для сохранности напольного покрытия.

  Пробка – лучший, но и самый дорогой вид поддержки. Ламина – несколько дешевле, а ее преимущество – подходит для полов с подогревом

• Изготовлен из вспененного полиэтилена. Хорошо переносит повышенную влажность, плохо проводит тепло, химически нейтрален, отводит бактерии, удобен в применении (в рулонах), имеет невысокую цену. Недостатки: чувствителен к ультрафиолетовому излучению, быстро теряет форму, имеет непродолжительное действие, плохо «заглушает» звуки. Поэтому на этой подложке делают недорогой ламинат – срок их службы сопоставим.

  Самая распространенная опора – пенополиэтилен

Как правильно укладывать субстрат

Подложка под ламинат расстилается (укладывается) вдоль стены, с которой начнется монтаж. По длине он должен покрывать весь пол от стены до стены. Линии швов плотно совмещены, для удобства проклеены скотчем. Иногда панели скрепляют скобами от степлера. Это быстрее, но скобы не очень удобны в использовании – они могут тереться о доски и издавать неприятный звук. Следующий слой распределяется по необходимости – покрывать сразу весь пол не обязательно – по основанию лучше не ходить.

Схемы укладки

В каком направлении укладывать ламинат своими руками? Жестких правил нет, но есть рекомендации. Чтобы швы вдоль досок были менее заметными, направление света должно быть вдоль доски. Красиво получается, если вагонку уложить под углом. Но этот способ более сложный и отходов больше. Также можно лгать по всему миру – это тоже практикуется и не угрожает ничему, кроме большего количества визуальных швов.

Укладка ламината относительно окна: расположение элементов

Главное правило, которое необходимо соблюдать при укладке ламината, – это смещение швов. Минимальный поперечный шов должен быть на расстоянии 40 см друг от друга. Так сопротивление настила будет больше: доски не разойдутся под нагрузкой.

Минимальное расстояние между швами в соседних рядах – 40 см

Планировка ламината должна разрабатываться с учетом этого правила. Самая простая для самостоятельного выполнения компенсируется половиной доски. Таким образом, каждая нечетная строка начинается с целого числа, а каждая четная строка начинается с половины (или наоборот).

Если длина элемента превышает 1,2 м, второй ряд можно сместить на 1/3, третий – на 2/3 длины (как на фото выше). Получается своеобразная «лестница». В некоторых типах (дорогих) ламината минимальное смещение ряда намного меньше, возможно, 15 см, как указано на упаковке или в прилагаемых инструкциях.

Укладывать ламинат «лесенку» можно, только нужно соблюдать минимально допустимое смещение шва. Справа – схема укладки с большой длиной доски и малым смещением

Возможно, вам будет интересно прочитать технические особенности дизайна интерьера деревянного дома или дизайна интерьера деревянных домов.

Как уложить ламинат своими руками: пошаговая инструкция

Технология укладки та же – есть только некоторые особенности при соединении элементов в зависимости от замков. Порядок действий будет следующим:

1. На выровненное основание укладывается субстрат, стыки проклеиваются скотчем.
2. По периметру комнаты устанавливаются клинья или куски фанеры толщиной 10-15 мм. Панели ламината будут упираться в них. Это создает пространство для расширения по всему периметру комнаты. Это необходимо для того, чтобы вагонка не вздулась от тепла или повышенной влажности.
3. Вдоль одной из стен – обычно перед входом – начинайте укладку первого ряда. Первый ряд ставим острием к стене (можно обрезать). Весь ряд упирается в клинья, измеряющие пространство. Крайний тоже упирается в клин с боковым упором (тоже можно обрезать).

   Технология укладки ламината в графическом представлении

4. Все элементы подряд подходят друг к другу.
5. Последнюю доску часто нужно обрезать: не входит в длину. С этой стороны тоже должен быть клин, ведь размер на 10-15 мм меньше расстояния от стены. Размечаем ее для вырезания следующим образом: переверните доску «лицевой стороной вниз» так, чтобы нужный боковой козырёк оказался справа. Соединяем этот край клином, проводим линию квадратом, продолжающую край установленной доски. Распилите желаемый кусок по отмеченной линии и разместите его.
6. Если первый ряд начинается с целой доски, второй – с половины, третий и так далее – так собираются все ряды. В этом случае ориентиром служит разработанная схема укладки.
7. Последний ряд часто нужно обрезать по ширине. Ничего сложного, главное не перепутать, с какой стороны мы обрезаем: оставляем ту часть, на которой находится заглушка.

Если геометрия помещения правильная, проблем нет. Если есть перекосы, придется обрезать. При отделке порога могут возникнуть вопросы: доска возле косяков срезается не ровно, а дугообразно, выдерживая зазор 10-15 мм. Почему по дуге? Так что под обшивкой дверей любой формы не останется дырок.

Способы укладки ламината: два замка – два метода (видеоинструкция)

Технология укладки ламината зависит от того, какой из замков на полу. Они бывают двух видов: «щелчок» (Click) и «замок» (Lock). Вы не запутаетесь, потому что система написана на упаковке каждой упаковки и на многих есть пиктограммы, поясняющие принцип укладки.

Способ укладки зависит от системы фиксации ламината

Безударный метод – Click Block

При использовании замков типа «щелчок» удобнее собирать доски по одной. Система названа так из-за характерного щелчка, который слышится, когда наконечник входит в канавку. При такой системе сначала соединяются боковые замки, затем продольные. Бывает так:

• они стыкуются между собой с небольшим усилием, при необходимости выкидывая их наружу только ладонью.

  Графическое изображение процесса укладки ламината замком «щелчок»

• вставить продольный наконечник в паз предыдущих;
• так собирается весь первый ряд;
• устанавливаемый элемент подводится сбоку к монтируемому элементу под углом 45°,
• опускаем доску на пол, она получается соединенной с боковой поверхностью, расположенной слева;
• легким нажатием заглушка вставляется в паз, постучав тыльной стороной ладони;
• к доскам, соединенным между собой боковыми стенками, край приподнят на пару сантиметров;
• последующие доски второго ряда сначала соединяются боковым блоком;
• во втором ряду первая доска устанавливается аналогично, только с продольным пазом: подносим под углом 45 °, вставляем в паз и слегка вдавливаем до щелчка, опускаем;

О том, как уложить ламинат с замком-защелкой, смотрите в видео.

Как прорваться замком “Замок)

Здесь замок вставляется сбоку и способ крепления другой. Вам понадобится кусок ламината с наконечником и легкий молоток (резиновый молоток). Доски раскладываются на полу, подогнаны так, чтобы они лежали точно относительно друг друга. Переместите его так, чтобы штифт был близко к пазу, вставьте кусок ламината с другой стороны и постучите по нему молотком, создавая соединение.

Как расстелить ламинат с системой «замок»

Метод тоже прост, но требует осторожности – можно слишком сильно ударить молотком и сломать замок. Поэтому вам нужно использовать другой элемент.

При таком способе удобнее укладывать ламинат, сначала собирая отдельные ряды, а затем соединяя их. Схематично это показано на фото ниже.

Так удобнее укладывать ламинат своими руками с системой «замок»

Подробнее об этом методе смотрите в видео. Рядов звуков нет, но все ясно.

Описанные выше способы укладки ламината можно сделать почти воздухонепроницаемыми, в любом случае количество воды, которая может попасть в пространство между стыками, можно значительно уменьшить. Для этого воспользуйтесь специальным клеем. Они покрыты шипами накрытых столов. Состав сохраняет эластичность в течение 10 минут, затем клей наносится непосредственно перед укладкой.

Недостатком этой технологии является то, что покрытие становится практически монолитным. Если вам нужно заменить одну или несколько карт, это не сработает.

Как ровно обрезать ламинат

Вы можете разрезать ламинатные панели:

• ручная циркулярная пила.
• ножовка;
• пазл (удобнее);

Во избежание образования заусенцев на лицевой поверхности при резке она должна ложиться «лицевой стороной». Для того, чтобы пропил был ровным, используются направляющие – линейки (планки) из металла или дерева. При использовании ножовки линейка не должна позволять «перелезть» на нужную половину.

Квадрат можно использовать не только для рисования линий, но и в качестве ориентира при вырезании

При пилении крест-накрест удобнее использовать угольники. Он прижимается к длинной стороне, вторая служит направляющей.

Источник – https://stroychik.ru/pol/ukladka-laminata-svoimi-rukami