Кладка В полтора кирпича схема кирпичной кладки в 1,5 кирпича. Как правильно класть цоколь с утеплителем

Подготовка и выбор одного из способов

Приобретя все необходимые материалы и инструменты, приступают к начальному этапу. Чтобы все сделать правильно, есть маленькие секреты, а именно это правила кладки и подготовительные шаги, которые нельзя пропустить. Перед кладкой стены силикатным или керамическим кирпичом выберите способ кладки. При возведении наружного слоя стены, если в будущем не планируется штукатурка или другая декоративная отделка, каменщик укладывает кирпичи в пресс или вставку с отделкой. Если у мастера хорошие строительные навыки и опыт, это серьезный плюс, но освоить простые базовые приемы кладки сможет каждый. Главное в работе – аккуратность. Кладить кирпичи они учатся на интернет-ресурсах или учатся у опытного разработчика.

Перед тем, как класть кирпичи, нужно научиться правильно делать раствор, чтобы его можно было легко наносить на стену ровным слоем необходимой толщины, а также освоить приемы резки или резки кирпича необходимой формы и размер с помощью кирки или болгарки. При этом следует помнить, что подготовленные к работе стройматериалы необходимо замачивать заранее. Сухой кирпич слишком быстро вытягивает жидкость из бетонной смеси.

Кладка маячных рядов на торцах стены

1. Установка первых кирпичей наружной версты (лицевого ряда)

Возьмите около 25 кирпичей и дайте поверхностной влаге испариться. (Всегда делайте это перед кладкой кирпичей.) Приготовьте 0,01 кубических футов раствора. Удалите грунт с поверхности фундамента, смочите его водой примерно на метр длины и дождитесь испарения влаги с поверхности. Поместите полоску раствора возле меловой линии, затем положите на раствор три кирпича. (ниже на изображении) Эти кирпичи будут началом угла или края стены.

Тщательно проверьте положение этих трех кирпичей относительно меловой линии и по высоте относительно фундамента (10 мм). Для этого можно использовать уровень и порядок. При кладке последующих рядов проверяйте порядок высоты каждого кирпича.

2. Кладка внутренней версты (внутреннего ряда)

Распределите полоску раствора параллельно трем кирпичам, которые вы положили во внешний ряд, примерно в 10 мм от них. Кирпич кладут в конец полосы раствора на расстоянии 10 мм от первого кирпича первого ряда или на расстоянии, определенном при тестовой укладке. Положите еще два кирпича. С помощью спиртового уровня выровняйте ряд из трех кирпичей, убедившись, что кирпичные поверхности обоих рядов находятся в одной горизонтальной плоскости.

Выложите второй ряд лицевого и внутреннего стихов, начиная с клееного кирпича. (Каждый второй ряд начинается с крайнего клееного кирпича). Поместите по два блока ложек каждый так, чтобы между первым и вторым рядом кладки образовалась ступенька.

3. Укладка первых металлических полосок

Металлические полосы в виде гармошки для соединения рядов укладываются вдоль всей стены на каждый второй ряд. На второй ряд насыпьте слой раствора и уложите полосы на расстоянии около 450 мм, прижимая их кончиком шпателя. Затем поместите две ложки на полоски, с которых начнется третий ряд переднего и внутреннего стихов.

4. Окончание кладки первого края кирпичей

Проведите пять рядов петель спереди и сзади, соединяя четвертый и пятый ряды. На торец следует наступить с шириной ступеньки, равной ширине кирпича. Проверить кладку уровнем. Когда вы обнаружите выступающий кирпич, постучите по уровню концом ручки шпателя, чтобы кирпич встал на место. Если кирпич слишком глубоко в стене, постучите им вперед. Не обращайте внимания на мелкие неточности, исправляйте их только в том случае, если они довольно грубые.

5. Кладка второго края

На противоположном конце фундамента повторите шаги с 1 по 4, чтобы получился пятирядный конец

На этом этапе особенно важно тщательно проверять уровень и порядок кладки. Два конца должны быть полностью одинаковыми, иначе стена будет неустойчивой, и единственный способ решить проблему – разобрать стену

Раствор для кирпичной кладки

Кирпич кладется на цементно-песчаный раствор. Цемент не менее М400, песок чистый, овраг. Соотношение сторон для указанной марки – от 1 до 4 (для m500 – 1: 5). Замешивание производится вручную или с помощью бетономешалки, но порядок не меняется.

Сначала песок просеивается, добавляется связующее, все перемешивается в сухом состоянии до получения однородного цвета. Затем добавьте воды. Его количество составляет 0,4-0,6 части, но посмотрите пластичность раствора. С пластичным раствором удобнее работать, чем с жестким, но при кладке пустотелого кирпича в этом случае существенно увеличивается расход раствора – он заполняет пустоты. В этом случае практичнее принять сложное решение.

Для повышения пластичности и более удобной работы в состав добавляют известь, глина или жидкое моющее средство (можно использовать мыло для рук, выпускаемое в бутылях). Количество добавок очень небольшое – не более 0,1 части, но характеристики раствора значительно улучшаются: его легче укладывать, он дольше не расслаивается.

Сразу стоит предупредить: не смешивайте одновременно большие объемы. Партию необходимо использовать в течение двух часов. А в последние полчаса с ним может быть трудно работать: может начаться отделение воды или она может начать схватываться. Это зависит от погодных условий и качества бетона, комплектности участка. Если кладка кирпича своими руками – ваш первый опыт в этой сфере, потихоньку получится. Поэтому лучше готовить раствор небольшими порциями.

Часто у новичков, намеревающихся самостоятельно класть кирпичи, возникает вопрос – при какой температуре можно работать. Работать при положительных температурах можно без специальных добавок. В лучшем варианте – не ниже + 7 ° С. Это порог, на котором обычно крепится бетон. При более низких температурах процесс застывания практически прекращается, в результате раствор может рассыпаться и прочность стены будет низкой. Для снижения планки есть специальные присадки к антифризу, но стоимость такого решения уже высока: цена этих присадок немалая.

Техника кладки кирпича

Перед использованием перемешайте раствор, так как тяжелые частицы могут оседать, а вода подниматься. Смешанный раствор помещают в ведра и переносят на место кладки, где распределяют. Сразу кладем полосу раствора – грядку – на один ряд. Под футбольным рядом ширина ложа составляет 200-220 мм, под ряд ложек – 80-100 мм. Если шов заполнен полностью, от края отходят примерно 10-15 мм, высота раствора 20-25 мм, что при укладке обеспечивает шов 10-12 мм. Перед установкой кирпича раствор разравнивают кельмой.

Есть три техники кладки. На твердом растворе с низкой пластичностью применяется техника «напрессовывания». В этом случае швы заполняются полностью. Если раствор пластиковый, воспользуйтесь техникой «инъекция».

Техника кирпичной кладки «вприсык»

Как уже было сказано, этот способ кладки кирпича применяется с пластиковым раствором. Он должен быть гибким, легким в нанесении и перемещении. Это достигается добавлением добавок. Раствор можно сразу же распределить по всей поверхности стены: добавки позволяют продлить время до начала схватывания.

Станина укладывается толщиной примерно 20 мм, от края остается выемка примерно 15-20 мм. Эта выемка позволяет избежать раздавливания раствора на лицевой поверхности, но при этом края швов часто остаются незаполненными. Это значительно снижает прочность стены, поэтому в районах с сейсмической активностью кладка верстовых (внешних и внутренних) рядов данным методом запрещена.

Ставя ряд ложек, возьмите кирпич, держа его с небольшим наклоном. Подойдя к уже уложенному, на расстоянии 8-10 см начинают собирать раствор краем (тычками). При стыковке оказывается, что шов уже частично заполнен. Кирпич слегка прижимается (оседает), прижимая его к станине. Излишки удаляют шпателем и отправляют в ведро или стену.

При такой технике часто бывает, что вертикальные швы заполняются лишь частично. Поэтому этот метод еще называют «заброшенным». Их засыпают при укладке грядки для следующего ряда. Если техника еще не очень проработана, швы лучше заполнить перед укладкой следующего ряда – пустоты снижают прочностные и теплоизоляционные характеристики.

При укладке верхнего ряда все точно так же, только одним краем ложки разгребается раствор. Забутка укладывается, как шовные ряды, а затем прижимается ладонью. Вам нужно убедиться, что все камни находятся на одном уровне. Делается это с помощью строительного уровня и вертикальность стены проверяется отвесом через каждые 3-4 ряда.

Техника «вприжим»

При работе с пустотелым кирпичом, как правило, используются твердые растворы. В этом случае используется кирпич в технике «прессование». В этом случае также нужно поработать шпателем.

Станина укладывается на расстоянии 10 мм от края, толщина еще около 20 мм. Поскольку такой состав плохо тянется, его кромкой инструмента загребают к уложенному краю кирпича. Берут кирпич левой рукой и прижимают к мастерку, одновременно подтягивая вверх. При этом продолжают давить кирпичом, достигая необходимой толщины шва (10-12 мм).

Лишний раствор собирают кельмой. Уложив несколько фрагментов, берем уровень, проверяя горизонтальность ряда, касаясь рукоятки кельмы, выравнивая положение. Подбирается выдавленный при этом раствор. Получается плотная кладка, но процесс занимает больше времени – требуется больше движений.

Вприсык с подрезкой

Средний по производительности метод – встряска с подрезкой швов. При таком способе станина выкладывается вплотную к краю (10 мм), как при укладке в пресс, а техника кладки – в стык: зацепляли раствор кирпичом, клали, давили, и убрал лишнее. Если стену впоследствии чем-то не планируется отделывать, то через несколько рядов необходимо взять шов – специальный инструмент и придать швам необходимую форму (выпуклую, вогнутую, плоскую).

Как видите, это своего рода симбиоз. Для удобства работы раствор также выполнен с «промежуточной» пластичностью. Если он будет слишком жидким, он будет стекать по стене, оставляя ореолы, поэтому его нужно размять немного плотнее, чем при укладке в стяжку.

Ручной инструмент

Чаще всего для кладки используют ручной инструмент, без набора каменщика выполнить этот вид работ невозможно. Инструменты для кладки:

Мастерок (мастерок) представляет собой плоский металлический шпатель треугольной формы, прикрепленный к пластиковой или деревянной ручке. Мастерок нужен каменщику для нанесения кладочного цементного раствора на поверхность кирпича с последующим его выравниванием. А также с помощью этого инструмента выполняется затирка и заливка швов между кирпичами с последующим удалением остатков пластичной бетонной массы.

при выравнивании уложенного кирпича очень удобно пользоваться ручным шпателем, нажимая тыльной стороной рукоятки. Отбойный молоток отличается от стандартного инструмента формой металлических ударных поверхностей. С одной стороны – ударная деталь, по форме похожая на стандартное долото или долото, с другой стороны ударной части – боек в форме прямоугольной планки. Тупой конец молотка разбивает кирпич или блок на две части или выравнивает кирпичную кладку.

Но острый конец молотка служит удобным приспособлением для отламывания мелких деталей от кирпича, а сетка – особым приспособлением для декорирования стыков кирпичной кладки. Использование шва в основном предполагает обработку облицовочного кирпича. В зависимости от типа кладки используются швы разного размера и формы.

Есть еще одна группа инструментов, активно используемых при устройстве кирпичной кладки, которую можно назвать мерной.

Кладка рядов кирпичей между краями стены

1. Причальный шнур

При укладке кирпичей между краями стены используйте швартовную веревку – устройство, состоящее из двух деревянных или пластиковых блоков с прикрепленной веревкой. Если вы купили эту обувь не в магазине, сделайте ее самостоятельно. Привяжите к блоку нейлоновую нить или другой синтетический материал, вставив его в канавку.

Прикрепите блоки к внешнему кирпичу в первом ряду, выровняв углубление точно с верхним краем кирпича. Протяните шнур к другому концу стены, прикрепите его ко второму блоку и зацепите блок за кирпич в первом ряду. Совместите шнур с краем первого кирпича.

2. Кладка ряда кирпичей между торцами стены

Первый ряд внешних верст расположите между краями стены по тетиве, которая должна быть вровень с краями кирпичей и на расстоянии одного-двух миллиметров от поверхности стены. Забейте кладку с двух сторон и по центру положите закрывающий кирпич, на оба конца которого наносят слой раствора. Затем выровняйте первый внутренний ряд по проложенному кабелю с внутренней стороны стены.

3. Кладка до верха торцов стены

Всегда направляйте кладку от концов к центру, а затем кладите следующие четыре ряда кирпичей для внешнего и внутреннего стихов. Уложив каждый ряд, переместите струны в один ряд. На втором и четвертом ряду укладывать кромочные полосы рядов с интервалом между ними 450 мм. После установки торцевых кирпичей в последнем ряду высота стены будет примерно 375 мм – точная высота зависит от размера кирпичей. Если этой высоты достаточно, перекрыть закрывающий ряд по краю и заполнить швы между кирпичами в верхнем ряду раствором.

4. Продолжение кирпичной кладки

Если вы хотите построить более высокую стену, создайте новые края из пяти рядов, а затем расположите ряды между ними от концов к центру стены. Как и прежде, кладя крайние кирпичи маяка, проверяйте их высоту порядком и укладывайте ряды между крайними кирпичами по веревке. Следующие пять рядов дадут общую высоту стен примерно 750 мм. Еще пять рядов – высота 1,125 м, еще один ряд кирпичей – и стена высотой 1,2 м.

Кирпичная кладка своими руками инструменты, порядок и особенности

Теперь у вас есть представление о том, как класть кирпич своими руками, нужно рассказать о процедуре и некоторых технических нюансах.

Начнем с инструмента. Тебе понадобится:

• кельмы каменщика – нанести и разровнять раствор по кирпичам;
• бетономешалка или емкость для замешивания раствора;
• лопатка для раствора – для периодического замеса и перемешивания;
• два-три ведра для раствора;
• отвес – проверьте вертикальность стен и углов,
• строительный уровень – для проверки горизонтальности укладки ряда;
• причальный трос – для разбивки рядов;
• стык (для образования швов);
• отбойный молоток для разбивания неполных кирпичей (половинки, 3/4 и пешки – 1/4);
• как правило – полоса из металла или дерева для проверки плоскости стены.

Кроме того, мы поговорим об особенностях технологии. Первое: перед применением кирпич рекомендуется намочить. Особенно это актуально в жаркую и сухую погоду. Так он будет «вытягивать» меньше влаги из раствора. Если влаги будет недостаточно, бетон не сможет получить необходимую прочность, что скажется на прочности здания.

Во-вторых, в первую очередь ориентируются по углам. Во-первых, первые два. Их связывают 2-3 рядами кирпича по выбранной схеме кладки. Затем вытаскивается третий угол. Второй и третий также связаны несколькими полноценными файлами. Далее ставится четвертый угол и закрывается периметр. Так должны возводиться стены, обходя их по периметру и не выбиваясь из стен по очереди. Это одна из самых распространенных ошибок.

В-третьих, есть две технологии управления рядами. Первый – в швы уголков вставляются гвозди, к которым привязаны шнурки. Его нужно потянуть так, чтобы он обозначил верхний край кирпича, а также ограничил внешнюю (а при необходимости и внутреннюю) поверхность стены.

Второй способ – использовать деревянные или металлические заказы. Это плоский брус или уголок, на котором нанесены отметки через каждые 77 мм – риски по дереву или порезы по металлу. Отмечают необходимую толщину ряда: высота кирпича + стык. Устанавливаются они с помощью плоских монтажных скоб, которые вставляются в шов. При необходимости их просто вытаскивают и переставляют повыше.

Есть еще один выход – каменщик. С одной стороны у него есть прорезь, в которую вставляется док. Он «сидит» на углу решения.

Недостаток этого метода такой же, как и у простого гвоздя в шве: высоту ряда нужно контролировать «вручную» при удалении углов. При недостатке опыта (а где его взять, если кладка выполняется впервые своими руками) сложно. Имея (сделай сам) заказ намного проще.

Четвертое: подготовка незавершенного кирпича. Как вы видели, для кладки используются половинки, кирпич в три четверти и четверть. Чтобы работа не замедлялась, необходимо их подготовить перед укладкой. Делается это молотком. При приготовлении требуется высокая точность размеров, иначе перевязка выйдет из строя. Для удобства проверки длины на ручке сделаны отметки соответствующей длины. Приложив ручку к кирпичу, отметьте обе стороны ложки. Затем, приложив лезвие кирки к метке, молотком били по спине, делая зазубрины. Сделав надрезы на обеих ложках, сильный удар киркой разбивает кирпич.

Особенности выгонки углов

Схема перевязки продольным швом.

Сначала берут два кирпича (или кирпич и вставку) и кладут в угол в зажим на растворе. После укладки они должны образовывать прямой угол. Слегка постучите по ним ручкой шпателя, затем заполните пространство между ними раствором. Обязательно подкорректируйте очертания с помощью уровня.

К тому же кладка выполняется по выбранной схеме. Толщина горизонтальных швов между рядами после затвердевания раствора не должна превышать 10-15 мм, вертикальных швов между отдельными кирпичами – 6-8 мм. С каждой стороны уголка нужно положить по 3-4 кирпича, обязательно проверяя ровность их горизонтали и вертикали. Затем, глядя на схему одевания, накладываются 2 ряда, затем 3 и так далее

Не забываем о выравнивании швов. Это делается путем соскабливания и соединения, пока раствор еще мягкий. Самый простой способ – немного утопить швы в кирпичной кладке, для чего достаточно замазать их швами и удалить со стены излишки раствора.

Направление работы особого значения не имеет, делайте это так, как вам удобнее. Правшам кирпичный дом лучше проехать справа налево, левшам – наоборот. Если работает бригада каменщиков, то одновременно по всем 4 углам выбрасывается 5-6 рядов, затем строятся стены ряд за рядом, соблюдая исходное пространство (углы должны быть на 5-6 рядов впереди стены.) до завершения работ.

Кладка стен колодца по системе А.С. Власова.

Но он не может одновременно справиться с таким объемом работы в одиночку. Поэтому используйте следующий порядок: сначала выньте 2 уголка на нужную высоту, затем вставьте 1-2 ряда кирпичей, выньте угол 3 и соедините его таким же количеством рядов с 2, затем выньте угол 4 и соедините его с 3 и 1 углами. И так продолжайте работу, после каждого круга приподнимая стены кирпичного дома по всему периметру на 1-2 ряда, пока кладка не будет завершена.

Когда вы форсируете повороты, вам неизбежно придется делать перерывы между ступенями, так называемые наказания. Частично это будет связано с тем, что вам придется использовать обрезные кирпичи – инкрустации, частично – для обеспечения более прочного соединения углов и стен в будущем.

Для будущего кирпичного дома крайне важно, чтобы углы были прямыми и строго вертикальными. Угол проверяется квадратом, кирпич должен плотно прилегать к нему

Вертикальность углов, особенно над 7-8 рядами, проверяют с помощью отвеса, а горизонтальность – с помощью строительного уровня. Профессионалы снимают мерки через каждые 4-5 строк, но если у вас недостаточно опыта, не поленитесь снимать их чаще.

Конструкция кирпичной стены

Показанная здесь кирпичная стена представляет собой комбинацию нескольких простых конструкций. Как и все стены, он опирается на фундамент, в данном случае полосатый бетон глубиной 250 мм и шириной 400 мм. Верх фундамента находится на 100 мм ниже уровня земли, чтобы можно было уложить почву вплотную к стене и посадить растения. Некоторые стены состоят из одного ряда кирпичей; Для большей прочности и лучших пропорций эта стена состоит из двух параллельных рядов кирпичей, разделенных узкой воздушной прослойкой и соединенных металлическими полосами. Оба ряда имеют форму ложки, т.е кирпичи уложены встык из конца в конец швами толщиной 10 мм. Верхний ряд ребристого кирпича соединяет два ряда.

Основные термины

Начнем с общих понятий. Все точно знают, как выглядит кирпич, что он керамический и что есть еще силикатный. Но именно так правильно называются грани этого материала, по ходу не много. И в описании технологии кладки они встречаются очень часто.

Самый большой край называется «пастель», средняя сторона – «ложки», а самый маленький – «тычок«.

Размеры кирпича в принципе стандартизированы (250 * 125 * 66 мм – одинарный и 250 * 125 * 88 мм – полуторный), но технология его изготовления такова, что у разных производителей они могут существенно отличаться. : по 2-3 мм в каждую грань, а это довольно существенная разница, если учесть количество штук в одном ряду. Поэтому перед заказом партии рекомендуется измерить образцы от нескольких обжигов, чтобы определить, насколько точно поддерживается технология.

также важно обратить внимание на геометрию: грани должны располагаться строго под углом 90 °. В противном случае возникнут разрывные нагрузки и стена может рассыпаться

Разметка кладки

Проверочная кладка первых двух рядов

Отметьте линию снаружи стены, используя стену дома, проход или красную линию в качестве горизонтальной опорной линии. Вставьте колышки в концы этой лески и пропустите между ними проволоку. Затем уложите передний (передний) первый ряд кирпичей на землю вдоль кабеля с зазором между ними 10 мм. При необходимости переместите колышки так, чтобы целое количество кирпичей точно совпало.

Поместите внутренний (задний) ряд кирпичей с зазором 10 мм между ним и передним рядом. Уложив несколько кирпичей, положите кирпич по краю поперек параллельных рядов. Если он не подходит точно к обеим линиям, измените расстояние между ними. Полностью выровняйте два ряда кирпичей, проверяя наличие зазоров.

Подведем итог

Как видите, сделать устройства для укладки кирпича своими руками очень просто и недорого. Даже если прослужит вам долго.

Кладка – это работа, к которой следует подходить, имея хоть какой-то опыт. Если делать это случайным образом, прочности стен не хватит, а это чревато, как вы сами понимаете. Кроме того, от качества кладки будет зависеть, как дом будет выглядеть снаружи.

обязательно использовать различные приспособления и инструменты для проверки выполняемых работ. Неразумно думать, что если можно обойтись без него, значит, вы профессионал. Механические устройства призваны облегчить нашу жизнь.

Устройство предназначено для кладки кирпича с сохранением одинаковой толщины шва. Благодаря такой простой и незамысловатой конструкции можно легко сделать красивую и очень ровную кладку, соблюдая все расстояния между кирпичами. Кроме того, устройство значительно облегчает и ускоряет работу. В состав устройства входят:

• две горизонтальные планки 11х25 мм; две горизонтальные планки 19х40 мм; четыре вертикальные планки 19х40 мм; две шпильки диаметром 10 мм с дюймами, болты и гайки, с помощью которых соединяются вертикальные планки; два винта с крышками диаметром 20 мм с гайками и шайбами; финишные гвозди 40 мм для деталей крепления (концы гвоздей внутри нужно будет прикусить плоскогубцами).

Общая длина конструкции 850 мм. Горизонтальные планки закреплены в форме буквы G. Сечение от края до вертикальных планок составляет 130 мм. Высота вертикальных планок над уровнем всей конструкции – 100 мм. Эта высота выбрана таким образом, чтобы при кладке кирпичей проволока проходила на 15 мм выше вертикальных планок и не мешала использованию устройства. Для установки вертикальных планок внутри устройства необходимо будет выделить два паза в горизонтальной полосе размером 11х25 мм с помощью стамески. Все деревянные детали изготовлены из клееной древесины сосны. Чтобы предотвратить впитывание влаги из раствора, поверхность окрашивают. Примечание: с помощью винтов с накатанной головкой на шпильках вы можете регулировать ширину конструкции и работать с более широкими или более узкими кирпичами. Внутренняя часть прочно закреплена, перемещаться может только внешняя сторона устройства.