Монолитный бетонный септик для дачи своими руками: устройство септика из бетона

Оптимальное решение для организации очистки бытовых сточных вод в частном доме – монолитный бетонный септик. Для его установки можно привлечь команду или сделать все самостоятельно. Это еще больше сократит бюджет, не так ли? Материалы для его устройства легко купить в хозяйственных магазинах.

Мы подробно расскажем, как построить монолитный септик. Разберем, какой вариант бетонной установки лучше всего выбрать для вашего участка. Здесь вы узнаете, как ухаживать за автономной канализацией, что делать с очищенными сточными водами в септике.

Предлагаем пошаговую инструкцию для самостоятельных домашних мастеров. Полезные схемы, фото-подборки и видеоинструкции обеспечат визуальное восприятие информации.

Типовое монолитное устройство для септиков

Стандартные бетонные септики для дачи и дачи имеют от одной до трех смежных комнат. Между ними сточные воды протекают по переливным патрубкам, установленным в перегородках.

За счет многодневного отстаивания, отделения нерастворимых отложений от воды и активности микроорганизмов происходит естественная очистка сточных вод. Все камеры септической системы используются только для отстаивания.

Вы не можете хорошо сделать соседний фильтр. Со временем это приведет к деформации всего септика, поэтому необходимо отдельно установить систему фильтров. Его нужно подбирать исходя из площади и желаемого качества уборки.

Галерея изображенийФото из Однокамерный вариант канализации – это, по сути, накопительное устройство, предназначенное для накопления и последующей откачки сточных вод, двухкамерный вариант помимо накопления сточных вод еще и очищает их. При отстаивании сточные воды отделяются от нерастворимых отложений и попадают в систему доочистки. Чем больше камер в септике, тем больше степень очистки и обеззараживания сточных вод. Помимо гравитационных сил, в переработке участвуют анаэробные бактерии. Очистные сооружения для независимой канализационной системы могут быть залиты на месте или изготовлены из сборных железобетонных модулей. Однокамерная складская конструкция. Двухкамерная септическая система модули

Это может быть отдельная скважина, фильтровальная яма или поле фильтрации. Систему очистки можно установить после монтажа монолитной системы септика, но в этом случае траншеи придется рыть вручную. Использование техники будет невозможно, так как это может повредить трубы и потолки.

Специфика однокамерной станции очистки

Септик, имеющий одну камеру, называется сточной ямой. Его устройство не предполагает многоступенчатой ​​очистки и в основном используется для хранения сточных вод с последующей перекачкой.

Перекачка и транспортировка отходов осуществляется с помощью специальной машины. Недостатком такой дренажной системы является быстрое заполнение и дорогое обслуживание.

В однокамерном септике стабилизированная вода поступает в канализационную трубу и проходит дополнительную очистку в поле фильтрации или фильтрующем колодце. Отложившиеся на дне твердые фракции необходимо откачивать каждые 4-6 месяцев

Глубина на схеме этого бетонного септика – 2 метра, он рассчитан на обслуживание двух-трех человек. Из-за отсутствия очистки и слива емкость быстро переполняется.

Альтернативой однокамерному монолитному септику является выгребная яма из бетонных колец, рекомендуем ознакомиться с особенностями конструкции.

Схема двухкамерной версии

В этой системе вода подвергается предварительному отстаиванию перед сливом или перекачкой. По санитарным нормам такую ​​воду можно сбрасывать в землю. Преимущества этой системы заключаются в ее компактности. При одинаковом объеме два самонесущих контейнера из железобетонных колец занимают больше места, чем монолитная бетонная конструкция.

На схеме показаны пропорции септической системы. Оптимальный размер приемной камеры должен превышать объем второго отстойника в соотношении 1: 3 (+)

Этот септик имеет внутреннюю бетонную перегородку, которая позволяет воде оседать в два этапа. Кроме того, он может быть оснащен датчиком перелива.

Второй перелив на противоположном конце емкости расположен немного ниже первого, что исключает возврат сточных вод в приемный отсек и гарантирует самопроизвольный перелив отстоявшейся жидкости в следующую камеру.

Двухкамерную канализационную яму следует откачивать один раз в год, однокамерную – раз в 3-6 месяцев, т.е. В 2-3 раза чаще. Двухкомнатная квартира потребует более высоких затрат на строительство, но в долгосрочной перспективе чрезмерный бюджет быстро окупится

Как построить двухкамерный септик из бетонных колец, написано здесь. Рекомендуем ознакомиться с этим материалом.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы установить бетонный септик своими руками, вам потребуются следующие материалы:

  1. МГП (2,5 т).
  2.  Цемент (18 мешков по 50 кг).
  3.  Битум жидкий (20 кг).
  4. Железный уголок 40 х 40 (25 м).
  5. Железный лист толщиной 2 мм 1.250 х 2,0 м (1 шт.).
  6. Листы фанеры 1,5х1,5м (8 листов).
  7. Плоский шифер 1500х1000х6 (6 литров).
  8. Пленка полиэтиленовая (два-три разреза общей площадью 13 х 9).
  9. Доски 40 х 100 мм.
  10. Пластификатор (в зависимости от марки на 5,9 куб.м бетона).
  11. Катанка сечением 0,6 мм (метраж зависит от плотности сетки).
  12. Прутки 50 х 50 мм.
  13. Кирпичи (120 шт.).
  14. Трубы для наружной канализации (индивидуально, в зависимости от расстояния).
  15. Трубы внутренней канализации (индивидуально, в зависимости от конструкции).
  16. Патрубки (индивидуально, в зависимости от конструкции).
  17. Фитинги (исходя из количества стыков труб).
  18. Герметик (1 шт.).
  19. Винты (300 шт.).
  20. Диск отрезной по металлу (1 шт.).
  21. Шлифовальная насадка для УШМ (1 шт.).

Для установки бетонного септика вам потребуются следующие инструменты и оборудование:

Галерея изображенийФото из Бетономешалка значительно ускорит процесс приготовления и заливки раствора при установке монолитного септика. С его помощью за один день можно залить весь объем в опалубке – для выравнивания стенок котлована нужна штыковая лопата. Подборщик используется для удаления излишков почвы угловыми шлифовальными машинами, необходимыми для резки металлических уголков, высечки железа и шлифования. При работе с этим инструментом нужно надевать защитные очки, которые понадобятся при сборке опалубки. Форму для заливки бетона лучше закрепить на саморезах, так как эту конструкцию будет проще и быстрее разобрать. Строительный уровень требуется постоянно для проверки горизонтального и вертикального совмещения отдельных элементов и конструкции в целом, это необходимо для выравнивания поверхности стен и дна котлована. Оптимальная длина для котлована – 100 – 200 см. Для разметки котлована нужен квадрат. Также это помогает скорректировать угол наклона стен. Также он необходим при распиловке фанеры для опалубки. Лазерный уровень пригодится на всех этапах установки бетонного септика. При отсутствии дорогостоящего приспособления его можно заменить рулеткой и отвесом, которые необходимы для определения границ и глубины котлована, опалубки и верхних этажей. Также используется для транспортировки вынутого грунта из выемки. Оборудование для замешивания раствора. Ручные инструменты для производства работ. Шлифовальные станки для резки. Дрель и отвертка для монтажа опалубки

Все расчеты материалов выполнены для монолитного бетонного септика с размерами: ширина -2 м, длина – 3 м, глубина – 2,30 м.

Устройство монолитной септической системы

Сложность монтажа заставляет многих покупать готовые железобетонные конструкции. Их использование позволяет значительно ускорить установку.

На организацию септической системы из готовых элементов уйдет пара дней, а на установку монолитной бетонной конструкции, включая возведение опалубки и назначенный технологический перерыв для упрочнения бетонного камня, уйдет больше месяца.

Каждый этап, от выемки грунта до сварки люков, выполняется в строгой последовательности. Перед тем, как приступить к работе, вам нужно запастись временем или договориться о помощи с другими людьми по деловым вопросам.

Галерея изображенийФото из Шаг 1: В яме, рассчитанной по размеру септика, укладывается гидроизоляция – армированная полиэтиленовая пленка или рубероид Шаг 2: Устанавливается арматурный каркас из бруса 8-10 мм. Для соединения элементов используется вязальная проволока. Шаг 3: сборка опалубки по проектным размерам септика и введение переливных труб. Для устройства опалубки стен подойдет необрезной щит. Шаг 4: По прошествии не менее 28 дней опалубку демонтируют. Стены конструкции обрабатываются глиняным раствором или битумной гидроизоляцией. Шаг 5: Несущий каркас для устройства потолка состоит из металлического уголка. Каркас опирается на стенки монолитного септика. Шаг 6: Для отсеков, образованных каркасом из металлического уголка, вырежьте фрагменты пола из фанеры или плоского шифера. Шаг 7: Стыки между листами заполняются глиняным раствором или герметиком. Фрагменты на месте люков удаляются, вокруг них из доски выкладывается опалубка и заливается раствор для образования бетонного пола Шаг 8: через 28 дней, дождавшись полного застывания бетонного раствора, Вокруг горловин септика возводят головку из кирпича, блоков или досок. Подготовка котлована под опалубку септика для заливки. Демонтаж опалубки через 28 дней. Установка опор для верхней плиты. Заливка плоскости

Так как труба, выходящая из дома / санузла и входящая в септик, должна быть проложена со стандартным уклоном, лучше заранее подготовить траншею. Это необходимо для того, чтобы точно определить высоту входа трубопровода в бетонную конструкцию.

Разработка и подготовка котлована

Поскольку яма будет использоваться как форма, необходимо сделать ее края максимально ровными. Земляные работы следует производить без использования техники или с использованием только на начальном этапе.

необходимо вручную обрезать края ямы. Периодически необходимо проверять ровность поверхности. Для этого нужно использовать уровень. Для равномерности углов периодически необходимо проводить замеры с углом постройки.

Лишний грунт необходимо удалить или равномерно распределить по участку. После завершения земляных работ необходимо на дно котлована выложить полиэтиленовую пленку. Он может состоять из нескольких разделов.

Пленка должна покрывать весь котлован. Использование полиэтилена служит двум целям. Снижает расход цементного раствора, а также действует как дополнительная гидроизоляция. Стыки полиэтиленовых листов не требуют герметизации. Пленку можно закрепить кирпичом, поэтому она не будет двигаться при сильных порывах ветра.

Чтобы спуститься в яму, можно собрать из подручных материалов лестницу. При значительном заглублении лестницы можно транспортировать грунт ведрами

Опалубка для заливки теста

Срок службы всей конструкции зависит от того, как обнажается опалубка. Поскольку объем жидкости будет содержаться в контейнере, он будет оказывать давление на стенки резервуаров. Поэтому перед тем, как ставить опалубку, необходимо провести армирование.

Для этого можно использовать арматуру, вязальную нить или уже готовую сетку. Стены укрепите так, чтобы сетка находилась в центре монолита. Расстояние ее от внешних краев ямы должно быть 7 см.

После стен монтируется сетка для перегородки. Он должен располагаться на расстоянии 2-х метров от канализационной трубы. Отсеков должно быть два. Больше для основных подстилок и меньше для второстепенных

После установки перегородки пол можно армировать. Сетка должна быть приподнята на 7 см от нижней поверхности. Это необходимо для максимального адгезионного эффекта.

Возведение опалубки выполняется до устройства арматурного каркаса. Для этого нужно соорудить щиты из фанеры и брусков. Должны получиться два бездонных ящика. Каждый помещен в контейнер.

Их размеры:

  • для первого резервуара: ширина и длина 1,7 м;
  • для второго резервуара: ширина 1,7 м и длина 0,085 м;

при установке нужно убедиться в отсутствии зазоров. После устройства опалубки и перед бетонированием необходимо установить переливы. Если вы сделаете это после цементирования, вам нужно будет забить отверстия. Это может привести к деформации конструкции.

Монтаж переливных труб

Для перелива требуются два прямых соединения. Первую трубу надевают на трубу канализации, выходящую из дома. Для этого в фанере вырезаем подходящее отверстие и выводим конец в приемную емкость

Патрубок крепится к трубе с помощью резинового кольца и уплотнителя. Сливное отверстие трубки должно быть обращено вниз.

На перегородку между двумя емкостями необходимо вставить трубу длиной 40 см, закрепленную фанерой с обеих сторон емкостей. На концах трубы с двух сторон накладываются фитинги, направленные вниз с дренажными отверстиями.

Приготовление и заливка цементного раствора

Поскольку толщина слоя небольшая (15 см), необходимо делать прочный раствор. Для начала нужно взять емкость для замешивания раствора. Нанесите бетон и ПГС на основание в соотношении 1: 3.

Количество воды зависит от влажности гравийной смеси. Консистенция раствора должна быть умеренно густой. Для улучшения свойств раствора необходимо использовать пластификатор. Количество его добавления зависит от марки вяжущего вещества.

Для удобства заливки раствора в ограниченные пространства между опалубкой и пластиковым листом можно использовать металлический желоб, полутрубу или желоб. Это позволит заливать раствор равномерно, избегая образования полостей

Это ускорит процесс наполнения. Лучше всего заполнить весь объем за один день. Такой монолитный бетон прослужит дольше, так как в разные дни в цементном камне не будет расслаивания по заливной кромке.

Вы можете начать со стен или пола. Не важно. После завершения бетонных работ необходимо дождаться полного схватывания и затвердевания раствора. Для этого, согласно СНиП, 28 и более дней.

Скорость отверждения зависит от температуры окружающей среды. После высыхания бетон меняет цвет и становится светлее. Отливаемую в опалубку конструкцию необходимо защитить от высыхания влажными опилками или полиэтиленом.

Необходимо полностью исключить промерзание цементного камня в период твердения. По истечении указанного срока опалубку можно демонтировать.

Устройство верхнего этажа

Монтаж верхней палубы начинается с установки каркаса.

он состоит из железных уголков, которые устанавливаются в следующем порядке:

  1. Четыре уголка длиной 3 метра необходимо уложить на стенках септика. По одному углу на каждом краю и два близко друг к другу в центре емкости.
  2. Сверху укладываются несколько поперечных уголков, образуя решетку. Укладывать их нужно с учетом габаритов будущих люков.

Получившаяся конструкция требует дополнительного крепления. Для этого нужно просверлить отверстия в углах и при помощи анкеров прикрепить их к бетонному основанию. Поперечные углы необходимо закрепить с помощью специальных болтов или шурупов.

После установки уголков необходимо вырезать из плоского шифера подходящие квадраты. Далее листы шифера нужно уложить поверх сетки. Чтобы раствор не протекал, стоит обработать стыки жидким битумом.

Далее необходимо оградить периметр люков досками. Лучше сделать их смежными. Помимо люков, также разместите опалубку по всей площади перекрытия. Далее нужно вставить вентиляционную трубу, проделав отверстие в шифере над второй камерой.

По окончании монтажа трубы место нахлеста можно залить раствором. После высыхания и застывания раствора опалубку необходимо снять.

Щель для люков необходимо облицевать кирпичом, чтобы они не возвышались над поверхностью. Раствор для кладки кирпича необходимо производить без замазки, с использованием цемента и песка

Поскольку количество необходимого песка невелико, вы можете просеять ПГС. Пропорции раствора можно сделать 1: 4. После окончания укладки он должен затвердеть. На это уходит 2-3 дня. Выждав этот срок, можно утеплить и закопать котлован. Периодически необходимо уплотнять почву.

Изготовление крышек люков

Для предотвращения переохлаждения септической системы и попадания в нее мусора следует устанавливать люки. Чехлы на них могут быть деревянными и металлическими. Деревянная крышка устанавливается как внутренняя.

Он защищает от экстремальных температур и на него кладется изоляция. Для его изготовления можно использовать фанеру или отдельные доски, сколоченные вместе. Крышка не должна крепиться к навесам, она должна быть съемной.

Наружная крышка должна быть металлической. Для этого потребуется строительный уголок (40х40). Из него приваривается бордюр для люка, который анкерами фиксируется к основанию.

Вырежьте крышку по краю листа. Кромки необходимо обработать шлифовальной насадкой для угловой шлифовальной машины. К крышке необходимо соединить навесы. Они могут быть сварными или прикрученными. После этого крышка таким же образом крепится к ободку.

Для горловины самодельного септика можно сделать из одной доски две или общую крышку. Его нужно будет периодически менять. Место вокруг засыпано землей, а крышка закрыта водоотталкивающим материалом

Правильный уход за септической системой

В процессе эксплуатации любые канализационные трубы периодически покрываются изнутри жирным покрытием, что снижает их расход. Его необходимо удалить специальными средствами.

Они могут быть химическими или бактериальными. Средства на основе микроорганизмов предпочтительнее, так как они не повреждают трубы и не приводят к гибели микрофлоры внутри септика.

Зимой, когда температура опускается до -25 градусов по Цельсию, необходимо утеплять люковые проемы. В противном случае замедлятся процессы обработки органики в емкостях, что приведет к снижению чистоты.

Галерея изображенийФото из Сточные воды септика нельзя сразу сбрасывать в землю для дальнейшей очистки почвы, так как они очищены всего на 60%. Для использования воды требуется подземная доочистка, одним из вариантов которой является фильтрующий колодец.Если позволяет площадь дачного участка, подземная доочистка организована в виде группы инфильтраторы. Поля фильтрации или группа инфильтраторов будут успешно дополнены фильтровальной траншеей, которая предназначена для сбора небольшого объема очищенных сточных вод в земле. Абсорбционная яма при доочистке желоб фильтра

Как использовать очищенные сточные воды?

Очищенную и обеззараженную воду в септике можно использовать для организации полива растений и деревьев на приусадебном участке. Отличается небольшим процентом загрязнения (10-15%).

Очищенная вода вполне подходит для домашнего использования. Это значительно снизит расход воды на организацию полива огорода или огорода летом. Это означает, что вы сэкономите деньги.

Использование насосного оборудования предполагает энергозатратность. Для обеспечения энергией можно использовать маломощную солнечную батарею и аккумулятор

За пару лет эксплуатации система полностью окупится, так как с помощью солнечной энергии, преобразованной в электрическую, можно снизить потребление электроэнергии, обеспечиваемой централизованными сетями. Солнечная панель отлично справляется с потребностями насоса.

Галерея изображенийФото из Если нет возможности сбросить очищенные сточные воды в грунт, их можно накапливать в герметичных колодцах и использовать для орошения растений и ухода за территорией. Сточные воды, прошедшие через систему очистки грунта, могут сбрасываться на воду. Рельеф или в водостоке. Если позволяют местные условия, перфорированная водосточная труба может быть сделана в зеленой зоне, не имеющей статуса парковой или квадратной. Допускается поливать декоративные растения очищенной водой. В нем запрещено купать и мыть животных Хранилище очищенных сточных вод Канава для сброса сточных вод

Насос может перекачивать воду из вторичного или третичного отстойника, а также избыточную массу ила из приемной камеры. Перекачиваемый ил можно использовать при созревании компоста. Он используется как самостоятельное удобрение или смешивается с другими ингредиентами.

В компостную яму можно насыпать органические остатки. Это могут быть опавшие листья, сорняки и навоз. После трех-четырех лет разложения получается отличное удобрение, повышающее плодородие почвы на приусадебном участке.

Выводы и полезные видео по теме

В первом видео показан принцип работы бетонного септика перед затиркой:

На втором видео показан этап заливки, демонтажа опалубки и финальный вид септика:

Это один из самых дешевых вариантов. Его производство дешевле бетонного аналога колец, не говоря уже о заводских установках биологической очистки. Разрыв в цене более 50 000 рублей, включая установку.

Еще одно преимущество конструкции – долговечность. Бетон не разлагается, но частично разрушается под воздействием влаги. Избежать этого можно, обработав стенки резервуара жидкими гидроизоляционными материалами.

Интересные факты о постройке монолитного бетонного септика или рассказ о том, как вы сами производили заливку, оставляйте в блоке ниже. Здесь вы также можете задать вопросы и поделиться полезной информацией.

Источник – https://sovet-ingenera.com/kanaliz/septik/monolitnyj-betonnyj-septik.html
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все об инженерных системах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: