Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок строительства

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми стенами и несущими элементами. Если следовать технологии, конструкция становится единым целым – монолитом – и имеет очень высокие характеристики надежности и сопротивления. По этой причине он популярен как при строительстве многоэтажных домов, так и в частных коттеджах.

Рекомендуется использовать монолитный ленточный фундамент с низким уровнем грунтовых вод: когда они ниже необходимой глубины фундамента. В противном случае необходимо организовать дренаж, а это требует дополнительных (и немалых) средств.

Так выглядит готовый монолитный фундамент

Устройство и типы

На глубине ленточные фундаменты бывают неглубокими и глубокими. Мелкие могут применяться на спокойных непыльных почвах с хорошей несущей способностью для построек небольшой массы – деревянных и возводимых по каркасной технологии.

При этом лента должна уходить на 10-15 см сплошным слоем, который располагается ниже плодородного. При этом по нормам не может быть меньше 60 см.

Виды ленточных фундаментов по глубине

Глубокий монолитный ленточный фундамент предназначен для тяжелых и массивных домов. В целом их опускают на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы для данного региона. В этом случае подошва должна поддерживаться слоем с хорошей несущей способностью. Если это не так, вам необходимо уточнить ниже. Например, если уровень промерзания почвы составляет 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на 1,4 м, вам необходимо опуститься ниже 1,4 м.

С опалубкой или без нее

В целом технология возведения монолитного ленточного фундамента предполагает установку опалубки. Это панельные конструкции, которые формируют бетон и не дают ему растекаться. Понятно, что опалубка – это дополнительные затраты на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка – конструкция из досок или фанеры, придающая форму фундаменту

Иногда в целях экономии на хороших грунтах котлован под фундамент выкапывается ровно по отметкам, на необходимую ширину и глубину. И бетон заливается в эти ямы без опалубки. Эта технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат невозможно предугадать. Дело в том, что бетону необходимо определенное количество воды, чтобы он приобрел нормальную прочность. Без опалубки в землю впитывается даже небольшое количество воды, что может повлиять на качество самого бетонного камня. В худшем – может рассыпаться.

Выходят из положения, расстелив в траншее пищевую пленку. Но потом они ходят по нему – надо делать подкрепление. И штанги, и ботинки не раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки – дело рискованное

В некоторых случаях такой фундамент может без проблем прослужить несколько лет. Но рано или поздно появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность в работе с таким основанием – его неидеальная геометрия. Чтобы уменьшить теплопотери, фундамент очень толстый утепляют пенопластом или экструдированным пенополистиролом. Попробуйте приклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация и с пароизоляцией: приклеить пленку на неровный и пористый бетон с рыхлым грунтом очень сложно (практически невозможно). Оправдан ли такой подход или нет – решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только для забора или сарая.

Подвал в доме с полосатым фундаментом

Подвал может быть той же площади, что и дом, а может занимать только часть пространства. И перед дизайном нужно определиться с его размером.

Если подвал занимает лишь определенную часть пространства, можно будет не снимать весь грунт, а вырыть только траншеи под ленту. Еще копают подвал по определенным правилам. Его расположение и компоновка также могут быть разработаны на этапе проектирования.

Монолитный полосатый фундамент с цоколем – сложная проектная задача (для увеличения изображения щелкните по нему правой кнопкой мыши)

Если вы решили сделать цоколь позже, нужно выбрать место и определить глубину, чтобы при проведении линий от цоколя дома под углом 45 ° они не проходили через пустоты (на фото показано Правильно).

Если подвал расположен под всей площадью дома, то весь грунт удаляется на необходимую глубину. В целом такой проект нельзя назвать бюджетным – там работы и затрат намного больше. Во-первых, требуется усиление армированных стен и увеличение их толщины. Поскольку внутри не будет грунта, стенам подвала придется выдерживать давление грунта снаружи. Следовательно, толщина ленты будет намного больше, а армирование требует большей мощности, подходит с меньшим шагом, и количество армирующих лент также увеличится. В результате расход арматуры будет только увеличиваться. Во-вторых, необходимо будет залить бетон и, возможно, укрепить цоколь по всей площади. И это снова материалы – бетон и арматура. В-третьих, потребуется эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такую конструкцию уже нельзя спроектировать самостоятельно. Должен работать профессионал с большим опытом работы.

Один из вариантов обустройства фундамента дома с подвалом (для увеличения изображения щелкните по нему правой кнопкой мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если организация или команда построят дом, разработчику необходимо знать технологию – это единственный способ контролировать процесс и быть уверенным в качестве работы.

В целом технология такова:

• Закалка.
• Маркировка сайта.
• Земельные работы.
• Арматурная сетка.
• Яркий и переливающийся бетон.
• Гидроизоляция.
• Маркировка ленты.
• Основное уплотнение, основная подстилка и трамбовка.
• Монтаж и установка опалубки.

Требуются некоторые пояснения. Если в доме будет подвал под всей площадью дома, то требуются двойные знаки – фактура и лента. Первое время разметка площади дома с учетом припуска на установку опалубки. Без этого никак не обойтись. Затем, после того как яма будет вырыта и дно залито и утрамбовано, необходимо будет разметить ленту. Эти отметки затем будут использованы для установки опалубки, которая сформирует «профиль» вашего дома.

А теперь еще несколько подробностей по каждому из этапов.

Маркировка сайта

Поскольку грунт был исследован на определенном участке для конструкции, его необходимо плотно связать. Подземная конструкция часто бывает неоднородной, и сдвиг на полметра может быть критичным: внезапно появляются опускающиеся камни или каверна. Ставить с точностью до сантиметра не стоит, но желательно не терять слишком много.

Затем можно сделать разметку под фундамент на участке

Земляные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, есть ли у вас дом с подвалом или без него. Если нет, то вы отметили ленту – вот как вам нужно удалить почву. Только с запасом на установку опалубки – а это иногда 50 * 80 см с каждой стороны. Для щитов нужны проставки, чтобы они не развалились.

Если в доме есть подвал, необходимо будет удалить весь грунт. Размеры котлована на 2-5 м больше размеров фундамента. Это тот же приклад для стоек опалубки.

Если в доме есть подвал, котлован получается большим

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда стоит немало, но работа бригады «землекопов» на несколько дней не обойдется дешевле. Скорости непропорциональны.

Отдельно укладывается верхний плодородный слой, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливается в кучу: частично пойдет засыпка, частично придется убирать.

Для дома без подвала копайте меньше

Уплотнение дна котлована и поселка

После того, как большая часть почвы удалена, дно необходимо выровнять и утрамбовать. При работе экскаватором часто бывает, что некоторые участки оказываются на 20-30 см глубже, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: залить и нанести.

необходимо утрамбовать и выровнять всю площадь котлована или траншеи. Кроме того, не с помощью колоды. Его можно использовать, если вы строите забор. Даже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Давайте выясним почему. На этот уровень ложится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и растрескивание. И дно после выкопки земли неровное. И это можно устранить тампером. Еще лучше, если на дно насыпят слой среднезернистого песка. За счет меньшего размера лучше выравнивается. Но для более качественной и быстрой набивки ее необходимо увлажнять (залить водой, чтобы смочить весь объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно этот слой необходимо сразу заливать. Если по проекту слой песка 30 см, то сначала нужно насыпать 15 см, залить и утрамбовать до высокой плотности. Затем вылейте вторую и вылейте и промокните это тоже.

Есть даже узкие трамбовки для уплотнения почвы в траншее

Часто проект требует создания песчано-гравийной подсыпки. Затем на утрамбованный песок насыпается еще один слой щебня фракцией 30-60 мм. И это тоже уплотнено. Толщина этого слоя наполнителя составляет 10-15 см, кроме того, его необходимо насыпать небольшими слоями примерно по 5 см, каждый из которых забуферен.

В этом случае грунт не только выравнивается, но и становится еще плотнее: щебень вбивается в подстилающую породу, увеличивая ее несущую способность. Поскольку плита ударяется о камень с большой силой, уплотнение происходит на глубине 40-50 см, и это очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубка выполняется из панелей толщиной не менее 40 мм, некачественной фанеры или OSB. Фанера недорогая, особенная – опалубка. С одной стороны, ламинация – есть защитная пленка. Следовательно, его можно использовать несколько раз.

Экраны из листового металла армируются поперечными и продольными стержнями. Из досок их крепят стрингерами. Собранные экраны выставляются по разметке ленты, закрепляются снаружи откосами, внутри устанавливаются проставки. Все эти крепления должны придавать опалубке указанные размеры. Они не позволят щитам отслаиваться или разбухать при заливке бетона – масса будет сильно давить на стены, поэтому крепеж должен быть надежным.

Опалубка – неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей конструкции – большой длины и небольшой ширины – на ленточный фундамент в основном действуют силы, которые пытаются разорвать ленту. Поэтому необходимо укреплять его по длинной стороне. Здесь используется мощная ребристая арматура диаметром от 10 мм. Вся поперечная арматура стабилизирует в пространстве только продольные стержни, поэтому ее можно взять гладкой и использовать с небольшой толщиной – 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Кроме того, в большинстве случаев, независимо от глубины события, достаточно двух армирующих лент – вверху и внизу ленты. Исключение составляет возведение фундамента с подвалом под весь дом.

Схема усиления монолитного ленточного фундамента представлена ​​на фото. В каждой точке соединения арматура обвязывается специальной нитью. Делается это вручную с помощью крючков или автоматов – вязальных пистолетов.

Есть еще один способ – сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работает быстрее, но связь тугая. При связывании ниткой арматура имеет определенную свободу. И это помогает компенсировать некоторые деформации, не разрушая бетон. При сварке стыки получаются жесткими, что, с одной стороны, неплохо, но с другой стороны, слишком жесткая конструкция может вызвать трещины.

А вот как выглядит живое армирование

Еще один момент: точка сварки всегда начинает выходить из строя первой. Хотя арматура находится в толще бетона и поэтому не подвергается коррозии (в нее не проникает кислород), при нарушениях и поступлении кислорода сначала разрушаются сварные швы.

На этом этапе прокладываются вентканалы и воздуховоды, по которым будут проведены инженерные коммуникации к дому. Если об этом забыть, придется разрушить монолит, а это очень нежелательно – чем меньше дефектов, тем прочнее будет конструкция.

Полосатый фундамент

При строительстве более-менее большого дома проще и лучше заказать доставку готового бетона на участок в миксере. Так что заполнение можно сделать за один день.

Вы можете стать конкретным. Но для этого потребуется бетономешалка. Необходимая степень однородности не может быть гарантирована путем ручного смешивания компонентов в желобах.

Чтобы залить большую основу, проще заказать готовый раствор

Для ручной заливки требуется как минимум три человека: один смешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитую площадь.

Вибрация бетона выполняется ручными или переносными погружными вибраторами. Этот процесс удаляет все пустоты и распределяет заполнитель более равномерно. В результате значительно улучшаются прочностные характеристики бетона, он приобретает морозостойкость за счет того, что впитывает гораздо меньше воды. Поэтому не пропускайте этот шаг: с теми же компонентами в растворе мы в результате получаем бетон более высокого качества.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительную морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, с ними легче доставить бетон в нужное место, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат – низкое сопротивление.

Полимеризация

Если работы проводились в жаркую и сухую погоду, ленту следует накрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, препятствующим быстрому испарению влаги. Поскольку глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное, не дать высохнуть верху, и пленка отлично справляется с этой задачей.

Если температуру во время и после заливки поддерживать в районе + 20 ° С, то через три дня после заливки бетон приобретет прочность около 50%. А на четвертый день опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах нужно ждать дольше: при + 10 ° C это уже 10-14 дней, а при + 5 ° C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях необходимо утеплить опалубку или утеплить бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоит еще работа по его утеплению и гидроизоляции. Только тогда они засыпают (наполнение).

Источник – https://stroychik.ru/fundament/monolitnij-lentochnij-fundament