Насос для откачки воды из подвала автоматизация процесса осушения

Поля аэрации своими руками

Поля аэрации, ирригационные поля или даже поля фильтрации – все эти названия описывают одну установку для очистки сточных вод, которая помогает сбрасывать очищенные сточные воды в почву.

Принцип работы полей фильтрации для септика заключается в раздаче очищенной воды по определенной площади. Грамотно сделанные поля аэрации дополнительно очищают сточные воды и, по некоторым данным, еще на 20-40%. Это отличный результат, а значит, подобной системой вы не загрязняете землю своего дачного участка.

Большинство септиков работают по довольно простой схеме, но она оптимальна и эффективна только в том случае, если все внутренние блоки и элементы системы установлены и подключены правильно

Поля фильтрации легко построить. Для этого необходимо выкопать несколько траншей, по количеству патрубков от септика. Затем засыпьте эти траншеи песком и гравием, создав над ними 20-сантиметровую подушку, а затем установите перфорированные трубы над траншеями, что обеспечит распределенный сток воды.

Что рекомендуют специалисты по полям фильтрации?

Мнений монтажников водоотводов много, но мы выбрали самые значимые:

Для вентполяров используются перфорированные пластиковые трубы, на краю каждой из которых обязательно устанавливается вентиляционное отверстие.

Чтобы избежать заиливания перфораций, трубы обматывают геотекстилем, засыпают щебнем и сооружают специальные несущие площадки.

Система укладывается в неиспользуемом месте на даче, чтобы она не мешала растениям с повышенным количеством воды на территории, а растения не портили систему корнями.

Вся система собрана с учетом потребностей септика и канализации, а также с учетом характеристик почвы. Кстати, система построена на супесях, суглинках и песчаниках, всегда ниже уровня промерзания.

Для прокладки труб выбирается и устанавливается такой же уклон, для правильного распределения воды.Автономные системы канализации или локальные очистные сооружения, те же ЛОС и септики от многих производителей – отличная альтернатива дачному участку

Автономные канализационные системы или локальные очистные сооружения, те же ЛОС и септики от многих производителей – отличная альтернатива дачному участку

Как организовать дренажную систему

Чтобы в подвале не было влаги, приямки следует оборудовать дренажной системой, которая позволит организовать отвод воды из здания. Также может потребоваться дополнительная гидроизоляция стен колодца и стыка.

Схема котлована с дренажной системой.

Если постройка расположена на водонепроницаемой подушке, то и от простой дренажной системы можно обойтись. Для этого под дном ямы необходимо будет оставить трубу диаметром 6-8 см и длиной около 1 метра. Отверстие в трубе, идущей в колодец подвала, следует закрыть специальной сливной решеткой. Для более эффективного слива воды пол необходимо укладывать с небольшим уклоном от здания (в сторону сливного отверстия). Дно котлована следует засыпать слоем щебня примерно 3-4 см, такая простая процедура предотвратит осыпание земли и засорение трубы мусором.

Также потребуется гидроизоляция стен и компенсационного шва между котлованом и зданием. Стены колодца можно обработать битумной мастикой. Шов заделывают геотекстилем или рубероидом. Гидроизоляция в сочетании с дренажной системой надежно защитит здание от попадания влаги из оконных колодцев подвала.

Дренаж внутри

важно понимать, что строительный регламент не знает никакой внутренней канализации. Внутренний водоотвод устраивается как в промышленных зданиях, где по сути представляет собой систему сбора пролитой жидкости или конденсата, так и для осушения подвальных помещений от паводковых вод

Примерная последовательность работ с затопленным подвалом:

  • Перед началом работ необходимо просушить подвальные помещения.
  • Нанесите гидроизоляционный материал на поверхности стен, особенно на швы, стыки и трещины. Обычно применяется пропитка, покрытие или инъекционная гидроизоляция.
  • На дно подвала насыпают слой щебня (15-20 см). На щебень укладываются перфорированные трубы. Трубы должны отводить воду в водосточную систему. Для этого трубы укладываются с уклоном (1-2 см на метр трубы) и в фундаменте делается отверстие для прохода трубы без перепадов.
  • Поверх всего этого укладывается слой щебня (15-20 см). И пол устраивается (стяжка или бетонные плиты).

Недостатком такой схемы является потеря 40-50 см высоты цоколя.

Как вариант, можно создать в подвале чердак с уклоном в сторону дренажной ямы или дренажной ямы с помпой. Насос должен работать с загрязненной водой.

https://youtube.com/watch?v=fZSclsFzx9U%3F

Причины появления воды в подвале

Если не принять меры по защите подвала от грунтовых вод при строительстве, то устранение последствий затопления станет более дорогостоящим решением

Первый водоносный горизонт формируется в верхних слоях почвы. Он получает влагу от атмосферных осадков и талого снега и ледяного покрова, близлежащих водоемов. Весной влажность обильная, уровень грунтовых вод более двух метров считается высоким.

На пути проникновения воды в дом хозяева возводят два основных препятствия:

  • гидроизоляция фундамента, пола и стен цоколя, цоколя, предохраняющая толщину бетонного и кирпичного слоя от постепенного проникновения воды через микротрещины и поры материала;
  • дренажная система под фундаментом, вокруг подвала или всего дома, которая собирает большую часть влаги и выводит ее за пределы внутреннего пространства.

Причиной наводнений чаще всего являются:

  • нарушения технологии организации внешней гидроизоляции дома;
  • засорение, заиливание дренажных труб или объем сточных вод, превышающий пропускную способность системы;
  • прорыв водопроводных или канализационных труб;
  • обильный конденсат из-за некачественной вентиляции подвала.

определить высокий уровень наличия грунтовых вод на участке еще до строительства дома можно с помощью геологической экспертизы или по народным приметам: высокий уровень воды в колодце на близлежащих участках и наличие растений нравятся тростник, ива, ольха, хвощ.

Точка сброса дренажных вод

Выбирать место отвода дренажных вод выбирают в первую очередь, ориентируясь на объем воды и интенсивность затопления. В случае сезонного притока воды в подвал можно установить дренажный колодец или дренажную траншею. Для устройства дренажной траншеи просверливается последняя часть дренажной трубы, дно траншеи засыпается щебнем и песком, а сама труба обматывается геотекстилем.

Для отвода 1 м3 дренажной воды потребуется примерно 6-8 м дренажной ямы. При больших объемах дренажных вод необходимо прокладывать собственную траншею в дренажной системе поселка.

Поэтому необходимо принять меры по устранению причин затопления подвала, в том числе устройство петлевого водостока.

Правила устройства дренажной системы для септика

С помощью септика можно организовать полноценную канализацию вне зависимости от подключения к центральной. По большей части для дачных участков этот вариант единственный. При выборе типа очистки септика установка дренажной системы в зависимости от состава и глубины промерзания грунта может составлять до 75% рабочего объема на автономную канализацию.

Дренажная система состоит из перфорированных труб или водостоков, которые могут взаимодействовать с септиком и внутренней канализационной системой. Дренажная труба устанавливается под углом 2-3 градуса на глубине 0,45-0,65 м. Септик устраивают на глубине не более двух метров, иначе процесс доочистки усложняется.

Для монтажа системы следует выбирать трубы диаметром 0,11 м. В верхней части сливных труб отверстия по диаметру немного меньше, чем в нижней. Это сделано для улучшения распределения сточных вод. Их количество в начале системы будет достаточно большим, при этом отверстия имеют меньший диаметр, в результате чего отработанные жидкости не будут выходить сразу. Чем больше расстояние, на котором отверстия расположены от самого распределительного колодца, тем больше диаметр и на конце трубы отверстия находятся на дне.

Наглядная схема установки септика и обустройства дренажной системы.

Основные принципы монтажа дренажной системы

  1. Для каждой из дренажных труб длина, начиная от колодца и заканчивая местом установки вентиляции, не должна превышать 25 метров;
  2. Между расположенными рядом сливами необходимо выдерживать расстояние не менее 1,5 м;
  3. необходимо установить дренажные трубы на глубину до 1,5 м;
  4. Траншея для труб должна быть шириной не менее 0,5 м. Наиболее распространенный вариант – траншея длиной 1 метр.

Фильтрующий дренажный колодец

Эта конструкция похожа на выгребную яму, но с некоторыми отличиями. Сюда поступают очищенные сточные воды из септика, которые фильтруются и попадают в землю.

Вариант можно назвать лучшим решением для дачи. Он простой, недорогой, справляется с небольшими объемами воды (для более серьезных объемов лучше использовать другие конструкции), также может устанавливаться на почвах с частичными проблемами.

Можно упростить дренаж – установить в яме железобетонное кольцо, в котором также можно залить отверстия для слива воды Можно сделать дренаж проще – установить в яму железобетонное кольцо, в котором также можно залить отверстия для слива воды отвод воды Есть возможность облегчить отвод воды – установить в яму железобетонное кольцо, в котором также можно заполнить отверстия для отвода воды; можно облегчить отвод воды – установить в яму железобетонное кольцо, в котором также можно заполнить отверстия для слива воды

Что хорошо, да и хороший дренаж практически не занимает места, поэтому, если у вас небольшая площадь, волноваться не о чем.

Как сделать дренажный колодец своими руками?

Со строительством дренажного колодца проблем нет, а для дачников, которые у нас давно, занялись еще более серьезным строительством, а тем более.

Нужно выкопать яму и правильно обустроить яму. Вариантов обустройства такого колодца несколько, и все они доступны.

Можно сразу остановиться на кирпиче б / у, который вписывается в круг котлована, возле стен. Между кирпичами оставляют перфорацию, щели без раствора, чтобы вода могла выходить не только через дно, но и через стены.

Можно упростить дренаж – установить в яму железобетонное кольцо, в котором также засыпать отверстия для слива воды. Аналогичный вариант – установка в яму большой бездонной пластиковой бочки.

Поля аэрации, ирригационные поля или даже поля фильтрации – все эти названия описывают очистные сооружения, которые помогают сбрасывать очищенные сточные воды в землю

Советы специалистов по дренажному колодцу

Не тратьте деньги на гидроизоляцию. Здесь в этом нет необходимости и, наоборот, нам подойдет, когда вода равномерно поступает в почву.

Дренажный колодец устанавливается на участке участка, где нет проблем с высоким уровнем грунтовых вод. Также рекомендуется установить глубину конструкции под глиняный слой.

Для лучшего водопоглощения, устранения проблем подъема почвы, а также для максимальной дополнительной обработки на дно колодца укладывают слой крупного песка и гравия по 20 см.

Бурение ведется на уровне 50-80 см от дна, вода тоже будет уходить через него.

Чтобы избежать заиливания бурения, по окружности установленной бочки или бетонного кольца присыпается керамзит или сам гравий.

Обязательно продумайте правильный выбор места: подальше от жилых домов, колодца, колодца

Кроме того, не нарушайте закон своим строительством.

необходимо точно рассчитать все параметры конструкции, которые должны соответствовать количеству сбрасываемой воды.

Также потребуется гидроизоляция и утепление верха дренажного колодца, качественная вентиляция.

важно установить на колодец съемную крышку, которая откроет доступ во внутреннее пространство.

Системы водоотведения различаются в основном способностью удалять определенный объем очищенных сточных вод

Устройство дренажа в подвальных помещениях

Одно из возможных решений проблемы водозащиты в подвале – устройство дренажа или откос с ямой для установки дренажного насоса. Работы желательно проводить на максимально низком уровне водоносного горизонта s: засушливым летом или зимой.

Для подвалов с утрамбованными земляными полами рекомендуется дренажная система – сеть дренажных труб, расположенных по периметру помещения. Для его устройства потребуется вырыть траншею (глубиной около 0,5 м) по периметру подвала. Дно траншеи тщательно утрамбовывается и засыпается щебнем или гравием на высоте 15-20 см. Поверх слоя прокладываем дренажные трубы (трубы с перфорацией, желательно с геотекстильным покрытием). Трубы укладываются с уклоном в сторону ямы или дренажного колодца. Уклон составляет примерно 3 мм на погонный метр длины.

Уложенные трубы засыпаем щебнем или щебнем до уровня пола. На невысокой точке устанавливают сборную яму или колодец. Делают монолитный колодец из железобетона или используют готовые колодцы из труб ПВХ. Устанавливаем в колодец дренажный насос, управляемый поплавком.

Если в подвале деревянные полы расположены над цокольным этажом, их следует сначала удалить.

Помимо устройства дренажа возможен вариант с гидроизоляцией днища подвала.

Гидроизоляцию мы выполняем следующим образом: Для устройства отстойника проще всего использовать трубу D = 0,5 м, что позволяет установить дренажный насос с плавающая, глубина – до 1 м. Рекомендуемый объем ямы – 100 – 200 литров. Вы можете купить готовую трубку с перфорацией или шахматными отверстиями (диаметр 10-15 мм, шаг 20-25 см). Перед укладкой рекомендуется обернуть трубу геотекстилем или пластиковой сеткой в ​​несколько слоев.

Дно трубы необходимо закрыть, например, бетоном слоем 5-10 мм с помощью трамбовки. Устанавливается труба в подготовленный котлован, после установки трубы засыпаем пространство вокруг нее щебнем. Верх трубы должен быть на уровне пола. Для безопасности закрываем трубу сеткой, готовой или приваренной арматурой. Чтобы построить яму в существующем бетонном полу, бетон нужно разбить в нужном месте, вырыть яму и сделать яму из бетона с низкой водопроницаемостью.

Монтаж готовых конструкций

Современные строительные компании сегодня предлагают достаточно большой выбор готовых конструкций для обустройства котлованов. Приобретая такое изделие, вы легко сможете обустроить ямы в подвале – единственное, над чем нужно поработать, – это выкопать яму под размер купленной конструкции.

Монтаж готовой конструкции.

Сегодня готовые ямы делают из разных материалов. Он может быть из оцинкованной стали, пропилена, пластика или полиэстера. Последний вариант, армированный стекловолокном, настолько прочен, что конструкции из него спокойно выдерживают вес не только взрослого человека, но и автомобиля. Поэтому такие конструкции самые популярные.

Замена старых элементов на новые.

Металлические конструкции, особенно стальные, тоже имеют свои преимущества. Благодаря оцинкованной поверхности они не подвергаются воздействию влаги. Кроме того, большинство из них оснащено антивандальными устройствами. Такой вариант отлично подойдет для загородных домов, где нет постоянных хозяев. Железные решетки для ям защитят не только окна от механических повреждений, но и сам дом от воров.

Обычно в комплектацию готовых котлованов, представленных на рынке, входят следующие обязательные элементы:

  • Ну тело.
  • Решетка на окнах.
  • Набор застежек.

Проектирование и изготовление котлованов связано с определенными технологическими тонкостями, но установить уже готовые приямки несложно. Любой мужчина (знакомый со строительством) сможет справиться с этой работой без привлечения специалистов.

В готовую яму устанавливают корпус колодца, подключены все коммуникации (дренаж, слив, решетка на сливной трубе). После всех вышеперечисленных работ остается установить забор или решетку для ямы и конструкция готова. Все элементы конструкции крепятся друг к другу и к стене специальными дюбелями, которые входят в комплектацию изделия.

Готовая яма тоже хороша тем, что не требует дальнейшего утепления. Единственный недостаток готовых объектов – это их цена. Это удовольствие не из дешевых. Поэтому, если вы не готовы к высоким затратам, можно попробовать сделать устройство ямы своими руками.

Технологические особенности строительства приямков

Самый простой и быстрый способ – купить сборную конструкцию. В этом случае достаточно просто выкопать яму подходящего размера своими руками и обеспечить отвод воды.

Корпус изготовлен из следующих материалов:

  • Композит (пропилен, полиэстер, армированный стекловолокном). Решетка способна выдержать вес автомобиля. Их целесообразно оборудовать нишами, устанавливаемыми на уровне земли в местах возможного передвижения людей и техники.
  • Оцинкованная сталь. В комплекте с такой же решеткой она служит защитой от проникновения посторонних через ямы на дачных участках и в загородных домах без постоянного проживания.

Готовая продукция доступна в различных моделях для заданных условий: автомобильные и пешеходные нагрузки, высокие грунтовые воды (усиленная гидроизоляция), установка на теплоизоляционную облицовку фундамента.

В стандартный комплект входят:

  • рамка;
  • сетка покрытия;
  • монтажный комплект.

Приямки под окнами

Его следует проектировать поэтапно с учетом перспектив изменения геологических, климатических и эксплуатационных условий. Данные для первых 2 категорий (многолетние циклы и план развития) можно получить в местной архитектурной фирме.

Индивидуальная схема проектирования карьера разрабатывается исходя из следующих параметров:

  • Ширина ямы выбирается в 1,5 раза больше, чем такой же размер, как окно.
  • Глубина готовой ниши после укладки материалов и облицовки должна быть не менее 0,25 м ниже каркаса в проеме.
  • Площадь нижнего этажа под водосток сравнима с поверхностью оконного блока. Прямоугольная форма сэкономит прилегающее пространство на поверхности земли. Расстояние от стены 0,8-1 м.

Главный нюанс – это утилизация мусора. Если воды расположены значительно ниже фундамента, то отвод происходит через перфорированную трубу в колодец глубиной не менее 1,5 м. Распространение влаги будет осуществляться в подушке из щебня под основанием.

Половодье в грунте потребует подключения труб к отдельной дренажной системе или колодцу с выносом за пределы участка. Перед укладкой пола нижележащее основание гидроизолируется и утепляется. Нижний этаж выполнен с уклоном в сторону водостока.

На этапе заливки стен бетоном опалубка состоит из досок или фанеры. Толщина монолита выбирается не менее 15 см. Во избежание потерь жидкости от атмосферных осадков или уборки территории, попадания крупного мусора при сильном ветре рекомендуется приподнять верхние края ям на 0,15-0,2 м выше слепой зоны. Армирование в этой конструкции применяется редко – необходимо лишь обеспечить жесткое соединение со стеной с помощью дюбелей (например, длинных полузабивных гвоздей). Декоративный козырек обеспечит дополнительную защиту от дождя.

Дренажные приямки

Чтобы воду в подвале можно было откачивать с одного места, в них оборудуют дренажные полости, в которые направлен уклон пола. Стены бетонируются в виде котлована прямоугольной формы с толщиной стенок 0,13-0,15 м.

Операции проводятся поэтапно по следующей схеме:

  • Выкопайте яму объемом 1 куб.м под яму в центре подвала. Размер прямо пропорционален площади недр.
  • На дне делается дополнительное углубление по диаметру обычного ковша. Внутрь вставляется емкость из нержавеющей стали: там будет всасывающий патрубок насоса.
  • Стены – полнотелый красный кирпич (силикат менее водостойкий).
  • Кирпич можно защитить цементным раствором толщиной 3 см или покрыть керамической плиткой.
  • Верх закрывается армирующей сеткой, что позволяет опускать трубку, но не проваливать ножку.

В часто отапливаемом погребе ямы могут служить индикатором сезонного увеличения влажности почвы. Для этого своими руками ниже уровня пола устанавливаются баки из нержавеющей стали (алюминия) емкостью около 250 литров с отверстиями в стенках. При появлении воды включается электронасос с автоматическим поплавком и перекачивается в канализацию. Такой подход предотвращает ранние наводнения. Со временем количество поступающей в подвал воды уменьшается, и насос работает во много раз реже.

Постройка приямка для отвода воды из подвала

Правильно обустроить ямы в подвале своими руками несложно, если учесть их функциональное назначение согласно геолого-климатическим условиям участка. В некоторых случаях предполагается, что их наличие устанавливается технологическим оборудованием. Высоко расположенные грунтовые воды или их циклический подъем потребуют более тщательного подхода к проектированию, чтобы подвал можно было использовать по назначению, независимо от сезона или погоды за пределами дома.

Виды и функции колодцев

Они выполняют 2 основные задачи:

  • сбор и водоотведение;
  • естественное освещение в подвале.

Строительные нормы и правила не регламентируют обязательную обустройство в невысоких частных домах, но для эффективной защиты от разрушительного воздействия воды на основание здания необходимо тщательное изучение.

1. Дырки возле окон.

Планировка погреба зачастую не ограничивается созданием небольшого склада для продуктов: устраивается все внутреннее пространство фундамента. В подвальные помещения окна встроены, выходящие ниже уровня земли (отмостки). Для этого в земле возле наружной стены фундамента делают углубления. Они позволяют проникать внутрь солнечному свету, организовывать дополнительную естественную вентиляцию. Они построены таким образом, что осадки и грунтовые воды не могут попасть в окно, а уже попавшая в него влага сбрасывается в дренажную систему или колодцы.

Колодцы могут быть следующих форм:

  • прямоугольная;
  • трапециевидная;
  • полукруглый.

Некоторые также служат технологическими отверстиями для подачи оборудования и громоздких предметов в подвале. Минимальное расстояние от внешнего края до стены должно не только обеспечивать освещение помещения, но и позволять без трещин проходить изогнутому пожарному рукаву.

желательно иметь организованный сбор воды для защиты материальных ценностей (мастерская, спортзал, подвал, гараж) от стихийных бедствий или аварий на внутренних трубопроводах. Если проемы расположены на расстоянии менее 0,2 м от уровня земли, в подвале необходимо сделать углубления под окнами. Это обеспечивает защиту от сильных потоков, тающего снега и брызг при падении капель на отмостку здания.

2. Дренажные колодцы.

Их необходимость обязательно возникает при появлении грунтовых вод весной в подвале через несколько лет после постройки дома. Этому способствуют следующие причины:

  • нарушение технологий, использование некачественных материалов на этапе строительства здания;
  • неправильный расчет нагрузок, образование трещин в фундаменте, разрушение гидроизоляции;
  • значительное повышение уровня воды в подстилающих почвах (чрезмерное выпадение / таяние осадков, появление новых источников, создание искусственных преград в водоносных горизонтах из-за новостроек на прилегающих территориях);
  • выход из системы постоянного водоотведения (засорение мусором, раздавливание из-за проседания грунта, выход из строя автоматики сливного насоса).

В проект входит электронасос для перекачки жидкости, если в подвал подведен единичный пункт обогрева. Наклон пола должен быть направлен в сторону этого углубления.

Что делать, если затапливает цокольный этаж

Читатели FORUMHOUSE прекрасно понимают, что строительство погреба или подвала – мероприятие ответственное, требующее грамотного расчета. Несмотря на ряд преимуществ, которые сулит планировка помещений нулевого уровня, их эксплуатация может быть затруднена из-за высокого уровня грунтовых вод. Поэтому нужно еще на стадии проектирования подумать о том, как слить воду из подвала.

Чаще всего для решения такой проблемы предлагается следующая схема:

1. Выкопайте подвал полностью по периметру.

2. Провести дополнительную гидроизоляцию стен подвала.

3. Устройте водоотвод на уровне подошвы фундамента.

4. Сделайте глиняный замок.

Несмотря на кажущуюся универсальность этого решения, практика показывает, что не существует схем, подходящих для всех ситуаций.

Выбор способа устройства дренажной системы зависит от данных, полученных при гидрогеологическом изучении участка.

Делается это так: бурят 2-3 скважины на 2-3 метра ниже уровня подвала.

Затем смотрят, на каком уровне появится вода в колодцах и останется ли она выше или ниже уровня отметки фундамента. Верхняя вода обычно собирается в почве, используемой для заполнения пазух фундамента.

Поэтому устройство водоотвода и гидроизоляции следует считать сложным, одно без другого не сделать.

Система дренажа отсекает воду от стен подвала, а гидроизоляция не пропускает влагу внутрь.

также необходимо отводить воду, идущую с кровли, от фундамента при таянии снега, для чего устраивается отмостка, монтируется дренажная система и организовывается ливень.

Если эти меры не помогли, потребуется осушить стены и перекачать воду, собранную в подвале, через яму.

Участник форума сделал следующее: взял алюминиевый бак на 500 литров и разрезал его пополам. Получился контейнер с дном высотой 1,7 метра и диаметром 90 см. Dodge45 прикрутил к дну бака 4 уголка, которые выступали за габариты контейнера. Они служат якорем и не дают танку плавать. Затем в нижней части бака по кругу участник форума проделал множество отверстий диаметром 20 мм. Они необходимы для лучшего сбора воды.

Следующим шагом было выкопать в подвале яму глубиной 1,5 метра на расстоянии 2 метра от стены.

Затем пользователь выкопал в яму две наклонные траншеи с перепадом высот от 60 см до 100 см, присыпал дно траншей гранитным щебнем, уложил пластиковые канализационные трубы диаметром 150 мм со случайными отверстиями диаметром 13 мм и засыпал окопы с щебнем. Оказалось, что разряды. Участник форума поставил в бочку насос для откачки собранной воды. Затем по пути сливается в ручей.

Программа понижения уровня воды в подвале:

  • 2006 Насос включается каждые 20-30 минут.
  • 2007 Насос включается каждые 1 ч 30 мин – 2 ч 30 мин.
  • 2008 Насос включается каждые 2 часа 30 минут – 4 часа.
  • 2009 г. Насос включается каждые 4 часа 30 минут – 6 часов.
  • 2010 Насос включается каждые 6-12 часов.
  • 2011 г. Насос только форсированный. Уровень воды на дне бочки стабильный – 6 см.

Спустя год форумчанин закопал под дорогой трубу, в которую проложил пластиковую канализационную трубу диаметром 150 мм и сделал сборную яму из нержавеющей стали для слива воды из ямы.

Еще один вариант ямы для слива воды из подвала

Проделал в корпусе много отверстий для слива воды, а на дне емкости закрепил сифон кухонной мойки с трубой диаметром 70 мм. Затем da4hik вырыл траншею под фундамент с уклоном в сторону ямы для хранения, расположенной в конце участка.

Я взял пластиковую трубу из ямы в дренажную яму. Вместо перфорированной дренажной трубы, обернутой геотекстилем, один участник форума по совету соседей бросил на дно траншеи распиленные стволы деревьев. Вода, собранная в резервуаре для хранения в подвале, отводится по естественному откосу через дренажный канал за пределы участка.

– Итак, я не только убрал воду из-под дома, но и частично осушил территорию.

В этой теме собрана вся информация об уровне грунтовых вод, стоячих водоемах и дренаже. Пользовательский рассказ FORUMHOUSE о том, как он построил подвал, доступен здесь. Фотоотчет по самостоятельному опорожнению подвала здесь .

А из этого видео вы узнаете, как построить цокольный этаж с антресолью.

Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующую публикацию!

Назначение и характеристики

Основное назначение этого элемента – ограничить доступ к той части стен здания, где расположены окна подвала. Устройство приямка защищает сами окна и подвал в целом. Такая конструкция не позволит снегу, талой воде, мусору и животным попасть в подвал, а благодаря такой защите окна прослужат намного дольше.

Решетка защищает окна от механических повреждений и практически не препятствует проникновению света.

Важное предназначение окна подвала – доступ дневного света в комнату. Световые ямы следует проектировать таким образом, чтобы максимальное количество солнечного света попадало в подвал через окна. Наличие окон в подвале или погребе позволяет снизить затраты энергии на освещение, так как позволяет использовать часы естественного освещения.

А если проявить максимальную фантазию, из этой конструкции можно сделать эффектный декоративный элемент фасада своего дома.

Размеры ям рассчитываются исходя из того, насколько велики сами окна и насколько глубоко они закопаны в землю. Как правило, длина котлована (часть, идущая параллельно стене) должна быть в полтора раза больше ширины окна. А вторая сторона (перпендикулярно стене) не должна выступать более чем на 1 м. Оптимальный вариант – 70-80 см. Глубина котлована определяется исходя из расположения нижнего края оконной рамы: ее дно должно быть примерно на 20 см ниже окна. Кроме того, желательно предусмотреть небольшой уклон дна колодца (примерно 3-5 градусов).

Также существуют специальные СНиПы – это строительные нормы и правила, которым должны соответствовать конструкции. При планировании обязательно уточните, какие это стандарты для вашего здания.

Источник – https://mr-build.ru/newsanteh/drenaznaa-kanalizacia.html
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все об инженерных системах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: