Обустройство выгребной ямы: схемы устройства и гидроизоляции

Отсутствие централизованной канализации становится причиной установки всевозможных локальных очистных сооружений на дачных участках. Но иногда вместо дорогостоящей автономной конструкции достаточно установить простую выгребную яму. К тому же с его возведением вполне можно справиться самостоятельно.

В статье мы вывели подробную информацию о том, как организовать выгребную яму на участке, какие правила и нормы следует соблюдать при организации водоотводного сооружения. Мы описали наиболее популярные и практичные решения, а также предоставили подробные инструкции по их реализации.

Виды современных выгребных ям

Сегодня функциональная нагрузка дренажного колодца значительно возросла, так как наличие системы бытовой канализации и элементарного холодного водоснабжения увеличивает объем сточных вод в несколько раз.

В связи с этим в сооружениях канализации появились новые модификации, более объемные и совершенные с точки зрения обращения с отходами.

Схема загородного санузла прошлого века. Защитную роль гидроизоляции выполняет простой глиняный блок, поэтому существует риск попадания сточных вод в грунт (+)

Вспомните, как выглядела канализационная яма раньше: небольшая яма, в которую методично сливали все отходы до полного заполнения. Стены колодца были облицованы досками, выложены камнями или укреплены другим доступным материалом. Когда уровень сточных вод был максимальным, для откачки была вызвана канализационная машина.

Если установлен накопительный септик, то это герметичная емкость, которую периодически опорожняют с помощью канализации. Подъездная дорога должна быть проложена по месту ее установки (+)

Конечно, в те времена не было и речи об экологии или защите окружающей среды от загрязнения. Но сегодня всем хочется сохранить чистоту почвы на участке, поэтому герметичность очистных сооружений строго контролируют.

Производители выбирают материалы, не требующие длительного монтажа или специальной гидроизоляции. Объемные полимерные резервуары – это образец современных моделей.

Большая пластиковая емкость – это своего рода отстойник с одной, двумя или несколькими камерами для отвода сточных вод. Очистка сточных вод в них осуществляется с помощью анаэробных микроорганизмов

Не утратили своей популярности одно- и двухсекционные монолитные бетонные конструкции, а также установки одной, двух или даже трех бетонных колодцев. Выбор объясняется относительной простотой монтажа (наполнения) и достойным сроком эксплуатации (до 30 лет.

Схема простейшего септика для дачи: фильтрующий колодец из бетонных колец с гравийно-песчаным дном, вентиляционная труба и люк для прямого доступа (+)

Идея заложить шахту кирпичом отпала, потому что установить больше колец намного проще, чем делать сплошные кирпичи. Главное качество новых устройств – герметичность, предохраняющая почву от загрязнения стоками.

Выбирайте место с учетом санитарных норм

При строительстве новой выгребной ямы следует руководствоваться требованиями, изложенными в СНиП. Очевидно, для удобства использования хотелось бы разместить его поближе к дому.

Однако расстояние от фундамента до резервуара должно быть не менее 10 м. Учитываются обстоятельства непреодолимой силы, связанные с нарушением герметичности как фундамента, так и резервуара-хранилища.

Схема, показывающая минимально допустимые расстояния от выгребной ямы до важных объектов. При составлении проекта не следует забывать похожие объекты на близлежащих участках (+)

При планировании также следует учитывать, что ограждение, ограничивающее границы участка, должно быть не менее 4 м, а проезжая часть – не менее 5 м.

Наибольшая дальность – до источника воды (колодца или колодца) – не менее 25 м, при рыхлом песчаном грунте – до 50 м. Если рядом есть водоем со стоячей водой (пруд или озеро), то он должен Учитывать – 30 м.

Бетонные кольца – текущий вид материала

Железобетонные кольца для септиков и строительства питьевых колодцев настолько востребованы, что многие предприятия стали специализироваться на их производстве.

Кроме основных деталей делают кольца с низом, отдельными горловинами, перекрытиями и верхними сегментами с люками. Рассмотрим два варианта устройства выгребной ямы, с дном и без дна.

Бетонная абсорбционная яма

Открытый бездонный резервуар, иными словами абсорбирующая яма – это комбинированный вариант, который напоминает обычную резервуар-накопитель, но работает по принципу фильтрующего элемента септика.

Отсутствие нижней плоскости и дренажного слоя из песка и гравия является условием частичной фильтрации сточных вод: часть жидкости уходит в землю, поэтому услуги канализации требуются гораздо реже

Существуют условия, при которых следует избегать возведения конструкции с открытым днищем:

  • уровень грунтовых вод должен быть не менее 100 см ниже основания канализационного колодца, иначе сточная жидкость будет смешиваться с горизонтами подземных вод, вызывая загрязнение почвы вредными веществами;
  • тип грунта должен соответствовать требованиям фильтрации, то есть быть водопроницаемым: песчаный, гравийный или галечный с высоким содержанием песка. Камни, илы и глины не обладают этими свойствами и со временем могут стать непреодолимым барьером для сточных вод.

Исходя из условий, вы можете построить колодец самостоятельно.

Из-за большого веса бетонных заготовок потребуется нанять автокран или другой манипулятор для монтажа колец, а также бригаду рабочих, чтобы сократить время процесса строительства

Порядок работы:

  1. Выкопайте яму на глубину, равную общей высоте колец (2 или 3) плюс полметра для дренажного слоя и 20-30 см для закрепления горловины.
  2. Укладка основания фильтра из сыпучих материалов: песок, галька, щебень, гравий. Например, нижний слой – песок, верхний – крупный гравий. Для повышения эффективности очистки можно использовать перфорированное бетонное основание или геотекстиль.
  3. Монтаж колец краном.
  4. Подключение канализационной трубы к предварительно проделанной перфоратором яме;
  5. Гидроизоляция колодцев – герметизация швов, стыков, стыков;
  6. Засыпка и уплотнение почвы по периметру котлована.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции выгребной ямы. Лучше всего закрепить трубу при помощи тройника, затем все стыки заделать герметиком.

Варианты использования гидроизоляционного материала Пенетрон, который применяется для гидроизоляции монолитных и сборных железобетонных конструкций и сопутствующих изделий – Пенекрит, Пенелага, Ватерплаг

Даже при использовании бетонных колец с защелками их необходимо герметизировать изнутри и снаружи. Снаружи можно использовать битумный рулонный материал, укладываемый в несколько слоев, внутри – комбинацию цементного раствора Penetron и Penecrite или Aquabarrier.

Для обеспечения процесса откачки в верхней части необходимо оборудовать люк с герметичной утепленной крышкой.

Кольцевой резервуар для хранения

Высокий уровень грунтовых вод (довольно частое явление) не позволяет устанавливать бездонные канализационные колодцы, поэтому наиболее удачным вариантом будет установка простой накопительной емкости. Вы можете использовать пластиковый резервуар или большую пластиковую бочку, но мы рассмотрим бетонную кольцевую конструкцию.

Конструкция накопительного бака напоминает устройство предыдущей модели, но в отличие от фильтрующего колодца у этого бака матовое водонепроницаемое дно. Это означает, что единственный способ его очистить – это откачать сточные воды с помощью канализации (+)

Удобно, что практически любые детали можно приобрести в готовом виде. Стоимость колодезного кольца диаметром 110 см (толщина стенки – 16 см, высота – 89 см) колеблется от 1500 до 2000 рублей, пристройка на 6 сантиметров – 250-300 рублей и так далее, поэтому вся конструкция на сумму не более 10 000 руб.

При желании сэкономить бюджет можно самостоятельно изготовить железобетонные кольца.

Прогресс:

  1. Строительство котлована (на 50-80 см шире котлована) с одновременной прокладкой траншей для канализационных труб.
  2. Монтаж и изоляция трубопровода.
  3. Заполнение и утрамбовка подушек из песка и щебня (толщиной 30-40 см).
  4. Монтаж бетонного дна (строго горизонтально, на контролируемом уровне); вместо готового элемента можно соорудить армированную стяжку.
  5. Монтаж бетонных колец краном.
  6. Гидроизоляция стыков резиновой лентой, цементным раствором с добавлением жидкого стекла.
  7. Покрытие внутренних швов битумной мастикой, наружная битумная гидроизоляция – клееная. Наполнение.
  8. Установка верхней пластины с отверстием для люка, фиксация крышки.

Одним из продуктов переработки бактериальных отходов является опасный газ метан. Чтобы предотвратить его концентрацию и одновременно обеспечить доступ воздуха к водостокам, колодец оборудуют вентиляционной трубой.

Галерея изображенийФото из Шаг 1: Перед тем как окунуть бетонные кольца в котлован, их внешняя сторона обрабатывается битумной мастикой в ​​два слоя. Шпаклевка должна образовывать сплошную гидроизоляционную оболочку без зазоров и слабых мест. Шаг 2: Кольца, обработанные гидроизоляцией, устанавливаются в яму на стартовом бетонном кольце, плотно закрывающем дно конструкции. Эта часть также должна быть покрыта мастикой перед установкой Шаг 3: Перед установкой каждого последующего кольца последний край предыдущего элемента, уже установленного, обрабатывается герметиком или битумной мастикой и по периметру укладывается промасленный валик в качестве герметика. 4: Против разрыва ствола и отрыва колец в их ямках, соединенных скобами и металлическими пластинами. Поперечные кронштейны устанавливаются для обслуживания и ремонта. Шаг 5: Между выгребной ямой бетонного кольца и ремонтируемым объектом размещается люк. При длине более 30 м имеются отводы, количество смотровых камер увеличивается Шаг 6: После установки выгребной ямы из бетонных колец, трубопровод вставляется на проектном уровне, укладывается с уклоном до котлована Шаг 7: После герметизации точки входа канализационных труб в бетонную конструкцию котлован послойно засыпается землей, желательно песком без глинистых включений Шаг 8: По окончании работ место расположения выгребной ямы оборудуют ограждением любого типа что исключает возникновение опасных ситуаций для детей и домашних животных Обработка битумной мастикой Строительство выгребной ямы Правила устройства шахты для бетонной выгребной ямы Присоединение бетонных колец канализационной трубы к выгребной яме

Из бетонных колец можно соорудить двухкамерный септик, подробнее в этой статье.

Экономичный вариант из резиновых покрышек

К достоинствам этого проекта можно отнести доступность, экономичность, простоту монтажа, стойкость к хрупкости, отсутствие хорошего уплотнения, «одноразовый» дизайн. Отремонтировать или изменить установленную конструкцию невозможно.

Основной строительный материал – бывшие в употреблении шины для автомобилей или тракторов – можно собрать за несколько лет или приобрести в автосервисе. Для ямы, рассчитанной на семью из 3 человек, понадобится 9-10 штук (+)

Первый шаг – это выемка и строительство котлована. Глубину можно рассчитать, зная количество покрышек, ширину – положив изделие на землю и начертив вокруг него круг, прибавив 30-40 см. Когда котлован будет готов, необходимо просверлить дренажную яму. Его просверливают сверлом в центре отверстия.

В отверстие вставляется трубка так, чтобы она возвышалась над основанием примерно на 100-120 см. Счетчик предохраняет дренажный сток от засорения крупными твердыми частицами, которые скапливаются на дне.

Чтобы жидкость беспрепятственно стекала в выпускное отверстие, его стороны дополнительно перфорируют, а верхний конец закрывают защитной сеткой. Дно вокруг трубы засыпано гравием или щебнем.

Чтобы сточные воды стекали беспрепятственно, не задерживаясь в резиновых складках, рекомендуется обрезать внутренние обода покрышек с помощью ножа или лобзика

Покрышки укладывают друг на друга, промазывая стыки герметиком. Примерно в 2 или 3 шинах просверливают отверстие сверху и вставляют конец канализационной трубы, ведущей из дома, шов также тщательно заделывают.

Сверху конструкция закрывается самодельной пластиковой или деревянной крышкой с небольшим вырезом (диаметр = 10 см) для вентиляционной трубы.

Галерея изображенийФото из Использование старых покрышек при сооружении выгребной ямы – отличный способ минимизировать бюджет строительства и избавиться от резины. Основным недостатком шинных канализационных ям является невозможность обеспечить полную герметичность, поэтому они используются при устройстве дренажных колодцев и колодцев фильтрующие колодцы для приема, осветления и слива серого С другой стороны, установка в яме, выравнивание, строительство ствола из покрышек, «сшивание» элементов легко справится исполнителем. Вырезать технологические отверстия не составит труда в шинах до необходимой высоты, не вызовет затруднений при входе в камеру и герметизации ее прохождения через шину. Экономические и экологические сточные материалы. Элементы, изготовленные из шин. Технологические преимущества шин

Подробнее о целесообразности такого решения, выборе и подготовке покрышек, а также строительстве выгребной ямы из них представлена ​​в статье – Дренажная яма из покрышек своими руками: подробная инструкция по обустройству

Установка пластикового контейнера

Главное преимущество установки полимерного бака – отсутствие дополнительных строительных работ. Достаточно выкопать котлован, подключить канализационные коммуникации, закопать и выгребная яма готова. Пластиковый контейнер также легко транспортировать, так как, в отличие от бетонных конструкций, он легкий.

Полимерные емкости различаются по форме и размеру. Для семьи из 2 человек, периодически бывающих на даче, нужна бочка сравнительно небольшого объема – 100-150 литров

металлическая бочка тоже подойдет, но по своим характеристикам уступает пластиковой таре, так как подвержена коррозии, поэтому быстро ржавеет и выходит из строя.

Перед установкой в ​​яму емкость необходимо подготовить – сверлить нужно по всей поверхности. Для этого просверливаем отверстия в шахматном порядке электродрелью, интервал между отверстиями 15-20 см. Просверливание необходимо для устройства естественного отвода жидкости, это своеобразный фильтр.

Перед установкой ствола рассчитываем размеры ямы: он должен быть полностью в земле, за исключением верха с штуцерами – для контроля и откачки

Сверху или сбоку (в зависимости от подвода канализационной трубы) делаем отверстие и устанавливаем фланец. Все стыки и соединения тщательно покрываем специальными полимерными герметиками.

можно использовать битумную мастику, играющую роль дополнительной гидроизоляции. Желательно, чтобы трубы и фитинги тоже были из пластика.

Чтобы защитить емкость от попадания частиц грунта, мы используем геотекстиль. Он отлично справляется с фильтрацией, не поддается деградации и быстрому износу. Оборачиваем бак со всех сторон рулонным геотекстилем, синтетическим шнуром крепим к горловине.

Устанавливаем бочку в подготовленный котлован, прикручиваем к коммуникациям. Наклон труб позволяет сточной воде естественным образом стекать в резервуар. Свободное пространство по бокам засыпаем смесью щебня с песком, сверху присыпаем землей. Очистку мини-септика нужно производить, ориентируясь на степень заполнения.

Немного иначе выглядит процесс установки накопительного бака для полной откачки сточных вод. Он заключается в погружении в землю абсолютно герметичной емкости, в которой накапливаются коричневые и смешанные массы.

По мере накопления, равного примерно одной трети объема, вызывается пылесос для опорожнения аккумулятора.

Галерея изображенийФото из Шаг 1: Перед разработкой котлована рабочая площадка размечается в соответствии с проектом канализационной системы с накопительным резервуаром. Шаг 2: Котлован разрабатывается на глубину, достаточную для погружения накопительного резервуара в пластик. Ширина и длина котлована учитывают углубление резервуара 50 см по его периметру Фаза 3: в котлован вносится траншея для прокладки и подключения канализационной трубы к резервуару. Дно ямы подвергают, предварительно увлажняют для увеличения плотности утрамбовки Шаг 4: Канализационную трубу, взятую из дома, укладывают с уклоном в сторону накопительного бака, для соблюдения этого лучше запускать канализацию от Это Шаг 5: в линию канализации входит смотровая яма, которая необходима для обслуживания и контроля рабочих систем. Разместите его так, чтобы его было удобно чистить с обеих сторон ямы. Шаг 6: На сжатое и выровненное дно ямы устанавливают накопительный бак. Если анкеровка не проводилась, котлован заполняется песчано-цементной смесью. Шаг 7: Перед заливкой котлована емкость заполняется на треть водой, смесь заливается слоями по 30 см и утрамбовывается. Когда бак наполняется, вода заливается еще на треть, затем яма заполняется до этого уровня и так далее. Этап 8: Поверхность вокруг резервуара-хранилища целесообразно оборудовать бетонной плитой, предварительно соорудив опалубку перед заливкой наружного отвода канализации. Ревизионная шахта автономной системы канализации. Погружение пластикового аккумулятора в яму. Заполнение ямы хранилищем накопительный резервуар Бетонная плита вокруг пластиковой выгребной ямы

Строительство монолитного бетонного котлована

Не всегда готовые емкости подходят по форме или размеру, к тому же стоимость качественных объемных септиков подходит далеко не всем, поэтому до сих пор практикуется такой способ строительства выгребной ямы, как строительство монолитной одно- или двухместной. -камера бетонная кадка. Ознакомимся с инструкцией по его изготовлению.

Как правильно вырыть яму

При строительстве нельзя ограничиваться однокамерной конструкцией, так как не будет принципиальных отличий или дополнительных сложностей при сооружении второго отсека. Придется выкопать яму вдвое больше и подготовить больше стройматериала для опалубки и отливки.

Первая секция септика предназначена для очистки сточных вод, вторая – для фильтрации.

Схема бетонного двухкамерного монолитного септика объемом 5000 литров, армированного арматурой и оборудованного гидроизоляцией, рассчитанного на большое количество пользователей (до 8 человек) (+)

Первый этап – вырыть яму необходимого размера. Есть два варианта копания: вручную или строительной техникой. Первый способ трудоемкий, но более точный, второй – быстрый, но дорогостоящий и не совсем подходит для последующей опалубки.

Дело в том, что для поддержки деревянных планок нужны ровные края. Если земля достаточно прочная, устойчивая, опалубку можно сделать односторонней.

Вторая камера септика – фильтрующая, поэтому часть ямы необходимо углубить и оборудовать подушкой из песка и гравия толщиной около 30 см, стены необходимо выровнять, но если грунт рыхлый, придется строить двусторонняя конструкция, например под фундамент.

Галерея изображенийФото из Шаг 1: для строительства монолитной выгребной ямы из бетона по аналогии со всеми методами разрабатывается котлован, в который вводим канализационный трубопровод Шаг 2: стены и дно котлована футерованы армированным полиэтиленом, мы устраиваем армирующую сетку 8-10 мм, бруски в сетке соединяем проволокой Шаг 3: Из обрезной доски строим опалубку, в которую наливаем раствор для формирования стен Шаг 4: После хранения не менее Через 14 дней (предпочтительно 28) снимите опалубку и утрамбуйте дно внутри конструкции перед заливкой. Шаг 5: После укладки арматурной сетки налить бетон на дно конструкции. Вверху угла собираем основу для устройства перекрытия Шаг 6: На собранную конструкцию из угла укладываем вырезанные фанерные панели, в одной из которых делаем отверстие для вентиляционной трубы Шаг 7: на поверхность пола кладем мятую глину в качестве гидропароизоляционной защиты элементов конструкции. Шаг 8: Строим кирпичные стены вокруг люков, предназначенных для откачки стоков из ямы. Верхнюю часть котлована заливаем цементным раствором, после застывания которого засыпаем конструкцию песком, не доходя 10 см от верхнего края люков; верхний потолок на цементном растворе

Строительство деревянной опалубки

Чтобы влажная подземная среда оказывала минимальное влияние на бетонную конструкцию, перед установкой опалубки котлован покрывается ламинированным геотекстилем. Укладываем полотно так, чтобы движение жидкости было направлено в сторону земли. Отдельные части должны быть скреплены, а края должны выступать наружу примерно на 40 см.

С внешней стороны монтируем металлический каркас: для армирования подойдут стальные прутки, толстая проволока, сетка старых грядок. Металлические детали можно заменить на стеклопластик. При заливке нужно следить, чтобы раствор полностью покрыл железные элементы, иначе коррозия вызовет образование трещин.

Сами по себе панели и доски не удержатся, поэтому для их крепления следует строить распорки из балок или кусков металла. В местах схода труб необходимо заранее оформить ипотеку.

Расстояние от опалубки до стены котлована составляет примерно 20-25 см (будущая толщина стенки септика). Если конструкция двухсторонняя, это расстояние выдерживается между двумя стенками по всему периметру.

В процессе заливки бетона не забывайте про перелив и вход – первый должен быть примерно на полметра ниже второго

Заливка бетона и гидроизоляция

Готовим раствор по следующей схеме: на каждые 200 кг цемента – 300 кг песка, 100 литров воды, 2,5 литра суперпластификатора (в жидком виде). Если нужен наполнитель, добавьте небольшое количество мелкого щебня.

Бетон никогда не заливают полностью. Если вы хотите, чтобы конструкция была прочной и прослужила долгие годы, заполняйте ее слоями, каждый из которых не толще 40-50 см, иначе в материале образуются зазоры, которые быстро разрушат конструкцию. Чтобы масса была более плотной, воспользуемся вибратором.

Специалисты рекомендуют оборудовать перелив тройником, что снизит риск засорения и исключит попадание крупных частиц во второй фильтрующий отсек.

По мере застывания бетонной массы появятся небольшие трещинки, которые необходимо залить этим же раствором. После полного высыхания можно увеличить герметичность камер и провести дальнейшую внутреннюю гидроизоляцию.

Последний этап бетонирования – устройство верхнего этажа. Устанавливается после полного высыхания стен (требуется срок от 10 дней до 2 недель).

Процедура:

  • установка металлического профиля – уголки;
  • укладка основания – плоского шифера или деревянных досок;
  • материал напольного покрытия с последующим армированием;
  • заливка бетона.

Не забываем, что для люков нужно 2 отверстия (по количеству камер).

Наполнение и внешняя отделка

Перед заливкой проводим гидроизоляцию: наносим слой битумной мастики на все бетонные поверхности, внутренние и внешние. Он защитит бетон от проникновения влаги и быстрого разрушения.

В северных регионах требуется дополнительное утепление. Для утепления камер снаружи вдоль стен укладываем куски пенопласта или экструдированного пенополистирола, затем оставшееся пространство засыпаем землей.

Один из вариантов декорирования люков – установка полимерных изделий заводского изготовления. Достоинства готовых люков: оптимальные размеры, плотная посадка крышки, аккуратный внешний вид

Не забудьте вентиляционную трубку. Для его выхода устраиваем отдельное отверстие или оборудуем люк. Наиболее эффективную работу септика обеспечивает серия из двух труб, одна из которых перекачивает свежий воздух, а вторая служит для отвода скопившихся газов. Трубы должны возвышаться на 40-60 см над уровнем земли.

Пошаговая инструкция по возведению монолитного бетонного септика описана здесь.

Выводы и полезные видео по теме

Обучающие видео – прекрасная возможность дополнить свои знания интересной и полезной информацией.

Практические советы – этапы устройства выгребной ямы:

Компактный септик из покрышек своими руками:

Монолитный бетонный котлован – видео-инструкция и краткий обзор:

Как видите, самостоятельно сделать накопительный резервуар или простую очистную установку несложно, даже человек может оборудовать некоторые виды выгребных ям.

Однако не забывайте, что консультация специалиста в области канализации увеличит шансы на создание максимально функционального и эффективного сооружения.

Поделитесь с читателями своим опытом строительства и ремонта выгребной ямы. Пожалуйста, оставляйте комментарии к статье и задавайте свои вопросы. Форма обратной связи расположена ниже.

Источник – https://sovet-ingenera.com/kanaliz/sliv-vygreb/obustrojstvo-vygrebnoj-yamy.html
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все об инженерных системах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: