Опрессовка пластинчатого теплообменника: в каких случаях она необходима?

Типы теплообменников

На сегодня имеется ряд альтернативных вариантов теплообменных аппаратов. Они различаются по своей конструкции и принципу действия.

Исходя от метода передачи тепла, полученного от сжигания газового топлива, они подразделяются на 3 основные модификации: первичный, вторичный и совмещенный или битермический.

Первичный теплообменный аппарат

Первичный аппарат выполнен в виде медной трубки, согнутой змеевиком, на которой расположены много медных пластинок, для увеличения площади теплопередачи.

С целью коррозионной защиты поверхность первичного теплового аппарата покрывается защитным слоем. Размер труб и число оребренний определяют мощность аппарата.

По конструкционному исполнению все первичные теплообменные аппараты идентичны, но различаются тепловой мощностью, геометрическими размерами и схемой подсоединения трубок.

На процесс теплопередачи в таких конструкциях влияет загрязнение пластинок сажей, а также толщина накипи на внутренней поверхности нагрева.

Такие отложения снижают в разы теплопередачу от горячих газов к теплоносителю, тем самым вызывая зональный перегрев металла и возможный разрыв конструкции с выходом горячей воды наружу.

Вторичный теплообменник для газового котла

Модификацию котловых аппаратов нагрева называют теплообменником ГВС. Как правило, он выполняется в прямоугольной форме, и состоит из набора нержавеющих пластин сложной конфигурации.

Чем больше их количество, тем выше мощность аппарата. Их может быть от 10 до 30 слоев. Каждый слой изолирован в границах одной теплообменной конструкции.

При наложении пластин друг на друга создается циркуляционный канал для теплоносителя. Толщина перегородок, как правило, равняется 1 мм. Большая теплопроводность металла и развитая поверхность нагрева обеспечивают расчетный теплообмен и скорость движения теплоносителя.

При открытии запорной арматуры ГВС на домашнем смесителе, котловой трехходовой клапан ориентирует направление движения горячей воды во втором контуре.

Потом горячая среда во вторичном устройстве отдает тепло воде из сети ХВ, при этом остывает и движется в обратный трубопровод, где перемешивается с водой из тепловой сети и попадает в первичный теплообменник на газовом котле.

Битермическое устройство

Битермический теплообменник имеет в своей конструкции два контура: отопления и ГВС. Конструктивно битермический аппарат выполнен по коаксиальному типу “трубу в трубе”, на внутренней поверхности выполнено оребрение напаянными медными пластинами. Внутренняя трубка аппарата предназначается для подогрева горячей воды, а наружная — для воды отопительного контура.

Такая конструкция теплообменного аппарата устраняет необходимость в добавочных узлах: трехходовом клапане и вторичном нагревающем аппарате, что приводит к существенному снижению стоимости котлоагрегата и увеличивает уровень безопасной работы.

Недостатком такой конструкции считается то, что теплопередача в режиме ГВС ограничивает подачу тепла на отопительный контур.

Если водозабор ГВС будет продолжаться долго, то температура внутреннего воздуха в доме может снизиться, а воздушный режим не будет соответствовать санитарной норме в помещении. Кроме того такие аппараты недопустимо применять в районах, где питательная вода для котлов жесткая, способная забивать накипью котловые поверхности нагрева.

Какой материал теплообменника лучше для колонки

При производстве калориферов современных проточных водонагревателей используют медь и нержавеющую сталь. Алюминиевые теплообменники в газовых колонках не используется. Возможно, в будущем, исходя из качеств металла (небольшого веса и относительно низкой стоимости), будут изготавливаться бойлеры с использованием биметалла.

Явный недостаток алюминия, подверженность термическим ударам и невозможность применения при высоком давлении в системе водоснабжения.

На сегодняшний день теплообменники газовых проточных или накопительных водонагревателей изготавливают из следующих металлов:

  • Медные калориферы — устанавливают в самые дорогостоящие и производительные бойлеры. Преимущество меди: хорошая теплоотдача, что и обеспечивает высокий КПД и небольшой промежуток между открытием крана ГВС и подачей горячей воды. Срок службы медного радиатора несколько ниже, чем у нержавеющей стали (средняя продолжительность работы колонок с качественным теплообменником не менее 12-15 лет).
    • Плюсы: высокая теплоотдача и КПД.
    • Минусы: высокая стоимость теплообменника, подверженность выгоранию под воздействием высоких температур и коррозии.
  • Водонагреватели с нержавеющим радиатором — газовые колонки со стальным теплообменником отличаются длительным сроком эксплуатации и относительной дешевизной. Минусы связаны с теплоотдачей. Нержавейка медленно нагревается и плохо отдает тепло. Чтобы компенсировать теплопотери приходится увеличивать размер радиатора.
    Газовые колонки с теплообменником из нержавеющей стали пользуются спросом наравне с медными. У каждого металла есть свои преимущества и недостатки.

Теплообменники газовых проточных бойлеров изготавливают из меди и нержавейки. Бюджетные, дешевые модели также выпускают с змеевиками из оцинковки. Прежде чем выбрать радиатор из лучшего металла, следует рассмотреть, как именно устроен и функционирует пластинчатый калорифер:

  • нагрев воды осуществляется проточным способом;
  • тепло выделяется при сжигании газа от основной горелки, расположенной под калорифером;
  • нагретые пары поднимаются вверх, аккумулируются радиатором;
  • внутри трубок теплообменника циркулирует вода;
  • жидкость нагревается исключительно во время прохождения змеевика, после чего поступает в трубопровод ГВС.

При выборе калорифера учитывают особенности его работы. Решение о том какой вид теплообменника приобрести основывают на следующих аспектах:

  • скорость нагрева воды;
  • объем воды в радиаторе;
  • стойкость к коррозии;
  • стоимость;
  • вес теплообменника.

Если необходим дешевый и одновременно надежный водонагреватель с небольшой производительностью — стоит обратить внимание на модели с змеевиком из нержавеющей стали. Мощные колонки, небольших габаритов, отличающиеся высокой скоростью нагрева воды, выпускаются с медными калориферами. Вес змеевика 3-4 кг, общая масса колонки в сборе около 6-8 кг.

В дешевых моделях бойлеров при производстве теплообменников из меди используют металл с большим количеством примесей, что приводит к появлению неисправностей еще до окончания гарантийного срока службы. Вероятные поломки: прогорание радиатора, коррозия и истончение трубок змеевика.

Стальной

Стальной нержавеющий нагревательный аппарат технологически наиболее простой, как в изготовлении, так и в эксплуатации. Поэтому он обладает самой демократичной ценой, что влияет на общую стоимость котла.

Сталь имеет неплохую пластичностью, поэтому такая конструкция в среде высокотемпературных горячих газов менее подвержена температурной деформации.

Но при этом сталь поражается коррозией, как внутренней из-за растворенного кислорода в теплоносителе, так и наружного из-за кислотной влаги в дымовых газах, особенно в момент запуска из холодного состояния. Поэтому данные теплообменники не долговечны, имеют большой вес и создают низкий КПД котла.

Алюминиевый

Многие западные модели комплектуются алюминиевыми теплообменниками, которым специалисты приписывают большое будущее в бытовой теплоэнергетике.

Они при высокой пластичности имеют теплопроводность выше в 9 раз, чем у стали. Кроме того они обладают высокой функциональностью при незначительном весе.

В таких конструкциях не создаются зоны напряжения при сварном соединении, подобно нержавеющим аппаратам, а, следовательно, будут отсутствовать коррозионные опасные участки.

Компоненты из алюминия характеризуются сильной химической устойчивостью, которая используется в низкотемпературных режимах или котлах конденсационного типа.

Тем не менее, алюминиевые конструкции прослужат меньше, если будут использовать жесткую водопроводную воду, они практически сразу забиваются накипью.

Поэтому изначально производители котлов с алюминиевыми поверхностями нагрева рекомендуют владельцам устанавливать водоподготовку с системой умягчения воды.

Медный

Медные поверхности в устройствах котлового теплообмена компактны и обладает малым весом, поэтому их устанавливают на газовый котел Навьен.

Медь по существу не коррозирует в агрессивных кислотных средах. Котлоагрегаты с подобными аппаратами компакты и удобны в использовании. По причине низкой инертности, медные устройства стремительно прогреваются и охлаждаются.

Плюсов у медных теплообменных аппаратов больше, чем отрицательных качеств. Медная конструкция владеет малый весом, компактностью, небольшой емкостью.

Она не боится коррозийных процессов и требует меньшего расхода газа для нагрева теплоносителя. К недостаткам пользователи относят высокую стоимость и ненадежность при нестандартных холодных пусковых режимах.

Газовые котлы с чугунным теплообменником

Чугунный котловой теплообменный аппарат, считается самым эффективным и долговечным, поскольку не подвержен коррозии. При этом, поскольку материал очень хрупкий, он требует правильной эксплуатации.

Неравномерный нагрев конструкции, который происходит в момент пуска из холодного состояния или в местах накипеобразования, приводит к возникновению различных трещин в стенках конструкции.

Пользователям такого устройства потребуется контролировать качество питательной воды, устанавливать систему очистки и при появлении накипи для газовых котлов с чугунным теплообменником проводят промывку теплообменника.

Обычно ее выполняют 1 раз в году перед началом отопительного сезона. Если питательная вода предварительно очищается перед подачей в котел, то периодичность промывки составляет 1 раз в 4 года.

В какой колонке хороший теплообменник

Выше описывалось, что как стальной, так и медный калориферы имеют свои сильные и слабые стороны. Сравнение теплообменников показало, что каждый вид змеевика оптимально подходит для своих определенных задач и целей. Единственное важное условие. Не стоит покупать дешевый водонагреватель.

Меньшая стоимость связана с экономией на себестоимости змеевика. Для этого уменьшают толщину стенок калориферов и трубок, что приводит к их быстрому прогоранию, добавляют различные примеси (укорачивающие срок эксплуатации по крайней мере на треть), используют дешевые марки нержавеющей стали, непригодные для бытовых целей. Последним особенно «грешат» китайские компании.

Ниже приводятся два списка газовых бойлеров с медными и нержавеющими теплообменниками. Указанные модели колонок доказали свою надежность, имеют высокое качество сборки и пользуются популярностью отечественного потребителя.

Медные:

  • Zanussi GWH 10 Fonte
  • Electrolux GWH 265 ERN NanoPlus
  • Hyundai H-GW1-AMW-UI305
  • Oasis Glass 20TG

Нержавейка:

  • BOSCH WR 10-2P
  • Neva 4510-M
  • Gorenje GWH 10 NNBW
  • Baxi SAG3 100

Каждый из перечисленных проточных и накопительных водонагревателей подходит для бытового применения, удобен в эксплуатации, отличается экономичностью и надежностью.

Причины течи

Частой причиной течи является латунный или медный радиатор. Поскольку производители изготавливают некоторые элементы не из чистой меди, а с добавлением примесей, эти места быстрее окисляются. В итоге теплообменник поддается коррозии или прогорает.

Дополнительной причиной поломки является способ обеззараживания воды в регионе. Чаще всего для этих целей применяют двуокись хлора. При нагреве в трубках радиатора хлор вступает в реакцию с медью, что способствует разрушению и образованию свищей. Доказано, что в местах с обеззараживанием методом озонирования таких проблем с газовыми колонками не возникает.

Плохое качество сварки

Источник фото: zdesinstrument.ru

Одной из ключевых причин, объясняющих, из-за чего потек газовый котел, является низкое качество сварки. Ненадежные сварные швы – это одно из наиболее уязвимых мест в системе. Когда они появляются, котловой агрегат перестает справляться со своими задачами и начинает давать течь. Нередко для решения проблемы приходится покупать новое устройство.

Качественные швы лишены подобных неприятностей, но если они выполнены любителем без опыта и специального оборудования, сбои могут появиться не сразу, а через пару лет эксплуатации, когда истечет гарантийный срок. В таком случае пользователю будет проблематично доказать компании-производителю, что проблема связана с заводским дефектом.

Ведущие зарубежные заводы используют для сварки автоматизированное оборудование, но на отечественных предприятиях продолжают пользоваться рентгеновской технологией для сшивания швов. Чтобы не допустить поломок, важно тщательно следить за точностью соединения и не отклоняться от установленных правил.

Прогар

Разбираясь, из-за чего потек котел отопления и что делать в такой ситуации, следует обратить внимание на проблему прогара камеры сгорания. Поскольку для производства котлов используются в основном сталь и чугун, им свойственна склонность к выгоранию под интенсивным воздействием открытого огня. При эксплуатации устройства в нормальной среде проблема возникает редко.

Источник фото: kladempech.ru

Если течь газового котла связана с прогаром стенок, это может объясняться следующими причинами:

  1. Агрегат эксплуатировался при максимальных нагрузках под высокой температурой в течение долгого времени.
  2. Для обогрева помещения использовался слабый котел, обладающий недостаточной мощностью.
  3. Рабочий режим был отрегулирован неправильно.
  4. Качество выполнения горелки оставалось сомнительным.
Для предотвращения течи в отопительном оборудовании на этапе покупки нужно выбирать мощные установки от проверенных брендов.

Еще следует соблюдать правила эксплуатации и следить за эффективностью работы, избегая перегрузок. В противном случае может возникнуть необходимость покупки нового котла.

Повысилось давление в сети

Для подачи газа в трубах котла выдерживается заданное давление. Чтобы отслеживать его значения, производители устанавливают специальные приборы – манометры. При превышении показателей следует рассмотреть возможные причины сбоев.

Нередко они связаны с повреждением расширительного резервуара, появления воздушных пробок в трубах котла или засорения котлового тела. Устройство перестает выдерживать подобный напор и начинает деформироваться.

Коррозия

Коррозийные процессы считаются главным врагом сантехнических узлов, и котел отопления не исключение. При постоянном контакте с водой внутри стенок и других важных элементов агрегата начинается коррозия.

Скорость покрытия конструкции ржавчиной зависит от многих факторов. Если система выполнена из меди или нержавеющей стали, проблема будет исключена, поскольку перечисленные материалы не подвергаются коррозии и образованию накипи.

Однако изделия из такого сырья отличаются дороговизной и доступны не каждому, поэтому в большинстве случаев среднестатистический покупатель выбирает котлы из простой стали или чугунных сплавов.

Чугунные установки не боятся ржавчины, однако из-за большой массы они непопулярны. Еще чугун боится температурных скачков и может деформироваться, что повлечет за собой появление протекающей трубочки или другого дефекта.

Традиционные разновидности стали славятся отличительными свойствами и доступностью. Однако они боятся коррозийных процессов, и даже при наличии антикоррозийной защиты поверхность таких котлов часто ржавеет.

Помимо появления рыжего налета, коррозия способствует разрушению металлических конструкций и приводит к такой проблеме, как потек теплообменника.

Степень негативного воздействия определяется объемом и типом жидкости, которая задействуется в отопительном контуре. Чем больше в воде содержится воздуха и примесей, тем быстрее начнутся коррозийные процессы.

Поэтому специалисты категорически запрещают использовать для отопления речную или колодезную воду. Для этой цели допускается только дистиллированный состав, не содержащий тяжелых металлов или вредных примесей.

Как в газовой колонке запаять теплообменник

Змеевик водонагревателя подвергается постоянной термической и гидравлической нагрузке. На теплообменник напрямую воздействует открытый пламя горелки. Температура калорифера при открытом кране ГВС быстро достигает 50-100°С. Кроме термической нагрузки на радиатор приходится большинство гидравлических ударов во время отключения ГВС.

Еще одна сложность заключается в том, что в разогретый теплообменник поступает холодная вода. Перепад температур также негативно отражается на работоспособности устройства.

Спустя 6-8 лет интенсивной эксплуатации некачественный теплообменник в газовой водогрейной колонке прогорает из-за постоянной термической нагрузки и полностью выходит из строя.

Срок службы дорогостоящих европейских моделей достигает 12 лет. При этом неприятные ситуации с образованием свищей на трубах или тем, что потек теплообменник вследствие прогорания сводятся к минимуму по причине качественных материалов, используемых во время производства.

Первый признак того, что требуется незамедлительный ремонт змеевика — появившийся конденсат на колонке. Изначально на трубах появляются микротрещины, что и провоцирует испарину. На этом этапе ремонт теплообменника газовой колонки может обойтись малыми «жертвами». Достаточно выполнить пайку радиатора своими руками, или с помощью специалистов сервисного центра, чтобы продлить срок службы бойлера на несколько лет.

Если теплообменник прогорел, единственным действенным методом обслуживания будет его замена. Признак неисправности: протечка водонагревателя. Устранение течи пайкой паяльником не будет эффективно. В лучшем случае после ремонта бойлер проработает еще несколько месяцев.

Цена нового радиатора, приблизительно составляет ⅓ от полной цены водонагревателя. Замена теплообменника газовой колонки (услуги по обслуживанию) стоит от 250-1500 руб.

Запаять теплообменник газовой колонки можно в домашних условиях. Работы проводятся несколькими способами:

  • Мощным паяльником — потребуется флюс и припой для пайки (медно-фосфорный). В сервисных центрах используется ультразвуковая обработка поверхностей, что и объясняет качество устранения течи. В домашних условиях используется пайка паяльником с мощностью 110 Вт. Чтобы запаять медный радиатор в домашних условиях соблюдают несколько этапов процесса:
    1. обрабатывают поверхность флюсом, лучше использовать специальную пасту с содержанием меди, но подойдет и обычная канифоль;
    2. разогревается поврежденный участок;
    3. наносится припой, важно чтобы плавление происходило по причине сильно разогретой поверхности, а не от жала паяльника.

    При качественной пайке медных трубок, сверху свища наращивается толщина равная 1-2 мм.

  • Горелкой — принцип выполнения работ и последовательность такая же, как и при использовании паяльника. Чтобы запаять медную трубку в газовой колонке необходимо обработать поверхность флюсом, разогреть ее огнем средней интенсивности (чтобы не испортить радиатор). Припой плавится от нагретого участка.
  • Холодной сваркой — для ремонта используют состав, предназначенный к использованию на греющихся поверхностях. Из упаковки берут небольшое количество вещества и разминают его в руке, предварительно надев перчатки. Как только холодная сварка начинает застывать ее прикладывают к месту расположения свища и крепко держат до полного застывания.

Восстановлению подлежат исключительно газовые колонки с медным теплообменником. Нержавеющая сталь варится только при помощи специального сварочного оборудования.

Если самостоятельный ремонт медного калорифера не смог устранить течи на газовой колонке, потребуется замена радиатора. После установки нового змеевика срок службы бойлера увеличится на 6-8 лет.

Особенности сварки чугуна

Чугун – это железный сплав с большим содержанием углерода. Углерод придает стальным сплавам твердость, при содержании его свыше 2,14% получаемый сплав уже является чугуном. Поскольку углерод не является металлом, он не может образовать с железом кристаллических решеток и присутствует в виде вкраплений графита различных форм или входит с железом в химическую связь. Из-за графита чугун имеет пористую структуру, насыщается газами и впитывает масло.

При сварке чугуна проблемы начинаются сразу после образования шва. При остывании, особенно быстром, легко возникают трещины, вызванные закалкой и сильными напряжениями в металле. Образуется карбид железа (цементит), чугун “отбеливается”, получает высокую твердость и хрупкость. Поэтому после сварки необходимо поддерживать температуру 200-300°C, постепенно снижая ее, чтобы избежать образования цементита.

Помогает также введение никеля в материал шва. Он смешивается с железом в любых соотношениях. При этом не образуется карбидов и повышения твердости, что позволяет избежать трещин. Можно использовать для этих целей медь, но она не обеспечивает такой однородности шва, как никель.

Сравнительно невысокая температура плавления чугуна (от 1200 до 1250 градусов) приводит к его высокой текучести и ограничивает положения сварки – особенно сложно варить потолочные швы. Кроме того, повышено газообразование, которое продолжается даже при остывании шва.

Так называемый “горелый” чугун (бывший длительное время под действием высоких температур) сваривать невозможно из-за появления окислов кремния и углерода. Вообще чугунные детали предпочтительно менять и при использовании не допускать их разрушения.

Основные трудности при сварке чугуна:

  • образование трещин при остывании шва
  • сильное повышение твердости в области шва
  • выделение газов создает пористость шва
  • текучесть ванны усложняет технологию.

Подготовка чугуна к сварке

Перед сваркой, особенно ответственных деталей, необходимо произвести подготовку металла. Для этого выполняется перечень работ:

  • очистка от грязи и масла для всех видов сварки
  • разделка кромок для всех видов сварки
  • установка шпилек для холодной сварки (при повышенных требованиях к прочности);
  • прогрев деталей для горячей сварки
  • формовка ванны для горячей сварки.

Особенно тщательно следует удалять масло, применяя растворители или отжиг горелкой.

При разделке кромок необходимо выпилить все трещины. Если будут устанавливаться шпильки, то разделку кромок следует выполнить под углом. В кромках засверливают отверстия, нарезают резьбу и завинчивают стальные шпильки, по крайней мере, на два-три “калибра” (отношение длины к диаметру). Внешние концы шпилек должны допускать их проварку между собой.

Подготовительный нагрев деталей при горячей сварке производят постепенно, на 100-150 градусов в час. Так же медленно выполняют и охлаждение, подогревая детали с уменьшением температуры.

Варианты сварки чугуна и их краткие характеристики

В зависимости от требований к прочности и характера повреждений чугунных деталей применяют один из нескольких способов сварки.

Горячая сварка

Горячую сварку применяют в тех случаях, когда необходимо получить высокую обрабатываемость шва и близость его состава и структуры к остальной массе чугуна. Свариваемые части подготавливают, как описано выше, и прогревают до температуры 700°C. При необходимости перед нагревом устраивают форму из материалов, применяемых в литейном деле. Это требуется для сквозных и краевых (отколотых) повреждений. Шлифованные поверхности и резьбы следует защитить глиной.

Горячую сварку применяют для изделий большой массы в тех случаях, когда требуется повышенная прочность. Тепло для ванны получают либо от электрической дуги, либо от газовой горелки. Горячая сварка отличается от других видов самым большим объемом ванны (до 0.5-1 дм. куб.). Это требует устанавливать заготовки только в нижнее положение.

Присадочный материал для горячей сварки – чугунные электроды увеличенного диаметра (от 8 мм и более) или порошковая проволока.

Полугорячая сварка

Полугорячая сварка чугуна производится аналогично описанной выше горячей, но температура предварительного подогрева здесь ниже, около 300-350°C. Это способствует понижению скорости остывания металла после сварки.

При полугорячей сварке меньше степень “отбеливания” чугуна по сравнению с горячим способом, что способствует и меньшей опасности возникновения трещин. Кроме того, требуется меньше энергии на подогрев деталей.

Полугорячую сварку делают малоуглеродистыми стальными электродами с легирующими добавками или автогеном, добавляя для присадки чугунный пруток.

Холодная сварка

Наиболее часто для небольших повреждений применяется холодная сварка. Слово “холодная” здесь означает то, что предварительный подогрев свариваемых частей не производится. Это значительно упрощает процесс, хотя и не позволяет получить качества шва, достижимого при горячем способе. Но для мелких дефектов на ненагруженных деталях – корпусах механизмов, крышках и т. д. – данный способ вполне оправдан.

Для деталей, несущих нагрузку, можно применить усиление шпильками из стали, которые завариваются с внешней стороны и затем закрываются верхним швом. При холодной сварке стремятся как можно меньше нагревать металл и применяют стальные электроды небольшой толщины (3-5 мм). Для снижения нагрева применяют постоянный ток, а электрод подключают к плюсу аппарата (обратная полярность). Материал электродов должен содержать как можно меньше углерода. Но и без этого в шве образуется тонкий слой белого чугуна. Избавиться от него не помогает даже продолжительный отжиг.

Хорошие результаты дает применение никеля или монель-металла (никель 70%, медь 20%) в сварочных электродах, но этот способ дорог. Его следует применять в тех случаях, когда требуется последующее точение, шлифование или фрезерование детали. Но необходимо учесть, что механическая прочность “никелированного” чугуна снижается.

Способы пайки

Запаять теплообменник газовой колонки можно тремя способами:

Мощным паяльником.

Чтобы запаять место свища своими руками вам понадобится паяльник мощностью около 110 Вт, флюс и припой.

Первый этап пайки – нанесение флюса. Это вещество, очищающее поверхность материала от окислов и позволяющее равномернее растекаться припою. Лучше всего подойдет флюс паста с содержанием меди. Если ее нет в наличии, можно воспользоваться обычной канифолью или таблеткой аспирина.

После этого паяльник прикладывается к трубке, в которой отверстие и прикладывается припой. Важно, чтобы припой плавился от трубы, а не от паяльника. Наносится тонкий слой припоя и постепенно наращивается толщина до 1-2 мм. Этого достаточно, чтобы не пропустить горячую воду под давлением.

Горелкой с газовым баллоном.

Понадобится горелка, небольшой баллон с газом, флюс, припой. Горелка подключается к баллону и поджигается. Нужно выбрать не очень сильное пламя, чтобы не повредить радиатор колонки.

Сначала место протечки хорошо прогревается. Это делается для того, чтобы остатки влаги в трубах испарились. После этого нагревается труба и к ней подводится припой.

После пайки обязательно нужно убрать остатки флюса, потому что он содержит кислоту и может в дальнейшем разъедать стенки труб теплообменника.

Посмотрите мое видео по пайке этим методом:

Проверка результата

После завершения пайки теплообменника газовой колонки следует внимательно осмотреть все трубы радиатора. Если где-то видны зеленые пятна, скорее всего это небольшие свищи. Эти места также нужно зачистить и запаять, чтобы в дальнейшем снова не разбирать колонку.

Далее к колонке подводится вода и постепенно включается кран. Вода в системе должна наполняться медленно. Поначалу из крана вместе с водой будет выходить воздух. Когда система будет заполнена, кран открывается полностью, чтобы проверить пайку с максимальным давлением воды. В это время внимательно осматривается место пайки на наличие протечек.

Последним этапом проверки будет включение колонки и проверка уже с горячей водой. На всякий случай место пайки протирается бумажной салфеткой. Если есть минимальная влага, она это покажет.

Ремонт фланцев

Иногда пайка может потребоваться медным патрубкам, расположенным на стыке водопровода с выходной трубой теплообменника. В данном случае можно воспользоваться кусками медной трубы с фланцами и накидными гайками-американками – их обычно применяют для монтажа системы подачи воды из медных труб.

Если в наличии прямые отрезки трубы, дорабатывать их не нужно, а вот изогнутые куски нужно обрезать. На месте изгиба отпиливают кусок трубы с фланцем. Расширенный участок трубы, расположенный с другой стороны, также нужно отпилить. Он будет использован впоследствии как соединительное кольцо.

Теперь нужно отрезать треснувший фланец с патрубка на газовой колонке. Его длина должна соответствовать заготовленной заранее трубке с новым фланцем.

Прежде чем начинать дальнейшую стыковку, стоит убедиться, что элементы совмещаются между собой свободно – патрубок теплообменника входит в кольцо с некоторым зазором.

Чтобы улучшить сцепление, перед пайкой поверхность трубки и кольца рекомендуется зашлифовать мелким наждаком до полного устранения слоя окиси. Поверх подготовленных участков паяльником мощностью 60-100 Вт наносят тонкий слой припоя, можно использовать оловянно-свинцовый ПОС-61. Флюсом в данном случае может быть как соляная кислота, гашенная цинком, так и канифоль или аспирин.

Начиная пайку трубки с фланцем, обратите внимание, чтобы место стыковки двух труб располагалось по центру соединительного кольца. В тех случаях, когда после нанесения слоя припоя на поверхность трубок, они не будут входить в кольцо, поверхность следует прогреть паяльником, чтобы расплавить припой. Проследите, что накидная гайка надета на трубку прежде, чем будет начата пайка.

Когда стыковка элементов завершена, и они расположились должным образом, пайку теплообменника завершают. Для этого зазоры между элементами заливают расплавленным припоем.

Особенности разных моделей

Перед тем, как приступить к пайке теплообменника своими руками, следует учесть конструктивные особенности модели водонагревателя. Не рекомендуется паять теплообменники китайских фирм, таких как Вектор. Трубы в них изготовлены из очень тонкой меди, при пайке могут появиться новые отверстия. Теплообменники дешевых водонагревателей в случае поломки нужно заменить.

Газовая колонка Вектор

Одними из самых надежных считаются колонки немецких фирм, например Оазис. Они оснащены медными теплообменниками с повышенным сроком службы. Стоимость комплектующих деталей здесь выше, поэтому ремонт оправдан. Запаяв свищ на радиаторе колонки Оазис можно намного продлить срок ее службы.

Колонки средней ценовой категории, такие как российские Нева и шведские Электролюкс также подлежат ремонту. В них стоят медные радиаторы с антикоррозийным покрытием. Пайка позволяет устранить свищи и протечки.

Источники

  • https://kotle.ru/gazovye-kotly/teploobmennik-dlya-gazovogo-kotla
  • https://AvtonomnoeTeplo.ru/vodonagrevateli/756-teploobmennik-gazovoy-kolonki.html
  • https://cosmo-frost.ru/gazovye-kolonki-i-kotly/ekspluataciya-gazovye-kolonki-i-kotly/kak-zapayat-gazovuyu-kolonku-mednyj-latunnyj-teploobmennik-radiator/
  • https://kotle.ru/gazovye-kotly/potek-gazovyj-kotel
  • https://elsvarkin.ru/texnologiya/svarka-chuguna/
  • https://boilervdom.ru/gaz-kolonki/remont/kak-zapayat-teploobmennik-gazovoj-kolonki-3-sposoba-pajki.html
  • https://svaring.com/soldering/praktika/pajka-gazovoj-kolonki

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все об инженерных системах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: