Ответы на часто задаваемые вопросы – Почему закипает вода в котле отопления

что делать если котел отопления закипел

Вскипятить котел

2. В какой-то момент перестают нагреваться и соседние контуры, все змеевики остывают и котел закипает.

Система отопления кипит. Почему? Производство

3. Так же добиваюсь желаемого результата несколькими способами: лихорадочно поворачиваю центральную крышку помпы, выпуская пар и охлаждающую жидкость, включаю и выключаю помпу, последний раз продержался более 2 часов, процесс в целом неконтролируемый. Вроде помпа работает сама по себе и ничего не качает, все делаю хаотично.

4. Потом в какой-то момент все вдруг ломается, батареи ВСЕ мгновенно перегреваются и температура в котле опускается до 60 градусов. Таким образом, все может оставаться и работать нормально несколько часов, а через 2-3 часа батареи могут остыть и температура в котле повысится.

Контур отопления

К сожалению, вы не указали, была ли это первая загрузка после установки или система отопления работала должным образом до этого. Предположим, что проектирование и монтаж выполнены правильно, емкость расширительного бака и сечения трубопроводов подобраны правильно. Представленная вами схема напольной разводки проста и должна обеспечивать удовлетворительную циркуляцию теплоносителя. Кстати, подключать радиатор на лестнице к вертикали нерационально, правильным решением будет подключение после подступенка.

Причин, по которым температура охлаждающей жидкости периодически поднимается до критического уровня и радиаторы остаются холодными, может быть несколько:

Чаще всего такие проблемы создает «пробка», воздух или грязь. Воздух выходит особенно активно в первый месяц после заполнения системы; его рекомендуется выпускать ежедневно. На каждом отопительном приборе следует установить воздухоотводчик (кран Маевского). Автоматические форточки монтируются в верхних точках тепловой сети, в котельной, на самом котле, на коллекторах (судя по схеме, у вас их нет). Системная вентиляция – самая частая причина нестабильной работы отопления. Рекомендуется начинать испытание с полного выпуска воздуха сначала вверх, затем вниз. Если воздух нужно часто выпускать и давление в системе падает, значит, где-то нарушена герметичность.

На каждом радиаторе необходимо установить вентиляционное отверстие

Грязевая «пробка» также может препятствовать свободному течению охлаждающей жидкости. В первую очередь следует проверить фильтр, если он есть. Кроме того, грязь и грязь могут забивать форточки, особенно игольчатые (краны Маевского).

Такое устройство совмещает в себе функции автоматического дефлектора и грязевого фильтра. Он прост в уходе и обеспечивает чистоту и нормальный газовый состав теплоносителя

Причины нестабильной работы отопления также могут заключаться в циркуляционном насосе. Хотя чаще всего выходит из строя сразу и навсегда. Вы можете проверить, работает ли насос, положив руку на тело. Вы должны почувствовать легкую вибрацию. В первую очередь рекомендуется проверить и очистить электрические контакты. Причина может заключаться в износе деталей электродвигателя или в образовании известкового налета при использовании в качестве охлаждающей жидкости неочищенной водопроводной воды.

Почему кипит газовый котел

При нормальной работе оборудования теплоноситель в контуре нагревается до заданной температуры. Впоследствии, естественным образом или принудительно за счет насоса, он транспортируется по системе отопления. Так нагреваются радиаторы в комнате. Затем жидкость движется по обратному контуру и возвращается в котел.

При перегреве охлаждающей жидкости срабатывают датчики температуры. В результате работа устройства блокируется. Что делать, если котел закипает? Чтобы восстановить нагрев, необходимо найти причину поломки. Иногда система самодиагностики показывает код ошибки на дисплее

:

• E01 для « »;
• E02 для ;
• A03 для « »;
• 01 для ;
• F20 для « »;
• 16 для и так далее

Но если этого не произошло, можно определить проблему по внешним признакам.

Что вызывает перегрев:

• Забитые фильтры;
• Скопление воздуха;
• Блок теплообменника с лестницей;
• Проблемы с циркуляционным насосом;
• Несоблюдение норм помещения, в котором установлено оборудование.

при включении котла закипает вода что делать

Вода в котле отопления может закипать из-за того, что скорость ее нагрева в котле превышает скорость передачи тепла в системе отопления дома. Это может произойти по нескольким причинам:

недостаточная скорость циркуляции теплоносителя или ее отсутствие;

недостаточное количество теплоносителя (воды) в системе – чаще всего это бывает в открытых системах с расширительным бачком;

превышение мощности котла отопления над суммарной мощностью (тепловой мощностью) радиаторов отопления дома с учетом потерь – при отсутствии системы регулирования тяги (мощности) котла;

неправильный монтаж системы отопления.

При недостаточной скорости циркуляции теплоносителя нагретая вода не успевает передать полученное в котле тепло в систему и может нагреться в котле до точки кипения. Это может происходить в системах отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, если не соблюдаются правильные уклоны прокладки труб, или, реже, если их диаметр недостаточен. В системе принудительной циркуляции это может произойти, если циркуляционный насос выбран неправильно, неисправен, не работает или не работает от электричества.

Также вода в бойлере может закипеть, если по каким-то причинам в системе недостаточно воды и попал воздух. Если в системе отопления есть естественная циркуляция и обычный расширительный бак, это иногда случается и в этом случае достаточно долить воду. В зависимости от конструкции системы отопления иногда возникает необходимость удалить воздух из системы или ее части (при отсутствии автоматического клапана) .

Для увеличения циркуляции воды в системе отопления необходимо переделать систему отопления или, прежде всего, установить циркуляционный насос. Даже если уклон труб не совсем правильный или при их отсутствии, циркуляционный насос обеспечит необходимую циркуляцию.

Вода в системе отопления также может закипать, если установленный котел по мощности намного выше теплоотдачи всей системы, особенно при отсутствии или неисправности системы автоматического регулирования подачи воздуха (тяги). В этом случае необходимо установить полуавтоматическую или автоматическую систему регулирования тяги, заменить котел (если он самодельный без системы регулирования тяги) либо увеличить количество или мощность радиаторов. Также, как опция, в систему может быть установлен водонагреватель косвенного действия (бойлер), который будет забирать часть тепла из системы для нагрева воды и выступать в роли своеобразного аккумулятора тепла.

ОБИ продает специальную жидкость (например, АНТИФРИЗ для авто) для системы отопления частных домов – недавно видел ее в ОБИ на Белой Даче

добрый день срочно нужно вызвать мастеров по ремонту системы отопления у нас была такая же проблема в прошлом году мы сами не смогли ее решить, мы вызвали этих мастеров http://toutletoutim.fr/

Простой взгляд на проблему.

Расширительный бак играет важную роль в системе охлаждения. Его основная функция – гашение колебаний давления в трубопроводах, возникающих в результате увеличения (уменьшения) объема антифриза при нагреве (охлаждении). Благодаря наличию этой емкости снижаются механические нагрузки на элементы системы, предотвращаются гидравлические удары и появление воздушных пробок.

Бак, по сути, компенсирует недостаток жидкости в линиях при охлаждении и служит для приема излишков при нагреве. Конструктивно он выполнен в виде герметичной пластиковой тары.

Обязательной деталью конструкции является предохранительный клапан для сброса избыточного давления в атмосферу.

Когда антифриз нагревается, он расширяется, заполняя свободное пространство бака и увеличивая интенсивность испарения. Это приводит к увеличению давления в объеме. Повышение давления выше порогового значения приводит к срабатыванию встроенного клапана.

Единственная ситуация, при которой он выталкивает антифриз из расширительного бачка, – это то, что клапан не справляется с возложенными на него функциями.

Принцип работы

Схематично отопительный контур ОС можно представить в виде длинного вертикального кольца. Одна сторона кольца

– с горячей водой (стояк от котла к РБ), другая сторона

– холодный (стояк с отводом от радиаторов). Плотность горячего теплоносителя меньше, чем у холодного – вода от нагрева расширяется.

Следовательно, вес воды и давление водяного столба в холодной части контура будут больше, чем вес воды и давление столба в горячей ветви.

По закону сообщающихся сосудов жидкость будет стремиться уравновесить давления – переходить от холодной ветви к теплой.

Поскольку контур представляет собой замкнутый контур, возникает циркуляция или сила тяжести теплоносителя.

• Подступенок максимально утеплен по всей его высоте.
• Котел располагается как можно дальше под последним радиатором.

• В контуре имеется емкость для отвода лишнего объема нагретого теплоносителя

  – расширительный бак (для обеспечения малой плотности и низкого давления водяного столба в обогреваемом ответвлении).

С естественной циркуляцией

Теплоноситель в естественной циркуляции движется под действием циркуляционной головки Pн

(в мм водяного столба):

Pn = H x (phol – фот).

• Нет

  – перепад высот между котлом и последним радиатором, м;

• phol

  – плотность воды в холодной обратной колонне, кг / м³

  ;

• фото

  – плотность воды в горячем стояке, кг / м³

  .

При циркуляции по контуру теплоноситель расходует часть давления на преодоление гидравлического сопротивления труб, радиаторов, запорной арматуры. Поэтому при проектировании операционной системы выбираются материалы с низким гидравлическим сопротивлением

так, чтобы в сумме они не превышали проектный напор Pн

(не заблокировал систему).

Важно!

В охлаждающей жидкости операционной системы находится воздух, который смешивается в расширительном бачке. Для удаления воздуха трубы делают с уклоном не менее 3-5 мм на п

трубки м.

С циркуляцией от насоса

Для увеличения естественного напора в контуре OC включается циркуляционный насос.

Есть две точки отвода насоса

в существующую операционную систему:

1. На обратном патрубке перед котлом.

   В этом случае расширительный бак снова подключается к обратному трубопроводу перед насосом (в зоне всасывания).

2. На верхнем напорном патрубке

   сразу после точки подключения расширительного бака.

Ссылка!

Место отбора проб насоса оборудовано байпасом

с лепестковым обратным клапаном.

Однотрубная

Однотрубная система с естественной циркуляцией выполняется только с верхним разводом теплоносителя.

Все радиаторы в стояке однотрубной операционной системы подключены последовательно: выход одной батареи соединен с входом другой.

• Мало трубок.
• Легкость установки.

• Системный дисбаланс

  – верхние батареи горячие, нижние холодные. Для выравнивания температурного режима устанавливают нижние радиаторы с большим количеством секций.

• Невозможность провести терморегуляцию

  из-за высокого сопротивления регулирующих клапанов.

Вам также может быть интересно:

Двухтрубная

Двухтрубная система отличается тем, что к каждому радиатору подходят две трубы

: один подает горячий хладагент из проточной колонны, другой отводит охлажденную воду в возвратную колонну.

• Балансировка всех батарей по температуре.
• Радиатор можно заменить, не выключая котел.

• Повышенный расход труб.
• Интенсивность монтажных работ.

С верхней подачей

Горячая вода подается от котла до вертикального стояка на чердак

или под крышей, откуда он отделяется на лежаках от вертикальных ответвлений радиатора (как однотрубных, так и двухтрубных). После прохождения радиаторов остывший теплоноситель собирается в обратной магистрали и поступает в котел.

С нижней подачей

В нижней подаче нагретая охлаждающая жидкость поступает в патрубки радиатора снизу вверх.

Напорная и обратная трубы прокладываются рядом друг с другом на уровне пола.

Внимание!

Такая система не загромождает помещение обилием труб, но требует установки кранов Маевского

для каждого радиатора для выпуска воздуха. Преимущества:

Преимущества:

• Легкость установки.
• Продолжительность.
• Для циркуляции электричества не требуется.

• Система саморегулирования

  – скорость теплоносителя зависит от температуры помещения.

Недостатки:

• Подходит не для всех заведений

  – нужен чердак, где ставится расширительный бак и прокладываются горизонтальные трубы.

• Требуется как можно более низкое положение котла

  – в яме или подвале.

• Медленный прогрев при запуске.

• Непрезентабельный внешний вид

  (железные трубы большого диаметра, радиаторы чугунные).

• Небольшая дальность – не более 30 метров от котла.

• Невозможность использовать антифриз

  из-за токсичности испаряющихся паров.

Расширительный бак

Находится на чердаке. Поскольку чердак – это обычно неотапливаемое помещение, резервуар необходимо утеплить, иначе вода внутри него зимой может замерзнуть. Бак компенсирует температурные колебания уровня воды. Также иногда вода в системе может закипать (такое бывает, если слишком быстро начать нагревать котел) и пузырьки значительно увеличивают объем. Для этого нужен избыточный объем в расширительном баке.

Желательно предусмотреть возможность слива лишней воды из бака в случае перелива. Для этого воду можно слить в канализацию или просто на улицу.

При этом следует учитывать, что вода открытой системы испаряется. Поэтому необходимо восстанавливать растение водой. Это можно делать вручную, периодически поднимаясь на чердак и доливая воды, а можно сделать расширительный бачок, похожий на унитаз – с автоматическим наполнением водой.

Но это делается редко. Обычно достаточно использовать емкость.

лучше закрыть верх емкости крышкой, чтобы меньше воды испарялось.

Устройство расширительного бачка

Конструктивно эта емкость очень проста. Материал изготовления – полупрозрачный пластик. Кроме того, в бак можно встроить датчик, который сигнализирует водителю о критическом падении уровня охлаждающей жидкости.

В верхней части емкость закрывается крышкой, в которой установлен клапан для регулирования давления. Если давление в системе повышается, клапан срабатывает.

Также на стенке бака имеется индикатор уровня в виде отметок «минимум» и «максимум», который позволяет проверить уровень жидкости

важно понимать, что на холодном двигателе уровень не должен опускаться ниже минимального. Также не допускается превышение максимального уровня

Что касается крышки бака с клапаном, то она герметично закрывает емкость на холодном двигателе внутреннего сгорания. Однако когда двигатель достигает рабочей температуры и охлаждающая жидкость нагревается, давление в системе охлаждения и резервуаре естественным образом возрастает.

Если повышение давления достигло в среднем 120 кПа, клапан открывается. Когда давление падает до среднего уровня примерно 83,4 кПа, клапан закрывается. Такое срабатывание клапана необходимо во избежание разрыва труб, повреждения радиатора и т.д.

Параллельно после остывания двигателя давление в системе начинает снижаться, объем охлаждающей жидкости уменьшается и создается разрежение. Когда давление падает в среднем ниже 3 кПа, впускной клапан расширительного бака открывается для забора воздуха. В результате разница давления сглаживается, а недостающий объем жидкости компенсируется резервуаром.

Почему в газовом отопление не все батареи. Что делать если стынут батареи и закипает котел отопления

Изменение температурного режима работы обогрева может быть вызвано рядом внутренних причин. Многие из них негативно влияют на эффективность системы, увеличивая стоимость энергоносителя. В таких случаях возникает резонный вопрос: почему не нагревается отопление – радиаторы, батареи, насосы, системы? Первый шаг – найти причины проблемы.

Общие проблемы с отоплением

Принцип работы любой системы отопления заключается в эффективной передаче тепловой энергии от энергоносителя (газ, твердое топливо, дизельное топливо и т.д.) воде в трубах. Задача отопительных приборов (радиаторы, батареи, трубы) – передавать полученное тепло в помещение.

И если батарея отопления не нагревается, причины могут быть как в самой конструкции, так и в параметрах системы в целом. Рассмотрим общие причины снижения КПД системы отопления:

• Низкий КПД теплообменника котла. Вода не нагревается до необходимой температуры;
• Конкретный воздухонагреватель плохо греет. Возможные причины: неправильная установка, воздушная пробка;
• Изменения технических характеристик системы: увеличение гидродинамического сопротивления на некоторых участках магистрали, уменьшение диаметра проточного трубопровода и т.д. Чаще всего следствием таких явлений является то, что циркуляционный насос отопления очень жарко.

В некоторых случаях возникает не одна, а множество перечисленных проблем. Часто основная причина появления следующего. Таким образом, образование воздушной камеры влияет на увеличение гидродинамического сопротивления и, как следствие, увеличивается нагрузка на циркуляционный насос.

Не нагревается радиатор отопления

Чаще всего возникают проблемы с нормальной теплоотдачей в радиаторах отопления. Это связано с их специфической конструкцией: теплоноситель не движется по трубе, как в конвейерной линии, а распределяется по нескольким.

В каких случаях не нагревается радиатор отопления? Есть несколько факторов, которые напрямую влияют на правильное функционирование аккумулятора.

Воздушные пробки в отоплении

Причин появления несколько: чрезмерная температура, испарение воды и т.д.

важно, что следствием этого является появление на линии точек, не заполненных хладагентом. Чаще всего это радиаторы отопления

Для их устранения необходимо установить кран Маевского – воздушный клапан, выпускающий из устройства лишний воздух.

Как определить, почему радиатор отопления плохо греет? Самый простой способ – снизить температуру поверхности. В месте образования воздушной пробки он будет намного ниже, тем самым препятствуя нормальному прохождению теплоносителя. Для его удаления необходимо выполнить следующие действия:

• С помощью отвертки или поворотного рычага открывается кран Маевского;
• Доливать воду в систему до тех пор, пока охлаждающая жидкость не начнет вытекать из крана вместе с воздухом;
• Перекройте подачу воды.

После этого поверхность радиатора должна равномерно нагреться. Если нет, повторите процедуру.

Отопительные приборы

В системах с естественной циркуляцией можно использовать только радиаторы, а также толстые трубы в качестве радиаторов (они имеют меньшее гидравлическое сопротивление).

Но конвекторы, увы, использовать нельзя – естественная циркуляция в них просто не пойдет.

Таким образом, открытая система – это прошлый век. Медленный нагрев, высокая инерция системы, большое количество растворимого воздуха, громоздкие трубы, низкий КПД делают его непривлекательным для современных систем отопления. Поэтому его используют в крайних случаях, например, в местах, где часто отключают электричество.

Наибольшей популярностью сейчас пользуются закрытые системы с принудительной циркуляцией теплоносителя, двухтрубные или коллекторные.

Разберем ситуацию, когда вода в котле отопления закипает и гаснет в аварийном режиме из-за перегрева теплоносителя. Рассмотрим разные типы котлов и общие причины такой проблемы в них.

Открытая отопительная система с естественной циркуляцией имеет ряд особенностей

• В системе много растворенного воздуха, что может привести к коррозии внутренних металлических элементов системы.
• Большая инерция системы. После включения отопления дом медленно нагревается. Нагревать систему необходимо постепенно, иначе в бойлере вода просто закипит, а в радиаторах еще будет холодной.
• Дом нагревается равномерно
• Большая разница температур между подающей и обратной магистралью
• Более высокий расход топлива (низкая эффективность), чем в закрытой системе с циркуляционным насосом
• Электрическая независимость
• Система простая, ломать практически нечего. Довольно простой монтаж.
• Не очень эстетично, потому что используются трубы большого диаметра, а иногда в качестве радиаторов используются трубы большего диаметра
• Система довольно громоздкая
• В системе нельзя использовать антифриз
• Вода в системе испаряется постепенно, поэтому ее необходимо периодически доливать. Рекомендуется установить автоматическое пополнение.
• Котел необходимо устанавливать в самой нижней точке системы. Лучше всего – в подвале или в какой-нибудь нише.
• Расширительный бак устанавливается в самой высокой точке системы. Если вы устанавливаете его на чердаке, его нужно утеплить.
• Тихая работа благодаря отсутствию циркуляционного насоса

Однако эта система успешно применяется и применяется при установке отопления в небольших частных домах высотой 1 или 2 этажа.

Опишем всю систему по порядку:

Котлы с автоматическим розжигом.

В контуре отопления нарушена циркуляция воды.

Из-за медленного движения теплоносителя в системе отопления вода в теплообменнике перегревается и котел останавливается в аварийном режиме. На скорость движения жидкости в системе может повлиять снижение производительности или отказ насоса, загрязнение фильтра, установленного на «обратке» отопительного контура, неправильная работа трехходового клапана.

Производительность циркуляционного насоса снижается из-за загрязнения лопаток турбины или внутренней полости.

Фото 1 – Модуль циркуляционного насоса газового котла с автоматическим розжигом.

Для его просмотра вам потребуется:

1. Плавно остановитесь, переведя ручку регулятора температуры воды в крайнее нулевое положение и дождитесь завершения процесса, отключите котел от электросети.
2. Снимаем переднюю часть корпуса.
3. Определите, где установить насос.
4. Закройте запорный вентиль (№ 2, № 3, № 4, фото 2) для подачи, возврата и подачи холодной воды.
5. Слейте воду из бойлера через сливной кран и оставьте его открытым.
6. Ослабляйте крепления насоса, пока в контур не войдет воздух, чтобы слить остаточную жидкость из системы.
7. Разберите опору, вилку питания и снимите модуль (мотор с турбиной).
8. Очистите лезвия, внутреннюю полость и резиновое уплотнение механизма от грязи.
9. Соберите насос.
10. Откройте кран подачи холодной воды.
11. Приоткройте кран подпитки, чтобы проверить герметичность гидравлической части котла.
12. Откройте подающий и обратный клапаны.
13. Заполните систему водой под давлением 1 бар.
14. Включите котел в режиме рециркуляции, чтобы удалить воздух.

Фото 2 – пример труб системы отопления.

В котлах с электронным управлением в случае выхода из строя насоса на приборной панели отображается соответствующий код ошибки, который расшифровывается с помощью паспорта котла или электронных каталогов, опубликованных на сайте производителя.

Проверка и очистка фильтра:

1. Плавный останов котла.
2. С помощью кранов (№1, №2), установленных перед фильтром и за ним, перекрыть подачу воды.
3. С помощью сливного клапана фильтра слейте воду из изолированного участка.
4. Отвинтите колбу и очистите фильтр.
5. Соберите все компоненты фильтра.
6. Откройте ранее закрытые краны.
7. Когда давление в системе упадет, зарядите контур.
8. Включите котел в положении вентиляции.

Проверка трехходового клапана.

В двухконтурных настенных газовых котлах переход из режима отопления в положение горячего водоснабжения осуществляется с помощью трехходового клапана. Он состоит из сервопривода (мотор-редуктора), штока, резиновых уплотнений, клапана и корпуса с впускным и выпускным портами. Неисправность этого устройства может привести к прекращению циркуляции теплоносителя и, как следствие, образуется перегрев теплообменника.

Чтобы проверить состояние трехходового клапана, необходимо аккуратно остановить котел и отключить систему от электросети. Проверить работоспособность двигателя и для этого подсоединить щупы омметра к клеммам источника питания. Если он показывает 80 – 300 Ом, двигатель в хорошем состоянии, а если другие показания (0 или 1), то он неисправен.

Трехходовой клапан может не переключаться из-за заклинивания редуктора привода или деформации клапана. При обнаружении неисправности клапана его заменяют на тот, который можно отремонтировать или подвергнуть капитальному ремонту.