Печь на угле для гаража своими руками

Углевыжигательные печи устройство и конструкция, общие сведения

Сегодня, когда встает вопрос об оборудовании для сжигания угля, нам есть из чего выбирать. Разнообразие моделей и конструкций позволяет выбрать именно то, что требуется для конкретной ситуации, но результат все равно будет достигнут, вопрос только во времени и оперативности. (См. Также: Карта сайта)

Назначение угольных печей – пиролиз древесины, другими словами, производство древесного угля. Но в зависимости от назначения конструкции такой печи они могут различаться. Например, передвижные печи используются на лесозаготовках или строительных площадках, а стационарные модели не являются мобильными, а рассчитаны на повышенную производительность.

Но разнообразие вариантов не ограничивается только созданием мобильных моделей, в таких топочных установках можно использовать разные виды топлива. Чаще всего топливом служат отходы производства древесины, поэтому одним выстрелом можно убить нескольких зайцев:

использование отходов производства;

источник тепла;

добыча угля.

Устройство угольной печи, как уже отмечалось, может быть самым разным. В более простых вариантах в качестве топлива используется древесина. В то же время для процесса не требуется дополнительного топлива, что в значительной степени способствует экономии. (См. Также: Как выбрать предохранительный клапан)

Но что, кроме древесины и древесных отходов, может служить топливом для таких растений? Практически все, даже старые покрышки, превращается в жидкое топливо путем пиролиза. Таким образом, эти печи являются отличным инструментом для утилизации и переработки, поэтому они широко используются сегодня.

Изготовление устройства своими руками

Кладка – довольно сложная работа при недостатке опыта. Поэтому перед началом строительства лучше посоветоваться с мастером

Делая печь своими руками, важно тщательно соблюдать все этапы и не менять выбранную схему конструкции

Выбор проекта, чертежи

На выбор модели печи в основном влияет желаемая мощность устройства. Эффективность нагревателя зависит от размера камеры сгорания. Обычно при сжигании угля теплопередача составляет около 500 ккал / час. Таким образом, устройство стандартных размеров 110 см x 90 см подходит для обогрева помещения площадью до 35 кв.

Фото 1. Чертеж металлической угольной печи. Устройство имеет небольшие размеры, умещается даже в небольших помещениях.

Фото 2. Чертеж металлической угольной печи. Кроме того, стрелками обозначены все части устройства.

Материалы и инструменты

Для постройки угольной печи нужны огнеупорные кирпичи, которые без разрушения выдерживают нагрев до 1400-1650 градусов. Для приготовления кладочного раствора используйте жирную глину, смешанную с водой и песком. Для оформления наружных стен вам понадобится прочный красный кирпич.

Двери и петли, мангал покупаются в строительном магазине.

Для работы также потребуются инструменты: молотки, кельма, как правило, лопата для раствора, ножовка, болгарка, строительный уровень, отвес, рулетка.

Этапы работы

При выборе места для постройки печи учитываются такие факторы, как расположение дымохода и размер помещения (оборудование лучше устанавливать по центру на большой площади).

Стены и потолок на выбранном участке облицованы огнеупорным материалом.

лучше сразу подумать о месте, где будет храниться уголь – во избежание пожароопасных ситуаций он не должен находиться в непосредственной близости от топки. Также необходимо учитывать, что уголь очень пыльный и грязный.

Огромная кирпичная печь устанавливается только на бетонный фундамент, не привязанный к основному. Поэтому его расположение лучше рассчитывать еще на этапе строительства дома.

Чтобы залить фундамент печи, выполняются следующие действия:

  1. Выкапывается яма, яма глубиной не менее 50 см (в расчете на уровень грунтовых вод).
  2. Дно плотно утрамбовывается и засыпается слоем влажного песка.
  3. Установите дренажный слой из гравия шириной 15 см.
  4. Устанавливается опалубка и заливается бетон.
  5. Фундамент оставляют на три недели до полного застывания.
  6. Уложена гидроизоляция – двойной слой рубероида.

Чтобы вес печи не стал причиной наклона фундамента со временем, он достаточно широкий.

После полного застывания бетона приступают к укладке. По времени работа обычно занимает не более суток.

Строительство ведется в определенной последовательности:

Выкладывается первый ряд, затем возводятся стенки зольника. Перед началом каждого ряда рекомендуется сначала укладывать его без раствора, чтобы рассчитать правильное положение кирпичей.

Установить дверцу зольного ящика (для крепления используется оцинкованная проволока).

Решетка установлена.

Стенки камеры сгорания прямостоячие. Часто их делают наклонными вниз.

Расставить туловище (между ним и очагом должно быть немного места).

Установить чугунную дверь.

Строят крышу камеры сгорания

Это самая сложная часть работы, поэтому при ее выполнении важно делать все точно по схеме. Отверстие дымохода обычно не закрывается на виду, так как тяга регулируется вентилятором.

Строят дымоход – внутреннюю часть кладки тщательно очищают от раствора и просушивают тряпкой

Идеально ровные стенки труб гарантируют отсутствие скопления золы и хорошую тягу.

При выполнении кирпичной кладки каждый ряд проверяется с помощью строительного уровня и отвеса

важно, чтобы толщина швов кладки не превышала 3-5 мм

Пространство перед духовкой застелено простыней.

Бытовые кирпичные печи на угле остаются достойными конкурентами твердотопливным котлам в ситуации, когда зимой необходимо отапливать малогабаритное и среднее жилище, а магистральный газ не подается. Если в чем-то угольные печи уступают стальным и чугунным теплогенераторам, то в остальном им нет равных. Таким образом, спрос на строительство кирпичных печей остается неизменно высоким.

Использование древесного угля вместо дров – это экономичный и эффективный вариант отопления вашего дома.

Выбор материалов для строительства печи

Когда устройство угольной печи уже понято и понятно, можно переходить к выбору материалов. (См. Также: Духовка для копчения, сделанная своими руками)

Кирпич: нужен для сборки основного корпуса печи и камина. При выборе кирпича необходимо помнить о необходимости выдерживать высокие температуры в топке и дымоходе, поэтому для большей надежности нужны кирпичи двух типов:

  1. для наружных работ с корпусом печи будет использован обожженный глиняный кирпич не ниже первого сорта, который отличается от более простого и некачественного кирпича ярко-красным цветом;

шамотный кирпич, который для кирпичной угольной печи гораздо более необходим, чем для дровяной, потому что в них, помимо топки, должна быть устроена значительная часть дымохода изнутри.

(См. Также: Деревенская печь своими руками)

Обычная для такого типа конструкции глина также потребуется в двух вариантах:

  1. обычные маслянистые или полумасляные с низким содержанием песка, которые можно самостоятельно добывать с берегов рек и озер;

шамот приобретается в строительных магазинах и предназначен для работы с высокими температурами.

  • Для более плотного сцепления кирпича и его качественного закрепления в кирпичной кладке с глиной нужен специальный термостойкий клей, который выпускается в виде порошка и смешивается с глиной согласно инструкции на упаковке.

Для сборки внешней кладки печи вместо дефицитного глиняного раствора можно использовать его заменитель цемента. Но при выборе цемента не следует рассматривать материал промышленной классификации ниже 500 в качестве заменителя глины, это позволит избежать трудностей в дальнейшей эксплуатации печи.

  • Изделия из чугуна нужны для того, чтобы собрать угольную печь своими руками, не обладая специальными навыками строительства таких конструкций. Изделия из чугуна используются, потому что они имеют такие же характеристики теплового расширения, как и изделия из глины и глины. А изделия из чугуна также чрезвычайно устойчивы к перепадам температур, и поэтому для их горения требуется гораздо больше времени, чем для стальных.

Стальные изделия: без них не обойтись в современных реалиях печного строительства. Во-первых, стальной лист будет использоваться для защиты пола от огня, и его обязательно нужно отремонтировать перед воздуходувкой. Во-вторых, стальные чаши будут незаменимы при создании пароконвектоматов, рассчитанных на разные виды топлива. И в-третьих, самодельная угольная печь не обойдется без аккуратных стальных дверок с надежным крепежом и болтами.

Свойства печки на природном топливе

Как уже было сказано, температура горения угля довольно высока. При достаточном потоке воздуха в топке он достигает 1000-1100 ° С, поэтому далеко не все материалы способны выдерживать такие условия длительное время.

Для сравнения: сухая древесина при идентичных условиях способна доставлять в очаге не более 700 ° C, и опять же, очень редко. К тому же уголь намного питательнее дров.

То есть при сжигании 1 кг антрацита выделяется почти в 2 раза больше тепловой энергии, чем такое же количество древесины, как показано в таблице:

Вид топлива Калорийность
МДж / кг кВт / кг
Влажность древесины 25% 10.1 2,8
Горящие угли 21,5 5.9
Одревесневший уголь 15.5 4.3

Раньше в старых домах печи или печки устраивали только из полнотелого красного кирпича. При постоянном горении высокотемпературного калорийного угля кирпичная кладка стала постепенно крошиться, поэтому для защиты стен хозяева выложили очаг изнутри толстыми стальными подошвами железнодорожных путей.

На данный момент проблема сжигания угля решается намного проще, с помощью огнеупорного кирпича. Конструкция топки предполагает футеровку топливной камеры огнеупорным камнем марки ША, ШБ или ШВ толщиной в четверть или половину кирпича. Этот материал способен без проблем выдерживать температуру до 1400 ° C и до 1650 ° C в течение короткого времени.

Есть еще один момент: из-за более высокой калорийности по сравнению с дровами выделяется больше тепла, часть которого уходит с продуктами горения в камине.

Чтобы этого избежать, в угольной топке планируется более развитая сеть дымовых контуров, где дымовые газы успевают передать тепло кирпичным стенам и не летят прямо в дымоход.

В остальном это обычная кирпичная печь со всеми достоинствами и недостатками.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай построили сам по себе. Здание тоже каркасное: самый дешевый способ. В данном случае метод сборки – «баллун» – постепенное обнажение стоек. Все начинается одинаково: сначала мы создали колонны для фундамента. Только на этот раз кирпич.

Фундамент кирпичного сарая

Как видите, штифты монтируются в угловые стойки. В обвязочной планке просверливаются отверстия и надеваются на штифты. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных стойках – будет плотнее прилипать.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, поэтому на необходимом расстоянии устанавливается перекладина. И стена будет опираться на него. Колонны для этого также изготавливаются заранее.

К пластинам также прикрепили задержки

Задержки также можно атаковать сокращением. Затем в планке обвязки вырезается лаговидная выемка. По глубине она не должна превышать 30% толщины бруса, поэтому бревно обрезают так, чтобы оно находилось на одном уровне с обвязкой. Этот метод занимает больше времени.

Далее был собран каркас: угловые стойки 100 * 100 мм, промежуточные – 50 * 100 мм, из этой же доски собрана система обвязки и верхние балки. Верхние треугольники усилены металлическими пластинами внахлест. Пластины меньшего размера крепились также к стыкам верхней обвязочной балки и стоек. Их соединяли встык без надреза, прибивали сверху и наискось гвоздями. Плиты уменьшили вероятность изгиба при боковых нагрузках.

Дополнительно была собрана стропильная система – доска 150 * 50 мм, на ней – обрешетка под металлочерепицу. Его выбрали потому, что таким же материалом была облицована дача.

Балочная система в сборе с обрешеткой

Каркас обшили листами OSB, наиболее удобного для строительства размера. Впоследствии стены будут отделаны имитацией деревянных панелей.

Это почти законченный сарай с двускатной крышей. Оставшаяся отделка стен

Облицовку, кстати, нельзя делать из фанеры или OSB. К стойкам можно моментально прикрепить обшивку или доску. Но тогда при сборке каркаса нужно выставить уклоны – без жесткости материала плиты постройка будет хрупкой. Если не ставить черенки, их можно раскачивать вручную.

Такие опоры придадут стенам каркасного сарая достаточную жесткость

После установки раскосов можно заливать доску, сайдинг, блок, имитацию дерева, сайдинг – выбор за вами.

Сарай с каркасом обшит доской

Подобные навесы можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60 * 60мм или 60 * 40мм, для промежуточных и того меньше – 20 * 40. Только для фиксации внешней оболочки потребуется смонтировать и закрепить коробку. Подробнее о строительстве сарая из металлических труб и профилей читайте здесь.

Для тех, кто заботится о внешнем виде постройки, вот несколько идей, как сделать красивый сарай в видеоформате.

Преимущества кирпичного источника тепла

установить твердотопливный котел проще и дешевле, чем строить каменную печь посреди дома. Однако для работы агрегата необходимо установить систему водяного отопления, и печь может обойтись без нее.

Несмотря на дороговизну и сложность конструкции, многие домовладельцы все же отдают предпочтение кирпичным печам. Причины веские:

Особенности размещения печи в доме.

  1. Продолжительность. При сжигании угля в очаге любого обогревателя возникает довольно высокая температура, которая в конечном итоге разрушает стальные изделия. А даже обычный керамический кирпич прослужит не один десяток лет.
  2. Чугунные теплообменники котлов подвержены риску поломки из-за перепадов температур, а кладка легко переносит термические удары.
  3. Теплоемкость. Кирпичная угольная печь при работе аккумулирует большое количество тепла, а котлу для этого нужен накопительный бак, который стоит больших денег.
  4. Кладка отдает накопленное тепло в комнату еще долго после того, как уголь ушел в камеру сгорания.
  5. Печь излучает полезное и приятное тепло, передаваемое инфракрасным излучением и конвекцией.

Поскольку угольные печи по-прежнему не обходятся без дров, необходимых для освещения и отопления, в доме создается непередаваемая атмосфера, пропитанная естественными запахами природы. Есть 2 типа таких источников тепла:

Основные элементы, способствующие процессу оформления и благоустройства двора дома

Обустройство двора частного дома начинается непосредственно с самого проекта, после чего составляются сметы, рассчитываются плановые затраты. Затем закупаются стройматериалы, малые архитектурные формы и посадочный материал.

Следует помнить об основных элементах. К ним относятся следующие компоненты:

1. Здания и сооружения. Эти элементы являются фундаментальными и доминирующими. На частной территории обязательно есть дом для проживания, а также несколько построек: гараж, баня, хозпостройка (хранилище рабочего оборудования, различных принадлежностей), теплица и так далее.

2. Дорожно-тропическая сеть. Он разделяет все зоны между ними в соответствии с выполняемыми ими функциями. При планировании все маршруты следует прокладывать только на кратчайшие расстояния, что сэкономит время в пути и финансовые ресурсы на строительные материалы.

На заднем дворе загородного дома также могут быть сложные системы дорожек с разнообразными вариантами покрытия полов.

3. Освещение – Осветительные приборы предоставляются. Его можно использовать не только в практических целях, но и для создания красивого декоративного эффекта.

4. Цветочные клумбы: придание эстетичности местности. Наверное, ни один хозяин не представляет, как обустроить двор без высадки цветущих растений.

Выделяют огромное количество таких элементов: клумба (обычный цветник), миксбордер (сложный цветник, состоящий из многолетних цветов), бордюр (цветник вдоль дорожек), альпинарий, альпинарий. (сложный цветник с натуральными камнями и различными горными растениями) и многое другое. Этот элемент прекрасно дополнит любую территорию.

5. Малые архитектурные формы. Благодаря им вы можете сказать, где находится этот район. Это различная садовая мебель, скульптуры, фонтаны, фонари и светильники.

6. Деревья и кустарники. Их можно высаживать красивыми гроздьями, живыми изгородями и красивыми уникальными ленточными червями. Благодаря правильной посадке обеспечивается создание сюрпризов на открытых видах, их плавный переход друг в друга.

7. Пруды – отличный элемент, который отлично добавит ощущения природы, естественности и естественной красоты. Это могут быть небольшие водоемы, фонтаны, декоративные каскады и водопады, ручьи и бассейны. Очень красиво они смотрятся с натуральными камнями и водными растениями.

Благодаря правильной планировке территории и наличию основных элементов ваша строительная площадка будет самой неотразимой и красивой, постоянно привлекая всеобщее внимание

Каждый, кто живет в частном доме, знает, что нужно помещение для хранения твердого топлива на зиму. Предлагаю вариант: «квадрат с откидной крышей». Сразу возникает вопрос: почему с лифтом? По опыту прошлого года, когда мне пришлось закидывать уголь в квадрате, я понял, что это неприятная работа.

Для изготовления квадрата мне потребовались: профильная труба 20х40, 40х40,50х50, 25х25 мм, дверные навесы, сварочный аппарат, электроды, болгарка, отрезные круги по металлу, спиртовой уровень, рулетка, сверло со сверлами, дюбеля, пгс, бетон, песок, бетономешалка.

Для этого мне было достаточно расширить стоянку и я ее только залил и зацементировал. С одной стороны, вместо опалубки я положил кирпичную «стену», а с другой – асбестоцементную трубу. На бетонном основании с помощью дюбелей закрепил «приспособление» для опоры столбов, состоящее из профильной трубы 50х50, длиной 200 мм и металлической пластины толщиной 3 мм размером 150 х 150 мм.

Принцип работы и конструкция

Для изготовления угольных печей используют кирпич или металл (чугун и сталь). Металлические устройства более компактны, но в процессе эксплуатации сильно нагреваются и требуют установки защитного экрана.

Кирпич имеет тенденцию постепенно накапливать и выделять тепло, поэтому эти печи лучше используют высокую теплопередачу угольного топлива.

Хорошая тяга важна для эффективной работы оборудования. При сжигании угля воздух поступает в камеру сгорания снизу, а не сверху, как при сжигании дров. Поэтому вместо дна в камере духовки устанавливается решетка. Помещенный под ним зольный ящик при открытой дверце действует как вентилятор.

Температура в поде печи может превышать 1100 градусов.

Для обеспечения долговечности кладки применяют жаропрочные огнеупорные кирпичи. В некоторых случаях камеру дополнительно укрепляют толстыми листами из огнеупорной стали или делают чугунную печь.

Внимание! Часто возникает соблазн воспользоваться высоким КПД угольной печи, построив тепловой экран или многоканальный дымоход. Но в этом случае результатом будет ухудшение тяги, что создает опасность отравления угарным газом

Как построить печку

Для начала нужно понять, какие требования к угольной отопительной печи:

обогреватель должен равномерно и быстро нагреваться, интенсивно отдавая тепло воздуху в помещении;

наружные стены кладки, выходящие в помещения, можно нагревать максимум до 90 ° C;

сжигание топлива должно быть эффективным;

печь следует разместить в доме таким образом, чтобы ее стены обогревали несколько комнат;

при сборке корпуса топки и камина важно соблюдать все правила пожарной безопасности;

при строительстве не допускается использование легковоспламеняющихся материалов;

кладка должна быть ровной, без трещин;

обогреватель должен быть отделан в соответствии с интерьером жилища.

Когда требования известны и проработаны применительно к вашему дому, следует выбрать подходящую конструкцию печи и заложить под нее прочный фундамент.

Закладка фундамента

Угольная печь – это массивная и достаточно тяжелая конструкция, а потому фундамент должен быть надежным. Его размеры в плане берут на 5 см больше в каждую сторону габаритами будущей конструкции.

Важное условие: фундамент кирпичного отопительного или топочного устройства не должен крепиться анкерным креплением к основанию самого здания, а находиться от него на расстоянии не менее 10 см. Работы по закладке фундамента производятся в следующей последовательности:

Работы по закладке фундамента проводятся в следующей последовательности:

Строительство угольной печи

Перед тем как приступить к строительству, каждый из хозяев выберет свой вариант дизайна. Кто-то предпочтет установить в доме угольную печь длительного горения, а кто-то остановится на экономном «детском» или «экономном» варианте. Но для каждого из доступных вариантов последовательность строительных работ остается неизменной.

Если вы не знаете, с чего начать производство строительных работ печи, а материалы и инструменты уже подобраны, первым делом необходимо подготовить строительную площадку. Для этого вам потребуется очистить его от посторонних предметов и мусора. Если печь затем встраивается внутри, необходимо удалить покрытие пола, которое является ненадежным горючим материалом и не подходит для основания печи.

Строя угольную печь на долгое время, даже если выбран самый дешевый и легкий вариант конструкции, не следует забывать о надежном фундаменте. Именно он не даст печи со временем провалиться в землю или изменить геометрические размеры из-за опускания одного из углов. Фундамент должен быть надежным и прочным, поэтому, если вам нужно изменить настройку духовки или модернизировать ее, вам больше не придется об этом беспокоиться.

Когда место и фундамент будущей печи будут готовы, можно приступать к ее аккуратному строительству. Диаграмму заказа можно получить из открытых источников. Именно она не позволит начинающему специалисту ошибиться при возведении несущих стен и межкомнатных перемычек.

Когда угольная печь сложена, необходимо сделать дымоход. Здесь вам придется применить все знания, накопленные от предков и современных разработок, ведь камин, по сути, будет постоянно открыт и необходимо не допускать быстрого охлаждения помещения и обратной тяги. Основанием дымохода угольной печи должен быть горизонтальный или вертикальный дымоход, что снизит расход дымовых газов и позволит корпусу печи получать от них дополнительное тепло.

При строительстве угольной печи особое внимание следует уделять ее безопасной эксплуатации, а пространство перед топкой на горючем напольном покрытии должно быть максимально закрыто металлическим материалом

Рекомендации по выполнению кладки

Чтобы заложить печь там, где планируется сжигание угля, вам понадобится 2 вида раствора: глиняно-песчаный и огнеупорный. С помощью первого возводится корпус печи из полнотелого керамического кирпича, а второй идет на внутреннюю кладку из шамотных камней. Толщина швов тоже бывает разной: для обычной кладки она составляет максимум 5 мм, для огнеупорной – 3 мм.

Для приготовления обоих типов растворов рекомендуется приобретать готовые строительные смеси, имеющиеся на рынке. Только опытные кулинары умеют приготовить хороший раствор из натуральной глины. Также необходимо подготовить кладку и измерительный инструмент, после чего приступить к сооружению печи:

Раствор для духовки не затвердевает, а подсыхает, на что ему нужно дать 2-3 дня. После этого остается выложить дымоход, соблюдая правила прохода перекрытий и кровли, и в конце сделать пробную печь. Заливать плиту древесным углем можно только после того, как она полностью нагреется, убедившись, что на ней нет трещин и щелей.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются данные вашего комментария.

Схема печи на угле для дома

По конструкции угольная печь на кирпичной основе практически не отличается от обычной дровяной печи.

Он состоит из, размещенных в определенной последовательности: фундамент, зольник, камера сгорания, свод, дымоход.

Основное отличие угольной печи – усиленный очаг и больший объем зольника (при сжигании угля получается больше золы, чем при сжигании дров).

Кроме того, необходимо установить решетку большей площади (в идеале она заменяет дно очага).

Уголь в топочной камере горит снизу, поэтому стенки отсека наклонены – такая конструкция помогает верхним слоям древесного угля тонуть во время горения. Размеры стандартного прибора – 110×900 см, высота без дымохода – около метра.

Для бани

Устройство для бани отличается наличием утеплителя – емкости для камней. Вместе с ним высота печи составит 1,6 м, длина 1,1 м, ширина 90 см. Печь открытая и находится в верхней части печи. По этой причине дымоход располагается не над камерой сгорания, а сбоку.

В ванне часто устанавливают более компактные металлические печи. Размеры стандартной металлической духовки на угол 50х80 см и высотой 80 см. Рекомендуемая толщина стенок не менее 8-10 мм.

Источник – https://mr-build.ru/newteplo/uglarka-svoimi-rukami.html
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все об инженерных системах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: