Петля Тихельмана – надежное отопление для больших домов

Однотрубная компоновка

Этот вариант также легко собрать и установить, поэтому вы можете смонтировать его самостоятельно. Он во многом повторяет гравитационную систему, но отличается от нее наличием циркуляционного насоса: также есть труба (но уже оснащенная радиаторами для отопления), бойлер и насос, которые можно разделить или интегрировать в котел. Именно насос отвечает за круговорот воды в системе.

Оптимальной считается закрытая система, конструкция которой не имеет расширительного бака (раздельного), чему способствует наличие на рынке котлов со встроенными баками. Такой раствор предотвращает образование очагов коррозии, что очень важно, если на металле нет антикоррозионного покрытия.

Котельная

Недостаточно воздуха для поддержания горения

В котле с атмосферными горелками воздух для горения забирается непосредственно из котельной.

Котел начнет давать сбои, периодически, с каплями, гаснет, иногда слышны хлопки (не всегда, иногда котел «хлопает», если воздух по каким-то причинам попал в трубопровод) и т.д. При недостаточном питании воздуха.

Такая ситуация не такая уж и редкая – часто звонят мастерам с вопросом «почему гаснет котел?

»Мы забываем о кислороде для горения.

решить ситуацию своими руками несложно – проведите установку вентиляторов или вентиляции в стене котельной и ее двери.

Как исправить: установка вентиляции в котельной, дырки в двери котельной.

Котел установлен во влажном помещении.

Если котел (в том числе на жидком топливе, в том числе на газе) установить в помещении с повышенной влажностью, он изнашивается и выходит из строя в разы быстрее – это аксиома. Понятно, что исправить эту ситуацию можно только установкой котельной в сухом и вентилируемом месте. Также учтите, что в помещении, где вместе установлены твердотопливный котел и котел на газе или жидком топливе, последний из-за грязи сломается еще быстрее и будет работать хуже.

Как решить проблему: заранее спланировать котельную в подходящем помещении. Нельзя устанавливать твердотопливный котел и котел на газовом или жидком топливе.

Если дымоход слишком низкий

Дымоход должен быть спроектирован таким образом, чтобы иметь так называемую «эффективную высоту» (т.е расстояние от выхода до топки), которая позволяет беспрепятственно удалять продукты сгорания.

Для котла на жидком топливе фактическая высота 5 метров, для газового котла не менее 4 метров.

Если дымоход будет короче, тяги будет недостаточно. Если котлы старых моделей хотя бы тонкие, но работают за счет «охлаждения» воздуха в котельной продуктами сгорания топлива, то котлы новой конструкции с датчиками тяги в дымоходе просто отключатся.

В нижних дымоходах тяга в дымоходе будет недостаточной. Современные котлы, оснащенные датчиками тяги дымохода, в этом случае отключаются, а в старых котлах продукты сгорания могут проникнуть из топки в помещение.

Как исправить: заранее сделать дымоход нужной высоты, как правило, это предусмотрено в проекте строящегося дома.

Установка запорной арматуры в системе отопления

В целях безопасности в системе отопления не должно быть запорной или запорной арматуры. Многие делают это, например, для того, чтобы начать отопление в «малом кругу», а не обогреть весь дом. Это опасно, потому что, если вы случайно закроете запорный вентиль, он не сможет попасть в расширительный бачок и, если да, ему будет негде расширяться, а при повышении температуры система отопления может просто сломаться, и ничего современная автоматика, установленная в котле, может гарантировать обратное.

Как решить: краны вообще не открывать…

Если котел куплен слишком мощный

«Кашу на сливочном масле не испортишь» – это не о разогреве…

Мы часто покупаем котлы в расчете на гипотетический «рост» дома – хозяйственные постройки, чердаки и т.д. Потом заселяемся в дом и желание сделать пристройку отпадает.

Не стоит покупать в проекте нового дома котел, превышающий ожидаемую мощность – пока неизвестно, строить дом или нет, но неизвестно, зачем его потратят на более мощный, а значит, котел подороже придется потратить прямо сейчас.

Ведь требуемая тепловая энергия и ее потребность рассчитываются исходя из самых неблагоприятных условий, для температуры от -6 до -25 градусов, а в отопительном сезоне есть такие дни, а в течение этого отопительного сезона котел работает на полную мощность емкость. То есть, грубо говоря, в котле, рассчитанном в проекте, уже есть определенный запас мощности «впрок».

Как решить проблему: не покупайте в этом доме более мощный котел, чем нужно, или покупайте и будьте уверены, что вы его обязательно построите, иначе деньги потратятся зря и увеличатся счета за отопление.

Планирование

Не каждый может использовать компьютерные программы для 3D-проекционного моделирования своего дома, что, несомненно, было бы очень удобно. Учитывая этот нюанс, подумайте, как составить план от руки, записав все на листе бумаги.

  • При составлении чертежа необходимо учитывать, что линию необходимо прокладывать с небольшим уклоном – не менее 0,5 см на 1 п.м трубы, иначе без насоса не получится.
  • Определяемся с местом установки котла.
  • Если по каким-либо причинам трубы не могут быть спрятаны в полу, вам придется проводить монтаж на открытом воздухе или частично скрыть трубы в полу, в точке наибольшего углубления.
  • На схеме отмечаем места, где установлены батареи, отмечая, какой мощности они должны быть.

  • Если установлены смесители, терморегулятор и т.д., это тоже должно быть отражено на схеме.
  • Имея полную картину, вы можете рассчитать, сколько потребуется труб, фитингов и тех элементов, которые планируется переоборудовать.

Традиционно используемые схемы отопления

  1. Одиночная трубка

    … Циркуляция теплоносителя осуществляется по трубе без использования насосов. На магистрали последовательно включаются батареи радиаторов, из последних по патрубку охлажденная среда возвращается в котел («обратка»). Система проста в использовании и экономична из-за необходимости меньшего количества трубок. Но параллельное движение потоков приводит к постепенному охлаждению воды, в результате к радиаторам, расположенным в конце последовательной цепочки, носитель поступает значительно охлажденным. Этот эффект усиливается с увеличением количества секций радиатора. Поэтому в помещениях, расположенных возле котла, будет излишне жарко, а в удаленных – холодно. Для увеличения теплоотдачи в батареях увеличивают количество секций, устанавливают трубы разного диаметра, устанавливают дополнительные регулирующие клапаны, каждый радиатор оборудуют байпасом.

  2. Двухтрубный

    … К каждой батарее радиатора параллельно подключены патрубки для прямой подачи горячего теплоносителя и «возврата». То есть каждое устройство идет с индивидуальной розеткой для «возврата». При одновременном сливе охлажденной воды в общем контуре теплоноситель возвращается в котел для отопления. Но при этом постепенно снижается и нагрев отопительных приборов по мере их удаления от источников теплоснабжения. Радиатор, помещенный первым в сети, получает самую горячую воду и первым дает вектор на «обратке», в то время как радиатор, расположенный в конце, получает хладагент как последний с более низкой температурой нагрева, а также последний, который дает воду в обратный контур. На практике в первом приборе циркуляция горячей воды наилучшая, в последнем – наихудшая. Стоит отметить удорожание таких систем по сравнению с однотрубными системами.

Обе схемы оправданы для небольших площадей, но малоэффективны при длинных сетках.

Усовершенствованная двухтрубная схема отопления – Тихельман. При выборе конкретной системы определяющим фактором является наличие финансовых возможностей и возможность обеспечить систему отопления оборудованием с требуемыми оптимальными характеристиками.

Самотечный вариант

Контур гравитационного отопления. Нажмите на фото для увеличения.

он самый простой и примитивный. В результате такая система стоит недорого и не слишком сложна в реализации, так как она сделана на основе устройства корпуса. Но в этом и кроются его недостатки – это большая металлическая труба, подключенная к котлу и проходящая по всему дому (это обязательное условие), по которой течет теплоноситель.

Недостатком данной схемы является необходимость использования массивных труб с большим сечением в диаметре, поскольку установка более тонких или добавление батарей в систему приводит к падению эффективности нагрева из-за уменьшения расхода воды. Для повышения эффективности этой системы отопления в доме устанавливают не одну, а две трубы, что доставляет еще большие неудобства жильцам.

Советы мастеру по монтажу отопления своими руками

  1. Запрещается устанавливать вентиль на трубе, соединяющей расширительный бак с котлом. Случайное перекрытие может разрушить систему.
  2. Дымоход котла, установленного на чердаке, может быть слишком коротким. Для установки в таком месте лучше всего подходит котел с закрытой камерой сгорания, подача воздуха в который и отвод продуктов сгорания будет осуществляться через коаксиальный канал «труба в трубе», проводимый через стену или крышу.
  3. Одно из условий правильной работы котла – подача достаточного количества воздуха для горения. Для этого можно сделать вход в пенопласт. Со стороны котельной это отверстие должно быть примерно на 30 см над полом.
  4. Газовый котел, особенно современный, будет хорошо работать только в чистом, сухом и хорошо проветриваемом помещении.
  5. желательно, чтобы вся система состояла из одного материала. Но некоторые производители котлов рекомендуют устанавливать площадку рядом с котлом в пластиковых системах из медных или стальных труб.
  6. Стальные трубы по сравнению с пластиковыми имеют значительно меньший коэффициент линейного теплового расширения.
  7. Из-за их высокого коэффициента линейного теплового расширения прокладка пластиковых труб в полу необходима только в защитных трубах.
  8. Для установки системы центрального отопления следует использовать только предназначенные для этого трубы. Трубы должны иметь соответствующую маркировку.
  9. Чтобы система, уложенная на пол, не протекала во время работы, подключение коллектора к радиатору должно быть выполнено неразъемным и после установки провести испытание под давлением.
  10. Отрезок трубы между полом и радиатором необходимо уложить на стену или накрыть защитными чехлами.
  11. Ручные воздушные клапаны входят в стандартную комплектацию новых радиаторов. Кроме того, для удаления воздуха из системы используются автоматические пневмоклапаны.
  12. Для крепления труб к полу используются специальные кронштейны. В местах прохождения труб через деформационный зазор укладывают в специальные рукава (фото вверху), предохраняющие от возможных повреждений.
  13. Если очень хочется закрыть радиатор, лучше использовать для этого ажурную ширму. Также необходимо не закрывать головку термостатического клапана.
  14. Вертикально установленная головка уменьшит поступление горячей воды в радиатор больше, чем при правильной установке. В результате в комнату будет поступать меньше тепла, чем необходимо.
  15. Головка с внешним (выносным) термодатчиком. Длина капилляра, соединяющего датчик с головкой, составляет 2 м.
  16. Для панельных радиаторов с нижним монтажом подающий патрубок должен быть подключен к внутреннему патрубку (ближайшему к центру), а обратный патрубок – к крайнему. Повторное подключение снизит мощность радиатора почти вдвое.

Порядок выполнения монтажных работ

Работа состоит из следующих операций:

  1. Установка котла. Минимально необходимая высота помещения для его размещения – 2,5 м, допустимый объем помещения – 8 м куб. Требуемая мощность оборудования определяется расчетом (примеры приведены в специальных справочниках). Примерно 10 кв.м для обогрева требуется мощность 1 кВт.
  2. Сборка секций радиатора. Рекомендуется использование биометрических продуктов в частных домах. После выбора необходимого количества радиаторов, их расположение отмечается (как правило, под оконными проемами) и фиксируется с помощью специальных скоб.
  3. Протягивание линии сопутствующей системы отопления. Оптимально использовать металлопластиковые трубы, успешно выдерживающие высокие температурные условия, которые отличаются прочностью и простотой монтажа. Основные патрубки (подающая и «обратная») от 20 до 26 мм и 16 мм для подключения радиаторов.
  4. Установка циркуляционного насоса. Устанавливается на обратном трубопроводе возле котла. Врезка осуществляется через байпас с 3 отводами. Перед насосом необходимо установить специальный фильтр, который значительно увеличит срок службы устройства.
  5. Установка расширительного бачка и элементов, гарантирующих сохранность оборудования. Для системы отопления со сквозным потоком теплоносителя выбираются только мембранные расширительные баки. Элементы группы безопасности поставляются в комплекте с котлом.

Для облицовки дверного проема в служебных и служебных помещениях допускается установка труб непосредственно над дверью. В этом месте, чтобы исключить скопление воздуха, обязательно устанавливаются автоматические дефлекторы. В жилых помещениях трубы можно прокладывать под дверью в теле пола или в обход препятствия с помощью третьей трубы.

Схема Тихельмана для двухэтажных домов предполагает определенную технологию. Обвязка трубопроводов выполняется с обвязкой всего здания в целом, а не каждого этажа в отдельности. Рекомендуется установить циркуляционный насос на каждом этаже, сохраняя одинаковую длину обратных и подающих труб отдельно для каждого радиатора в соответствии с основными условиями соответствующей двухтрубной системы отопления. Если установить насос, что вполне допустимо, при его выходе из строя отключается система отопления всего дома.

Многие специалисты считают желательным установить общий стояк на два этажа с отдельной обвязкой на каждом этаже. При этом будет учтена разница в теплопотери на каждом этаже при выборе диаметров труб и необходимого количества секций в радиаторных батареях.

Раздельная схема обогрева полов значительно упростит конфигурацию системы и обеспечит оптимальный тепловой баланс всего здания. Но для достижения желаемого эффекта в обязательном порядке необходимо наличие звена на пути балансировочного крана для каждого из двух этажей. Краны можно ставить рядом, прямо у котла.

Особенность отопления Тихельмана

Идею об изменении принципа действия «обратки» подтвердил в 1901 году немецкий инженер Альберт Тихельман, в честь которого она получила свое название – «Петля Тихельмана». Второе название – «система обратимого возврата». Поскольку движение теплоносителя в обоих контурах, подающем и обратном, осуществляется в одном и том же одновременном направлении, часто используется третье название – «схема с сопутствующим движением теплоносителей”.

Суть идеи заключается в наличии одинаковой длины прямых и обратных участков трубопровода, соединяющих все радиаторные батареи с бойлером и насосом, что создает одинаковые водопроводные условия во всех отопительных приборах. Циркуляционные контуры одинаковой длины создают условия для того, чтобы горячий теплоноситель проходил по одному и тому же пути к первому и последнему радиатору с одинаковой тепловой энергией, полученной ими.

Схема цикла Тихельмана:

Ошибки подключения радиаторов и арматуры

При установке отопления перепутал “сток” и “обратку” в радиаторах.

Подавляющее большинство радиаторов с подключением снизу имеют такое устройство, при котором подводящий патрубок системы отопления должен подключаться к ближайшей к центру (то есть внутренней) трубе, а наоборот, наоборот, к крайнему.

При неправильном подключении панельного радиатора и наоборот (подача на крайний край, наружу и возврат внутрь) теплоотдача может снизиться на 50%, а иногда и больше.

Подключение панельного радиатора с подключением сверху к системе внутри пола.

Нельзя сказать, что это ошибка: иногда мастера прибегают к такому способу подключения по мере необходимости, но в любом случае это чревато снижением мощности и образованием вентиляционного отверстия в панельном радиаторе.

Установка декоративных экранов на радиаторы отопления

Также в принципе в целом это нельзя назвать ошибкой, особенно в домах со старыми батареями, которые легче «полностью покрасить, чем порвать»…

Все дело в циркуляции горячего воздуха и теплопередаче – ее можно уменьшить до 20% при установке глухого экрана, особенно если зазор между батареей и полом снизу и подоконником и радиатором сверху небольшой.

Выход: Не устанавливайте защитные экраны и не устанавливайте экраны в виде решетки.

Установка экрана рядом с термостатическим клапаном.

Если установить рядом с термостатическим вентилем экран, он некорректно отреагирует на показания, так как будет в воздухе теплее остальной жилой площади и будет упорно отключать отопление в радиаторе, когда в комнате еще холодно.

Как исправить: Выход 2 – не устанавливайте рядом экраны или не устанавливайте термостатический вентиль с выносным датчиком, установленный в нужной части помещения, вдали от радиатора.

Вертикальная установка термостатической головки

Горячим воздухом из радиатора батарея будет подниматься вертикально, в направлении вверх, «заворачивая» датчик головки, в результате чего головка датчика будет контактировать не с основной воздушной массой в помещении, а с воздухом нагревается аккумулятором – показания будут некорректными и датчик термостата выйдет из строя.

Как работает термостатический клапан?

Термостатический клапан (термостат) состоит из клапана и термостатической головки. Принцип его работы прост. Под воздействием температуры вещество, находящееся в мехах головы, увеличивает свой объем. Это вызывает давление на шток и закрытие клапана. Прерывается поток горячей воды через радиатор. И наоборот, если температура окружающей среды падает, сильфон сжимается, и клапан открывает поток горячей воды через радиатор. С помощью поворотной ручки можно установить желаемую температуру в помещении. Обычно ее можно установить в диапазоне 6-28 ° C. Минимальная температура – 6-8 ° C – это так называемые часы. Если температура окружающей среды опускается ниже этого значения, клапан открывается автоматически; это предотвращает замерзание воды в системе и чрезмерное охлаждение окружающей среды.

Схема Тихельмана для обвязки радиаторов трёх этажей

Посмотрим на фото:

Здесь тоже не на каждом этаже своя обвязка, а обвязка, выполненная по схеме Тихельмана для всех трех этажей одновременно. Стойки изготавливаются, например, из металлопластиковой трубы диаметром 26 мм, приточной и возвратной в пол диаметром 20 мм, а отводы к радиаторам – из трубы 16 мм.

Но все равно! По возможности лучше подключать каждый этаж отдельно и со своим насосом, иначе, если будет насос на все этажи, при выходе из строя насоса отопления на всех этажах сразу не будет.

Итак, подведем итоги.

Схема Тихельмана имеет преимущества перед другими схемами обвязки радиаторов: 1) универсальность (подходит для любого помещения, планировки и т.д., эключая большие площади); 2) все радиаторы нагреваются равномерно. Несмотря на внешнюю сложность, освоить монтаж отопления по этой схеме довольно удобно. Достаточно еще раз прочитать про диаметры труб при такой раскладке. И – пользуйся. Удачи.

схема Тихельмана

На организацию отопления в одноэтажных домах влияет множество факторов, что позволяет реализовать различные оптимальные системы отопления в конкретных условиях. Главное – цель проживания (постоянное проживание или только сезонный отдых)

Кроме того, учитываются материалы, из которых построена конструкция, ее параметры, рельеф и т.д.

В небольших дачных домиках устанавливают печное или электрическое отопление, а в больших загородных коттеджах, удаленных от населенных пунктов, – солнечно-жидкостное отопление.

Большое значение имеет автономность системы отопления от внешних источников энергии (электричество, газ и др).

Существует несколько видов отопления одноэтажного частного дома:

  • Свободно владеет собой;
  • Одинарная трубка;
  • Две трубы.

Устройство и особенности однотрубной системы

Такие системы отопления могут быть:

  • горизонтальный (свободно);
  • с верхним (вертикальным) фрезерованием).

Обе системы могут быть закрытыми или открытыми.

Классический (чаще всего применяемый) – горизонтальный путь из труб. Для дооснащения любого аккумулятора вы можете купить:

  1. радиаторный регулятор;
  2. шаровые краны;
  3. термостатический клапан и др.

Как было сказано в начале статьи, одним из преимуществ однотрубной системы является возможность скрыть коммуникации в полу. Это немаловажный фактор, ведь в наше время радиаторы отопления за шторами мало кто скрывает, а это нецелесообразно, так как циркуляция воздуха возле батарей прерывается, в результате чего необходимо повысить температуру на котле, а это приводит к ненужному расходу топлива.

Преимущества

  1. Монтаж однотрубной системы выполняется с меньшим количеством труб (30-40%).
  2. Простая схема подключения, которую может установить непрофессионал.
  3. По сравнению с двухтрубной системой отопления установка однотрубной системы отопления происходит быстрее.
  4. Система может быть установлена ​​как в одноэтажном, так и в многоэтажном доме.
  5. Нет проблем с тем, как обойти дверь при установке труб.

Недостатки

Рассказав о достоинствах, нельзя не упомянуть о недостатках.

  1. Каждая батарея должна быть оборудована клапаном Маевского или системой автоматического удаления воздуха из воздушной системы.
  2. Неравномерное распределение охлаждающей жидкости: на каждую последующую батарею поступает больше охлажденной воды, поэтому эффективность последнего радиатора будет низкой. Ситуацию можно исправить, установив в систему циркуляционный насос.

Монтаж

Для монтажа рассматриваемой в статье системы отопления потребуется не много инструментов. Это:

  • паяльник для сборки пластиковых труб ;
  • ножницы для резки пластиковых труб;
  • бритва (при покупке туб с внешним армированием).

Первым делом разметьте стены для каждой батареи. Их необходимо установить под каждым окном – это предотвратит попадание холодного воздуха на пол. Чтобы аккумулятор полностью выполнял свою роль, его длина должна составлять не менее 70% ширины оконного проема

также важно соблюдать дистанцию:

  • От подоконника – 10-12 см.
  • От стены – 3-5 см.
  • От пола – 8-12 см.

При покупке аккумуляторов следует учитывать эти требования. Используя горизонтальную разметку, необходимо разметить места, где будет установлен крепеж, с таким расстоянием, чтобы установленные крепежи находились между секциями установленного аккумулятора

Используя горизонтальную разметку, необходимо разметить места, где будет установлен крепеж, с таким расстоянием, чтобы установленные крепежи находились между секциями установленной батареи.

Перфоратором в стене просверливаются отверстия, в которые устанавливаем крепеж.

Теперь нужно подготовить батарейки. Если они прикрыты пленкой с завода, то снимать ее пока нет необходимости.

Присоединяясь к проекту, мы устанавливаем форточки, термостаты и шаровые краны.

Вешаем батареи на их место и строительным уровнем проверяем горизонтальность их расположения.

После этого трубы свариваются

важно не забывать, что необходимо соблюдать уклон главной магистрали.

лучше всего установить байпас с насосом на обратной линии перед котлом.

обязательно установите расширительный бачок и блок с элементами группы безопасности.

Необязательно заполнять однотрубную систему отопления водой из самой нижней точки, так как в любом случае каждый радиатор будет с воздухом, который необходимо удалить. Если установлена ​​автоматическая система вентиляции, с этой задачей справятся сами.

Осталось запустить котел и проверить работоспособность самостоятельно собранной однотрубной системы.

Источник – https://mr-build.ru/newteplo/otoplenie-pod-dveru.html
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все об инженерных системах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: