Поэтапное строительство дома из газобетона

Ячеистый бетон используется уже давно, но с развитием технологий сфера его применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили редко, то сегодня этот материал уже используется в 15-20% новостроек. Строят и дачи, и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хорошими тепловыми характеристиками, быстрым и легким монтажом.

Новое направление в строительстве – строительство дома из газоблоков.

К ним относятся газобетон и пенобетон. Особенно оживленные дискуссии ведутся о газобетоне, его характеристиках, достоинствах и недостатках.

Несмотря на противоречивые мнения (у любого строительного материала есть свои плюсы и минусы), газобетон хорошо зарекомендовал себя в частном строительстве.

Строительство дома из газобетона гарантирует, что таких построек прослужит не меньше сотни. Несмотря на то, что строительство дома из газобетона дешевле кирпичного. Дешево, это совсем не значит плохо, кстати, иногда даже наоборот. Конечно, такой показатель прочности возможен только при соблюдении норм и правил. А рекомендованная технология строительства дома из газобетона принята как аксиома.

Но если профессионалы руководствуются многолетним опытом, новичкам, желающим выполнить работу самостоятельно, потребуются пошаговые инструкции от А до Я, от фундамента до крыши.

Дом из газобетона своими руками: особенности строительства

Фундамент под дом из пеноблоков

Как известно, пеноблоки легкие. С одной стороны, это хорошо: работать легче, а фундамент под такое здание нужен с меньшей несущей способностью, а значит, дешевле. Но, с другой стороны, при смещении фундамента стены из-за своего небольшого веса не могут «сжимать» процессы, как более тяжелый кирпич, или компенсировать их, как дерево. Это значит, что требования к фундаменту дома из газобетона повысились: даже небольшие просчеты приводят к трещинам, которые очень дорого «залечивать». Поэтому на проекте лучше не экономить – он окажется дороже.

Какой тип фундамента использовать

Какие фундаменты делают под дом из газобетона? На грунтах, не склонных к подъему, обычно создают монолитный ленточный фундамент. Глубина ниже уровня промерзания почвы и больше ничего. Благодаря своей конструкции усиление ремня компенсирует любые возникающие подъемные нагрузки.

Если глубина промерзания грунта составляет 2 метра и более, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае, когда на этом уровне расположены грунты с нормальной несущей способностью, под дом делается решетчатый фундамент из газобетона. В этом случае без сетки не обойтись: она компенсирует нерегулярные движения, которые часто возникают на основании столба: один столб поднялся больше, другой – меньше. Без сетки это приведет к появлению трещин, ведь устройство ее для стен из этого материала обязательно.

Какой фундамент нужен под дом из газобетона решается исходя из грунтов на участке

Самым дорогим, но и наиболее устойчивым к повреждениям является фундамент в виде монолитной плиты. Устанавливается на грунтах с низкой несущей способностью – торфяниках, мелкозернистых рыхлых песках. Может быть дешевле ленточного фундамента, глубиной более 2 метров. В этом случае плита более уместна, если в силу геологических особенностей невозможно сделать свайный фундамент.

Сборные фундаменты для этого типа материала не рекомендуются. Больше всего проблем возникает с домами из газобетона на фундаменте из ФБС, строительных блоков или кирпича. Из-за того, что они сами имеют тенденцию образовывать трещины в тандеме с газобетоном, это превращается в серьезную проблему – слишком много и часто возникает трещин. Поэтому не используйте сборные фундаменты.

И как только мы привлекаем внимание, только проектировщик по результатам геологических исследований участка может ответить 100% гарантией на необходимый фундамент для дома из ячеистого бетона.

Газобетон легко обрабатывается, что позволяет строить дома сложной конфигурации

С цоколем или без

Еще одна особенность газобетона – высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет теплоизоляционные свойства, а длительное воздействие воды может привести к частичному разрушению материала. Поэтому дом из газобетона обязательно ставят на цоколь, делая несколько слоев гидроизоляции. И это в дополнение ко всем мероприятиям по гидроизоляции фундамента, которые также определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: укладка блоков

Все начинается с подготовительных мероприятий:

• продолжается укладка режущей гидроизоляции. Сначала его промазывают битумной мастикой, сверху раскатывают рулонную гидроизоляцию. Лучше не рубероид. Стоит он, конечно, недорого, но в современном дизайне малоэффективен и недолговечен. В месте пересечения лент одна поверх другой идет не менее 15 см.
• Контроль горизонтальности фундамента. Если есть отклонения более 30 мм, их необходимо устранить. Если есть небольшие неровности, их легче срезать и заполнить ямки затиркой. Если поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается. Только учтите, что минимальная толщина бетонного слоя составляет не менее 3 см, а для разравнивания необходимо добавить пластификаторы, улучшающие кладку, либо обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжить, когда бетон наберет 50% прочности, то есть 7-9 дней при температуре + 20 ° С и 14-20 дней при более низких температурах.

На подготовительном этапе все нужно делать с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем легче будет его укладывать. О важности гидроизоляции уже писали: если вы хотите, чтобы дом из ячеистого бетона был теплым, убедитесь, что он сухой.

Правила укладки газобетонных блоков

Помимо закрывающей гидроизоляции можно приступить к укладке газобетона. Ведется по тем же правилам, что и кирпич: горизонтальными полосами рядов. Это означает, что вертикальный шов нижнего блока перекрывает тело верхнего блока. Стена выглядит лучше, если шов находится в центре блока, но минимальный отступ составляет 10 см.

Принцип укладки газобетонных блоков

Для укладки газоблоков используется специальный клей. Называется он так – по газобетону. Наносится тонким слоем 1-2 мм с помощью специального инструмента – тележки с зазубренным краем. Почему желательно укладывать такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, это мостик холода, так как он имеет гораздо более высокую теплопроводность, чем у газоблока. Поэтому указанная толщина оптимальна – она ​​обеспечивает прочный стык и минимальные тепловые потери.

Инструмент

Есть фирменные тележки для ровной укладки клея. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью тележки показана в следующем видео.

Переносить его вверх-вниз по стенам – удовольствие сомнительное и оправдано только для больших объемов, когда можно катать по стене сразу все ведро. Поэтому при самостоятельном строительстве дома из газобетона часто используют более простые приспособления – небольшие ручные каретки (см. Фото). Как видите, он похож на совок и его несложно сделать своими руками из куска оцинкованной стали. Ширина равна ширине вашего блока (ровно один миллиметр, может быть, на 1-2 мм меньше). Гвоздики срезаются по краю (можно болгаркой), прикрепляется ручка. В принципе, шпателем и большим зубчатым шпателем можно обойтись, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый вам инструмент – это пила. У него тоже есть специальный, но пенобетон отлично режется обычной ножовкой с хорошо заточенным зубом.

Тележка и пила – Основные инструменты

Также понадобится долотообразное устройство. По технологии строительства из газобетона арматура укладывается через каждые 4 ряда. Под эти штанги в корпусе блока делаются пазы. Для этого есть специальный инструмент – режущая кромка на рукоятке с упором для второй руки. Вы также можете сделать что-то подобное самостоятельно.

Две модели прорезки стенок под вентилируемый блок

Вам также понадобятся устройства блочной передачи. Есть блоки с вырезами для рук, но они дороже, поэтому пустоты придется заделывать раствором. Для передачи блоков с прямыми краями есть специальные захваты, работающие под действием силы тяжести.

Устройство передачи блоков

Кроме всего этого понадобится емкость для замешивания клея, ведро для краски, молоток – для выравнивания блоков, кисть – для очистки от пыли, строительный уровень, веревка, набор шкур или специальный терка – для ровных поверхностей. Это все, что вам нужно. Есть еще одно интересное приспособление – угол, позволяющий резать под прямым углом. На фото он близок к каске, но при желании можно обойтись и без него.

Набор инструментов, необходимых для постройки дома из газобетона

Укладка газобетонного блока

Технология кладки из газобетона проста: на нижнюю поверхность наносится более-менее равномерный слой клея. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении с помощью тележки не остается лишнего клея и он редко выдавливается. Далее клей наносится на боковую поверхность соседнего блока. Это можно сделать кельмой, шпателем или сразу же тележкой. Излишки также удаляются с зубчатой ​​стороны инструмента. При нанесении клея старайтесь не давать ему выходить за края блока – с белой поверхности его сложно удалить.

Как правильно наносить клей под газобетон

Все вышесказанное относится к укладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементный раствор. Нельзя выкладывать тонким слоем, потому что будут излишки. Их убирают кромкой инструмента, но кирпичная кладка все равно выглядит неухоженной. О тепловых параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой агрегат очищают от пыли: возьмите щетку и проведите ею по всем поверхностям. Если погода стоит сухая и жаркая, блок опрыскивают водой. Это можно делать широкой кистью или пульверизатором. Очищенный и смоченный блок поднимают и кладут на клей рядом с уже установленным. С помощью молотка, постукивая по чистой боковой поверхности установленного блока, добиться необходимой толщины шва 1,5-3 мм. Выдавить лишний клей снимаем шпателем.

Блочная установка

Теперь берем уровень и выравниваем блок на вертикальной и горизонтальной поверхности: ударяем по соответствующим точкам молотком. Могут потребоваться серьезные усилия. Подбираем выдавленный клей, если есть.

Выравнивание блока по всем плоскостям

Эта операция повторяется снова и снова. Простая, но однообразная работа. Но построить дом из газобетона своими руками можно и без строительных навыков. Главное – уважать технологии.

Полезные гаджеты и полезные доработки технологии кладки – в следующем видео. Люди своими руками строят себе дом из газобетона, все делают качественно, но быстро с помощью интересных приспособлений. Раствор наносится модифицированным зубчатым шпателем. К нему с боков прикрепляют небольшие пластины, они не дают раствору вытекать из блока. Конструкция получается в форме буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой» из центра выступает ручка шпателя.

Конструкция кладется на брусок, по широкой стороне набрасывается клей. Потяните блок за края или за ручку. В этом случае клей выдавливается из-под зубов. Он сразу же распределяется равномерно. С помощью этого же устройства клей наносится сбоку, но не на установку, а на устанавливаемый агрегат. Скорость укладки этим методом высока.

Очень интересное устройство для передачи блока. Это металлический брус с двумя приваренными ручками. Его, конечно, каждый раз прикручивают по два винта к блоку, но носить его удобнее, чем просто хвататься за края. В общем, полезное видео, просто выровняйте блоки «на глаз». Эту «технику» вряд ли стоит ставить на вооружение, но в остальном метод укладки газобетонных блоков на видео очень хорош.

Кладка первого ряда газобетона

При любой конструкции очень важно правильно установить первый ряд – тогда мы будем руководствоваться им при возведении стен. Поэтому делаем все очень аккуратно, несколько раз перепроверив. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементный раствор, все остальное – на клей. Внимание! Боковая поверхность покрывается клеем: эти швы должны быть нормальными – не более 1-2 мм.

Угловые блоки располагаются первыми. Чаще всего их внешний край выступает за основание. Сначала основание будет дополнительно утеплено и подрезано, что значительно увеличит его толщину. Навесная стена над подвалом не только смотрится более органично, но и уменьшает загромождение подвала и, в первую очередь, его примыкание к стене, а это очень важно для дома из газобетона.

Сначала с помощью лазерного рубанка или водного уровня находим самый высокий угол основания. Начнем с него позировать. Назначение первого ряда – выровнять блоки на горизонтальной плоскости, варьируя толщину раствора. На этапе подготовки основные отличия были устранены, но поверхность все равно не была идеальной. Позже газобетонные блоки было проще укладывать и поверхность выровнялась.

О том, как найти самый высокий угол фундамента, смотрите в видео.

Поэтому в верхний угол раствора кладем минимальное количество. Выкладываем его слоем 0,5-1 см, разравнивая. Ставим первый блок так, чтобы его внешние края выступали за основу не менее 50 см. Как писали, в этом выступе нет необходимости, но он решает множество проблем и, самое главное, закрывает стык с основанием.

Выставляем первый блок, стучим молотком, разравниваем

Берем уровень и, постукивая молотком, выравниваем в горизонтальной и вертикальной плоскостях. В соседнем углу проделываем ту же операцию, только высоту блока регулируем по первому и для этого используем уровень воды. Для облегчения работы колбы уровня также могут быть закреплены на досках такой же толщины. Установив один баллон на один угловой блок, можно использовать другой для регулировки высоты другого.

Удобный прибор

Повторяем ту же операцию с остальными блоками. Одна тонкость: переносим уровень только из первого блока. Это уменьшит погрешность. После того, как были обнажены все угловые блоки (их называют маяками), по их внешнему краю натягивается веревка. Также бусинка отмечает верхний край блока, а все остальные выравниваются по нему. Вытягиваем вкрученный в колодку саморез: крутится легко, но держится хорошо. Можно прикрутить планки, в которые саморезы прикручиваются к блокам.

Сбоку прибиваются две полоски, к которым уже прикреплен шнурок, чтобы прибить уровень ряда

Кладку рекомендуется класть с двух углов, двигаясь к центру. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом нужно выровнять, оторвав уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

По окончании кладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие зазоры. Это важный момент, позволяющий использовать минимум клея. Но минимальный шов – это еще не все. Если не выровнять высоту каждого ряда, в стене образуются локальные точки напряжения, которые при минимальных нагрузках могут вызвать трещины. Поэтому не пропускайте этот шаг.

Работать наждаком не очень удобно, для этого есть специальная терка. Он так не забивается. Итак, все выравнивается. Затем берут кисть и снова ходят по периметру, смахивая пыль. Даже этот шаг нельзя пропустить: наличие пыли значительно снижает адгезию клея к блокам.

Перепад высот контролируется на ощупь

Все это выдерживает рекомендуемый клеевой слой 1-2 мм. Геометрия даже самых лучших блоков все же имеет разбег. Пусть разница будет 1мм, но с таким количеством клея она существенная. Поэтому все совмещено с полным совпадением.

Наемные бригады часто пропускают этот шаг и наносят клей толщиной до 5 мм и более с нарушением технического процесса. Но такие дома оказываются холодными, а расход дорогостоящего клея огромен. Средний расход клея на куб:

• с бороздкой и гребешком – 1 пакет.
• блоки гладкие – 1,2 мешка;

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков также начинается с угла, только угловой блок устанавливается так, чтобы шов сдвигался. Теперь клей наносится на все поверхности. Технология кладки пеноблоков описана выше.

Как оформить угловой блок второго ряда

Армирование газобетона

Для повышения степени сопротивления здания силам, возникающим при подъеме грунта, производится продольное армирование стен. Для этого продольные канавки протыкаются в ряду штабелированных блоков с помощью специального приспособления. Для толстых наружных делаются две проточки для двух стержней, для перемычек толщиной до 200 мм помещается проволока. От края блока они должны находиться на расстоянии не менее 6 см. При прорезании двух пазов удобнее выдерживать расстояние, размещая доску: один стробоскоп с одной стороны, другой – с другой.

Когда канавки готовы, пыль счищается щеткой. Затем берут арматуру 8 мм, укладываемую в подготовленные пазы. Догадаются так, что по углам стоят цельные стержни – их просто загибают в нужном месте. Стыки арматуры должны располагаться примерно в центре блока, а не в углах здания и не в местах стыка стен.

Одна планка кладется на другую, уложена друг рядом с другом. Нахлест должен составлять 10-20 см. Чтобы концы фурнитуры не выступали в проемы (дверные и оконные), можно сгибать небольшие кусочки, проделывая под ними небольшие бороздки.

Армирование углов и пней состоит из цельного бруса

Когда все будет готово, достаем планку, смачиваем флеш водой и наполовину заливаем клеем или цементным раствором. И обязательно очистить и увлажнить, иначе раствор не будет прилипать к материалу блока и терять смысл от армирования. Погружаем брусок в клей, затем проводим шпателем по канавкам, убирая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование выполняется в первом ряду, а затем в каждом четвертом ряду. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента дом из газобетона выдержит нормально.

Но это еще не все подкрепления. Над оконным блоком, а также в последнем ряду пола нужно больше элементов усиления, но посерьезнее, с 4 стержнями, соединенными в единую систему. Для этого есть специальные П-образные блоки. Их размещают последним рядом под перекрытием второго этажа или под кровлей мауэрлата. Одна боковая стенка блока толстая, другая тоньше. Толстой стеной они открывают ее и путь, тонкой, в комнату.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Сплошной арматурный пояс вяжется из 4-х арматурных стержней диаметром 10-12 мм. Вяжется по тому же принципу, что и основа. Пример арматурного каркаса на видео.

Готовые элементы помещаются в полость блока, залитую бетоном марки М200. После того, как бетон достигнет 50% прочности, можно укладывать перекрытия или устанавливать стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если в доме из газобетона ширина оконного проема превышает 1,8 метра, предпоследний ряд газоблоков дополнительно армируется. Для этого сделайте две продольные бороздки, которые не менее чем на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестрахования можно сделать выступы побольше – до 1 метра и усилить на каждый оконный проем.

Технология аналогична стеновой – две пазы, в которые помещается брус, будут заполнены клеем или раствором. Поверх арматуры устанавливается последний ряд блоков, затем на него кладется оконная рама.

Общие принципы работы с пеноблоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Как перезимовать без отопления

Построить дом из газобетона за один сезон зачастую невозможно, в результате бокс – с крышей или без – уходит на зиму без отопления. Для предотвращения появления трещин в стенах после зимовки требуется целый ряд мер:

• Изолированная отмостка вокруг дома.
• Гидроизоляция и внешняя изоляция фундамента и цоколя (для центральной полосы ВПСП толщиной не менее 100 мм).
• Утепление цокольного этажа.
• Если водоносный горизонт высокий, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.

Все эти меры призваны не допустить промерзания земли под фундаментом и, в частности, под подвалом. Если почва под плитой промерзнет, ​​она начнет выступать в самом ненагруженном месте – посередине. Если кирпичи и другие более тяжелые материалы просто давят на выпуклость, газосиликатной массы не хватит. Поэтому все вышеперечисленные меры необходимы.

Что видно после заморозки

Кроме них, в морозы необходимо поддерживать в подвале положительную температуру, хотя бы топить пару печей. Если нет возможности организовать отопление, то осенью необходимо погрузить опавшую листву в подвал. Слой желательно большой – не менее 20 см. В сочетании с теплоизоляцией он не даст листу замерзнуть. В противном случае она набухнет, в результате стены потрескаются: под действием растягивающих нагрузок газосиликатная стена трескается не под швами, как кирпич, а по «телу» блока. Звучит устрашающе, хотя с нормальной базой (если она останется нетронутой) все не так страшно и с разогревом во всех последующих сезонах такого может не повториться.

Источник – https://kak-sdelano.ru/stroitelnyie-i-otdelochnyie-materialyi/dom-iz-gazobloka