Расключение электрического щитка своими руками: схемы + пошаговый инструктаж по сборке

Знать основы установки электрооборудования должны не только квалифицированные электрики. Домовладельцам лучше всего ознакомиться с основными положениями по сборке и эксплуатации электрического ящика, контролирующего подачу энергии всем потребителям в квартире.

Зная, как и в какой последовательности отключается электрический щиток, даже владелец квартиры или дома вдали от электромонтажных работ сможет оперативно отреагировать на неисправность системы: вызвать электрика или решить проблему самостоятельно.

Назначение электрического щита

Внешне изделия, в которых установлены защитные и учетные устройства, имеют разный внешний вид. Это может быть компактный пластиковый ящик с цветным стеклом, установленный в коридоре, или большой металлический экран, установленный в стене на площади пола.

Речь идет об электрическом щите, который обязательно присутствует в жилых домах, офисных зданиях, производстве – везде, где проложены линии электропередач.

Электрощиты в зависимости от места установки и назначения могут быть распределительными, групповыми, учетными и распределительными. Например, ящик со счетчиком называется ящиком учета и распределения, а ящик в коридоре, в котором только машины, называется ящиком группы

Возможные места установки указаны в нормативной документации, но во многом зависят от назначения щита. Например, в частных домах один из электрощитов с электросчетчиком и входным устройством обычно устанавливается на улице, столбе или фасаде.

Функции щита:

  • распределение энергии по группам потребителей или по отдельным линиям;
  • защита потребителей электросетей от поражения электрическим током.
  • учет качества и стабилизации электроэнергии;
  • прием электроэнергии с центральной трассы – ЛЭП, подводимая к дому;
  • защита электрической сети от высоких нагрузок и коротких замыканий;

Проще говоря, от правильной сборки электрощита будет зависеть бесперебойная передача электричества в дом, безопасность всех жильцов, а также сохранность имущества.

Составление электрической схемы

рассчитать размеры квартирного или уличного щита и определиться с выбором защитных устройств можно только после составления схемы или схемы подключения электроснабжения дома.

Главное, указать все электроприборы, осветительное оборудование и электроустановочные устройства, а также их мощность, напряжение и силу тока.

Схема расположения электрооборудования – это пример схемы, по которой легко рассчитать и подобрать наполнение электрического щита. Для удобства указано расположение мебели и высота установки

После подготовки схемы подключения необходимо все схемы разделить на отдельные группы.

Для этого нужно придерживаться принципов:

Галерея изображенийФотографии из Мощная бытовая техника – электрические духовки, стиральные и посудомоечные машины, бойлеры и кондиционеры – подключаются отдельно. На каждое устройство мощностью более 2 кВт отключается розетка и устанавливается автомат на приборной панели, выбранный по рейтингу Кухонная техника – плита, духовка, посудомоечная машина, а также стиральная машина, водонагреватель подключаются кабелем NYM, но толще ВВГнг. Кабели для цепей освещения здесь не подходят, минимальные параметры кабеля 3 * 2,5 мм². Номинал машины на приборной панели – 16 А. Намного удобнее, когда все розетки в комнате объединены и подключены к одной машине. В случае аварии на линии электропередачи, обслуживающей кухню или гостиную, цепь можно легко отключить и отремонтировать. При этом в остальных помещениях подача электричества сохранится. Как и розетки, цепи освещения разделены на группы, обслуживающие 1-2 помещения. Если в помещении мало потребителей, можно объединить в одну группу кухню и коридор, ванную комнату и коридор, спальню и гостиную. Оптимальный вариант кабеля – ВВГнг 1,5 мм², автомат – на 10 А Отдельные розетки для мощных потребителей Кабель для подключения мощного оборудования Цепи розеток распределены между комнатами Линии освещения логически разделены

Сейчас они выпускают очень мощное оборудование, поэтому не стоит полагаться на универсальные советы, лучше сначала изучить требования к установке. Например, для некоторых духовок сечение проводника должно быть не менее 4 мм², а для водонагревателей даже 6 мм². В итоге потребуются машины на 20 или 32 А.

Принимая во внимание вышесказанное, они составляют монтажную схему электрического щита.

Примерная схема, показывающая все электрические устройства. Некоторые машины подключены к УЗО. На входе 3-х полюсный вводный автомат, а за счетчиком – дифавтомат

Установка УЗО обязательна, так как без него защита выходных линий считается неисправной. То же самое можно сказать и о специальных цепях питания для мощного оборудования: каждому устройству требуется собственное устройство отключения.

Номинальные характеристики оборудования: номинальный ток – на ступень выше, чем у подключенной машины, дифференциальный рабочий ток – 30 мА.

Все цепи, относящиеся к ванной или ванной, подключаются к дифференциалу с дифференциалом тока 10 мА. К ним относятся отдельные линии для теплого пола, стиральная машина, розетки, душевая кабина.

Выбор электрооборудования

Перед началом монтажа необходимо приобрести сам электрический щиток и все электрические системы и устройства, которые будут его заполнять. При этом следует учитывать, что каждый элемент занимает определенное количество монтажных мест на DIN-рейке, металлической полосе шириной 3,5 см. Коробка может содержать одну или несколько DIN-реек.

«Монтажная стойка» включает в себя участок на профиле длиной 1,75 см – один модуль. В паспорте электрощита обязательно указывается, на сколько модулей он готов.

На DIN-рейку закреплены три устройства: первые два занимают по 3 модуля, третье – по одному модулю. Не рекомендуется оставлять пространство между соседними устройствами для экономии места

Перед выбором щита сложите количество всех модулей, затем добавьте несколько очков к общей сумме, которая может пригодиться в будущем. Например, посчитаем, какой ящик нужен для однокомнатной квартиры.

По схеме определяем, сколько модулей занимает каждое из их устройств: автомат 4-х полюсный у входа – 4 места, счетчик – 6, АВДТ – 2х2, автоматы – 4. В итоге получается 18 модулей полученный

Электрощит на 24 модуля рассчитан на 18-20 мест. Но если квартира большая, и в будущем планируется покупка новой техники, установка теплого пола или ремонт с заменой проводки, то лучше приобрести бокс на 36 мест.

Если вы хотите еще больше упростить свою работу, максимизировать защиту сети и удобное расположение модулей, попробуйте выбрать полностью оборудованный щит, а это:

  • отверстия для ввода и опоры для крепления кабеля;
  • кабельные органайзеры.
  • комплект крепежа для монтажа;
  • съемная рама с DIN-рейками;
  • две шины, нулевая рабочая и защитная – с опорами и площадками для установки;

Щитки изготавливаются из металла и пластика, навесные и цельные.

Рассмотрим, чем они принципиально отличаются.

Галерея изображенийФотографии из Обычно на объектах устанавливаются металлические изделия с непрозрачной дверью и запираются на ключ. Они рассчитаны на обслуживание 2-4 квартир соответственно для большого количества сборочных площадок. В дверях прозрачные окошки – для снятия показаний с измерительных приборов. Изделия из прочного негорючего пластика АБС используются как в частных домах, так и в городских квартирах. Они имеют более изысканный дизайн и оснащены дымчатой ​​или прозрачной дверцей. Одни ящики закрываются на ключ, другие – на защелку.Для монтажа навесного распределительного щита требуются дюбели, анкеры или саморезы, в зависимости от его веса и места установки. Такие изделия подходят для деревянных домов, в которых используются открытые электрические кабели, а также для размещения на улице. В домах с кирпичными и бетонными стенами, где принято использовать скрытый тип электропроводки, встроенные электрические щиты установлены. Для них в стене вырезаются ниши по размеру и форме изделий. Встраиваемые модели не устанавливаются на фасад. Металлическая электрическая панель для напольной установки. Пластиковая коробка для использования в квартире. Стеновая панель для быстрого монтажа. Встраиваемая панель для скрытой проводки

Опытные электрики рекомендуют работать с магазином. Преимущества покупки у крупного поставщика – это большой ассортимент товаров и гарантия того, что вы получите оригинальные, а не поддельные товары. Поэтому и экран, и остальные электроустановочные изделия лучше покупать в одном месте.

Помимо измерительного прибора и защитных устройств вам потребуются:

  • 2-3 метра кабеля ПВ1 с поперечным сечением, аналогичным входному кабелю, с цветной изоляцией;
  • ограничители для DIN-рейки;
  • кабельные стяжки и ленты для организации проводников;
  • многополюсные гребни с заглушками – для соединения модулей между собой, упрощая установку и экономя место;
  • заглушки, чтобы замаскировать свободные места.
  • нулевая шина или кросс-модули для групповых дифференциалов;

Если позволяют финансовые возможности, лучше выбирать оборудование проверенного производителя: Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric. Устройства этой же марки собрать проще, а щиток будет выглядеть намного эстетичнее.

Подробная инструкция по установке и сборке

Согласно нормам ГОСТ и ПУЭ плиты следует размещать в хорошо освещенном и проветриваемом помещении, уровень влажности в котором не более 60%. Высота установки – не менее 1,4 м, расстояние до косяков, углов – не менее 15 см. Газовые трубы не должны проходить рядом.

Подвесную доску собрать не сложнее, чем книжный шкаф: конструкция поддерживается дюбелями, которые вводятся в стену. Поэтому рассмотрим вариант установки его в бетонную или кирпичную стену.

Шаг 1 – крепление корпуса к стене

Перед установкой электрическая коробка должна быть под рукой, чтобы можно было уточнить ее размеры и потом использовать корпус для монтажа.

Начнем с разметки: используя слой, нарисуйте прямую линию, указывающую, где будет нижняя часть рамки. Затем наносим тело, обводя его маркером по контуру.

Надеваем защитную маску, берем болгарку с диском 23 см, канцелярский нож или другой мощный инструмент и делаем надрезы сначала по намеченному контуру, а затем по центру

Затем действуем перфоратором: между надрезами устраняем куски бетона (или кирпича). Тщательно выровняйте внутреннюю часть ниши ручным зубилом.

Попробуем, поместится ли корпус в нишу, надеюсь, мы прикрутим монтажный комплект и защелкнем его на месте. Просверливаем отверстия под дюбели, дюбели закрепляем гвоздями.

Между корпусом щита и стеной есть щель – заполняем алебастром или альтернативной строительной смесью, затем маскируем отделкой вместе с остальной поверхностью стены.

Шаг 2 – ввод кабеля и снятие изоляции

Отверстия для кабелей предусмотрены в современных электрических коробках. Они расположены с разных сторон, но использовать их все необязательно. Необходимые отверстия выдавливаются по линиям перфорации. Их стандартный размер – 16/20 мм, рассчитан на ввод гофрированной трубы, в которую вставляются провода для изоляции.

Порядок работы:

  • нарезаем гофрированную трубу кабелей до стенок коробки;
  • маркируем по теплоизоляции или усадке.
  • прикладываем шнур к петельке или другой застежке, фиксируем галстуком;
  • отожмите тарелки или снимите колпачки;
  • вставляем кабель питания внутрь корпуса экрана так, чтобы он был близко к атаке машины ввода, то есть в верхнем левом углу;

Повторяем все действия с остальными лидами, ведущими к потребителям.

Примерно так выглядит хорошо организованный кабельный ввод в распределительном щите: слева электроснабжение, справа линии квартирной сети. Для удобства работы и сборки модулей каркас временно снимается

Как известно, все кабели имеют двойную изоляцию. Верхний слой для коммутации кабелей внутри шкафа не требуется, поэтому его необходимо удалить.

Но с другой стороны потребуется дополнительная разметка каждой пряди, так как после плетения прожилок будет сложно угадать, какая линия куда ведет. Для разметки используем скотч, на который легко наносятся обозначения.

Чтобы разрезать кабель, сняв внешнюю изоляцию, лучше использовать специальный нож с бусинкой. В отличие от обычного строительного ножа, он очень аккуратно снимает полимерное покрытие, оставляя нетронутыми внутренние оболочки

После зачистки кабелей экран готов к установке предварительно собранной рамы. Обычно в процессе сборки проводятся отделочные работы, на время которых лучше прикрыть внутреннюю часть корпуса.

Для этого используйте картонную заглушку, идущую в комплекте с щитком, или саморезную крышку.

Шаг 3 – сборка модулей на каркас

Для работы вам потребуются шлицевые и крестовые отвертки, инструмент для зачистки проводов, плоскогубцы, плоскогубцы, кусачки, ножовка, строительный нож, отвертка, тестер.

Модули располагаются по линейной схеме или группами:

  • линейный: сначала выставляем УЗО и дифавтомат, потом приборы АВ;
  • группа – сначала один УЗО / дифавтомат, потом подключенные к нему автоматы, еще одно УЗО и т д

Различия в устройстве и принципах работы УЗО и дифавтомата будут представлены в следующей статье, в которой подробно рассматривается эта непростая тема.

Первый вариант проще в установке, а второй удобнее, когда нужно найти проблему в сети. Следует помнить, что нити входят сверху, выходят снизу. Сечение проводников внутри коробки и снаружи должно совпадать. Соединять устройства рекомендуется сплошными и несвязанными отрезками проводов разных сечений.

Руководство по сборке:

Галерея изображенийФотографии из Расставляем модули на каркасе так, как они должны быть в щите. Стандартная последовательность: автоматический ввод – счетчик – группа УЗО / дифавтомат – автоматы. Чтобы устройства не смещались в стороны при установке, мы устанавливаем ограничители по краям каждого ряда.Проверяем еще раз, правильно ли рассчитаны рейтинги и устройства распределены по группам. Если установлено реле напряжения, его место перед УЗО. После проверки закрепляем устройства на DIN-рейках, затягивая крепежные винты. Подготавливаем униполярные и биполярные гребни: нарезаем фрагменты необходимой длины, концы закрываем дюбелями. Подключаем гребешки к проводам через универсальные клеммы, обеспечивающие плотный контакт. Затягиваем соединения От вводного автомата к УЗО, к дифавтоматам и к отдельным автоматам надо “фазу” раздать. Для этого мы используем отрезки провода, которые должны соединять устройства свободно, не растягиваясь, но и без лишнего объема.Рабочий «нулевой» провод ведет от ввода автомата к нулевым клеммам УЗО. Лучше использовать стандартную маркировку, то есть провод с синей изоляцией. Подключаем групповые УЗО с нулевой шиной, для экономии места обвязываем провода хомутами, собираем желто-зеленые жилы трехжильных кабелей в жгуты и направляем их на защитную нулевую шину. Также заземляем электрический щит, если он металлический. Затягиваем все соединения отверткой PLZ или отверткой с таким же наконечником. Для проверки правильности подключения проводим тесты: подаем электричество на вводное устройство, а затем по очереди включаем все устройства. Те, на которых находится кнопка «тест», проверяем работоспособность. Для проверки напряжения в сети используем тестер или мультиметр. Подводим щупы сначала к входным клеммам защитных устройств, а затем к выходным клеммам. Если все машины и УЗО в хорошем состоянии, отключите их от источника питания. Шаг 1 – модульные устройства на раме. Шаг 2 – рейтинг модульных устройств. Шаг 3 – гребенки для подключения машин. Шаг 4 – провода для разводки «фазы» Шаг 5 – провода для разводки «нуля» Шаг 6 – подключение заземления к шине Шаг 7 – устройства с кнопкой тестирования Шаг 8 – тестер подключения

Каркас собран, осталось установить его в корпус электрощита и подключить к шнуру питания и проводам потребителя.

Шаг 4 – подключите и проверьте шлейф

Готовый каркас необходимо разместить в навесном или настенном корпусе. Этот этап проводится только после того, как раствор высохнет, а точнее после того, как будут завершены все отделочные работы.

Итак, приступим по плану:

  1. Отключаем питание щита, давая знать другим, чтобы случайно не подключился (на словах или с помощью тарелки).
  2. Снимаем защитную крышку и попавший в корпус мусор, складываем выведенные в коробку провода вверх.
  3. Вставляем собранный каркас, закрепляем саморезами.
  4. Монтируем две шины: N и PE, а вторую лучше закрепить там, где идут провода, например снизу.
  5. Распределяем провода по назначению (фаза, ноль и земля отдельно), скрепляем группы хомутами.
  6. Желто-зеленые заземляющие провода наводим на шину РЕ, оставляем небольшой запас, размечаем и подключаем.
  7. Группы синих проводов рабочего нуля направляем на шины группы УЗО, маркируем и подключаем.
  8. Остальные синий и нулевой провода входного кабеля подключены к общей шине, промаркированы и подключены.
  9. На модульные устройства направляем фазные провода, стараясь вывести их на другую сторону напротив нулевых проводов. Размечаем, подключаем к контактам автоматов АВ и дифавтоматов.
  10. Кабель ввода подключаем к верхним выводам вводной машины, подключаем.

Подключение к автобусам актуально, если оно ранее не производилось непосредственно в шасси. Соединив все жилы с соответствующими шинными зажимами или модульными устройствами, проверяем, подтягиваем крепеж.

Перед вводом в эксплуатацию все распределительные устройства должны быть отключены. В этом случае все электроустановки в квартире – осветительные приборы, бытовая техника, розетки – должны быть введены в эксплуатацию.

Первым делом нужно проверить показания устройства ввода мультиметром. После подачи напряжения проверяем его наличие, затем соответствие нуля и фазы

Осуществляем попеременное подключение автоматов и УЗО, тестирование специальной кнопкой и реабилитацию после отключения. Переходим к автоматам, проверяем, есть ли напряжение на входных клеммах. Затем включаем их и проверяем напряжение уже на выходе.

И последнее, но не менее важное: мы проверяем работу выделенных линий для мощного оборудования. Включаем по очереди духовку, стиральную машину, кондиционер, следим за работой приборов. Если результат удовлетворительный, вешаем дверь и закрываем электрощиток.

Выводы и полезные видео по теме

Видео № 1. Возможность сборки распределительного щита:

Видео № 2. Инструкция и рекомендации по сборке 72-модульной карты:

собирать электрический щит можно своими руками, но требуется проверка монтажа и подключения квалифицированным электриком. Без соответствующего заключения организация, снабжающая дом электричеством, просто перекроет линию.

Хотите рассказать о своем опыте проведения электромонтажных работ? У вас есть полезная информация, которая может быть полезна начинающим независимым электрикам? Напишите свои комментарии в блоке ниже, разместите фото и задайте вопросы по теме статьи.

Источник – https://sovet-ingenera.com/elektrika/uzo-schet/rasklyuchenie-elektricheskogo-shhitka.html
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все об инженерных системах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: