Регулятор тяги и турбосет для котла. В чем разница и что лучше – znayteplo.ru

Условия образования накипи. Продувка паровых котлов

Условия формирования лестницы. Удаление воздуха из паровых котлов

По мере испарения воды концентрация солей в ней непрерывно увеличивается. Если соли не удалить из котла, то при определенной концентрации в воде они выпадают из раствора и оседают на поверхности нагрева в виде хлопьев. При нагревании до 80-100 ° C растворенные в воде бикарбонаты Ca и Mg (Ca (HCO3) g, Mg (HC03) 2) разлагаются с образованием шлама и осаждаются в нижних точках котла (нижние барабаны и коллекторы).

Лестница ориентирована на поверхности, наиболее подверженные воздействию тепла стен, отопительных труб и барабанов котлов. Накипь проводит тепло в 40 раз (от 20 до 100 в разных котлах) хуже железа, поэтому при работе с накипью увеличивается расход топлива и снижается надежность поверхностей нагрева котла. (Сажа проводит тепло в 400 раз хуже).

Зависимость перерасхода топлива от толщины накипи

Толщина лестницы, мм

Среднее значение перерасхода топлива, %

Из-за низкой теплопроводности баланса металл котла и стеновых труб плохо охлаждается и подвергается сильному перегреву, в результате чего его сопротивление снижается. Это приводит к появлению разрывов, трещин, разрывов труб и даже взрыва барабанов, котлов. На современных водотрубных котлах работа котла, склонного к образованию накипи, недопустима. Котлы должны работать без накипи. Обдув паровых котлов Для поддержания допустимой солености котловой воды котлы вытесняются. Обдув – это удаление из котла примесей вместе с котловой водой (соли, шлам, щелочь, взвешенные твердые частицы и т.д.) при одновременной замене продуваемой питательной воды. Продувка может быть периодической и непрерывной.Периодическая продувка выполняется через равные промежутки времени и предназначена для удаления шлама из нижних точек котла: барабана, коллекторных сеток и т.д. Обдув осуществляется в расширителе, предназначенном для охлаждения воды перед сбросом в канализацию.Постоянный обдув предполагает постоянное удаление растворенных солей постоянной жесткости для поддержания допустимой концентрации. Непрерывное кровотечение обычно осуществляется из верхнего барабана и контролируется игольчатым клапаном. Вода сбрасывается в расширитель (сепаратор), где пар отделяется от воды. И пар, и вода используются для нагрева сырой или химически очищенной воды (используется их тепло). Сроки и продолжительность продувок определяются инструкцией или руководителем котельной (согласно указаниям лаборатории).

Если вы не специалист и у вас нет времени заниматься развитием сайтов, вы всегда можете обратиться в квалифицированную компанию, которая будет готова создать для вас сайт.

Каким бы ни было настроение у вас и ваших друзей, всегда можно купить подарок к любому празднику

В нашем магазине вы всегда можете купить подгузники и порадовать своего малыша

Что вообще такое пиролизное горение

Топить дровами не очень удобно, потому что в нормальных условиях дрова очень быстро сгорают и значительная часть тепла не используется. Приходится постоянно загружать топливо в котел или топку. Пиролиз предполагает создание условий, при которых топливо горит намного медленнее, выделяя значительно больше тепла. Этот эффект достигается, когда древесина горит с пониженным содержанием кислорода, т.е очень медленно. В результате получается зола, кокс и горючий газ.

Этот газ смешивается с воздухом в установке пиролиза и горит даже при очень высоких температурах, выделяя значительное количество тепловой энергии. Таким образом, принцип работы пиролизного котла включает две стадии горения:

  • во-первых, при ограниченном поступлении кислорода древесина горит, выделяя горючий газ;
  • затем происходит горение газовоздушной смеси.

Подобный двухступенчатый принцип горения используется в различных домашних установках, например, в дровяной печи медленного горения и даже в генераторах твердого топлива, которые позволяют использовать древесину в качестве топлива для автомобилей. Однако работа пиролизного котла должна быть соответствующим образом отрегулирована, чтобы не повредить систему отопления дома.

Высокая цена промышленных котлов вполне оправдана. Прежде всего потому, что они изготовлены из высококачественных материалов, выдерживающих высокие температуры горения (жаропрочное железо, легированная сталь 8 мм, шамотная глина и т.д.). Во-вторых, за счет сложной системы автоматического управления, обеспечивающей высокую эффективность оборудования.

Для обеспечения максимального эффекта горения учитывается температура нагрева древесины и ее начальная влажность, так как процесс испарения воды сильно влияет на количество выделяемой энергии. Чтобы контролировать процесс горения, необходимо тщательно контролировать количество воздуха, подаваемого в систему. Подача воздуха осуществляется при помощи вентилятора, которому для своей работы требуется постоянный доступ к электричеству. Наличие вентилятора превращает пиролизный котел в электрически зависимую систему. В случае сбоя питания рекомендуется использовать источник бесперебойного питания или подобное устройство.

Ход установки твердотопливного котла

Несмотря на прогресс в области электрификации и газификации страны, есть еще много мест, где эти коммуникации практически отсутствуют. Но даже там, где они есть, многие люди предпочитают иметь в домах автономное отопление и горячее водоснабжение.

Для этого устанавливается твердотопливный котел, который дает возможность получать тепло и горячую воду в частном доме, коттедже или дачном участке при гораздо меньших эксплуатационных расходах и финансовых вложениях. Выбор такого типа оборудования достаточно велик, но все они имеют достаточно четкие схемы подключения к разным видам отопления.

Схемы и чертежи продувки котла

Схема продувки котла

контур продувки котла

Это часть реально реализованной схемы парогазовой установки мощностью 450 МВт. На схеме показано, как выполняется непрерывная и периодическая продувка.

Непрерывная продувка из барабана высокого давления поступает в сепаратор / расширитель непрерывной продувки. На линии по потоку жидкости установлены: ручная запорная арматура, расходомер, электрифицированный регулятор, комплект дроссельных шайб, электрифицированный штуцер и комплект дроссельных шайб.

Пример расчета расширителя сплошного слива приведен в конце статьи.

РНП оборудован предохранительным клапаном.

В этой схеме насыщенный пар из сепаратора непрерывной продувки направляется в барабан низкого давления. На паропроводе устанавливаются ручной запорный клапан и обратный клапан. Слив из РНП будет направлен в резервуар для чистых отходов.

Продувка из РНП направляется в расширитель периодической продувки, на линии установлены электрический регулирующий клапан и ручные запорные краны. Кроме того, в отстойник котлов сливается дренаж с РЭС.

Чертеж паропровода из сепаратора непрерывной продувки к деаэратору

Регулятор тяги и турбонагнетатель для котла. В чем разница и что лучше

пар из РНП в деаэратор

На конструктивном и сборочном чертеже показана схема паропровода низкого давления от детандера непрерывной продувки до атмосферного деаэратора. На паропроводе установлены две штуцера: один – запорный (позиция 2), а другой – обратный (позиция 1), чтобы пар не мог повторно попасть в расширитель.

Чертеж выхлопа от предохранительного клапана РНП

Регулятор тяги и турбонагнетатель для котла. В чем разница и что лучше

стравливание из предохранительного клапана РНП

На другом чертеже показан напорный трубопровод от предохранительного клапана RNP. Трубопровод от предохранительного клапана направляется к краю главного здания и при выравнивании колонн выводится на крышу на высоте более 2 метров, чтобы обеспечить безопасность персонала станции. На дренажном трубопроводе предусмотрен водяной затвор для удаления дренажа в дренажном коллекторе. Исходя из опыта эксплуатации, рекомендуется, чтобы диаметр трубы гидрозатвора был больше, чем у обычного дренажа, чтобы избежать засорения, поскольку листья и другая грязь могут попасть в дренажную трубу из атмосферы.

Чертеж выпара из расширителя периодической продувки

Регулятор тяги и турбонагнетатель для котла. В чем разница и что лучше

пар из расширителя периодической продувки

На чертеже показан пар из расширителя периодической продувки. Он тоже выходит снаружи здания, но сбоку. Испарение, в отличие от выхлопных газов, носит постоянный характер. Для охлаждения пара предусмотрено специальное устройство для нагнетания холодной воды в трубопровод.

Как самостоятельно собрать такой агрегат

Для изготовления столь сложного устройства потребуется достаточно широкий набор инструментов и материалов. Вот примерный список:

  • электрическая дрель;
  • сварочный аппарат (рекомендуется модель постоянного тока);
  • несколько пачек электродов;
  • болгарский;
  • колесо 125 мм;
  • отрезной диск 230 мм;
  • листы 4 мм;
  • серия труб различного диаметра;
  • комплект профессиональных трубок 2 мм;
  • разные стальные полосы разной ширины и толщины;
  • поклонник;
  • термодатчик.

Рекомендуемая толщина стали, применяемой при самостоятельном изготовлении пиролизного котла, составляет 4 мм. Однако в целях экономии для корпуса устройства можно использовать трехмиллиметровую сталь.

Корпус пиролизного котла должен быть изготовлен из стали, достаточно прочной, чтобы выдерживать высокие температуры. Толщина металла должна быть не менее 3 мм

Тщательное изучение схем, чертежей и устройства пиролизного котла позволяет фактически приступить к его изготовлению. С помощью болгарки вырезаются необходимые элементы. Затем используется сварочный аппарат. Подробно сборка пиролизного котла представлена ​​в следующем видео:

Кроме того, следует придерживаться ряда рекомендаций:

  1. Топливозаборник у самодельных моделей обычно располагается немного выше, чем у традиционных твердотопливных котлов.
  2. в обязательном порядке необходимо установить ограничитель, позволяющий контролировать количество воздуха, попадающего в топливную камеру, а также своевременно класть дрова или брикеты.
  3. Для изготовления ограничителя можно использовать трубу диаметром около 70 мм, немного длиннее корпуса устройства.
  4. К нижней части крышки приваривается стальной диск, образуя зазор около 40 мм со стенками трубки.
  5. Для установки ограничителя необходимо просверлить соответствующее отверстие в крышке котла.
  6. Вход для дров должен быть прямоугольным. Это отверстие закрывается дверцей со специальной стальной пластиной, которая гарантирует надежную фиксацию.
  7. Ниже необходимо просверлить отверстие для удаления золы.
  8. Труба, по которой течет теплоноситель внутри котла, должна быть изогнутой для максимальной теплоотдачи.
  9. Количество теплоносителя, поступающего в котел, можно регулировать с помощью установленного снаружи клапана.

Если после первого пуска котла в продуктах сгорания нет окиси углерода, конструкция сделана аккуратно и исправно работает. В дальнейшем состояние сварных швов котла следует регулярно контролировать и оперативно очищать от скопившейся золы и сажи.

Отметим, что очень удачным сочетанием считается использование пиролизного котла не с традиционным водяным отоплением, а с системами воздушного отопления. В этом случае воздух передается по трубам и возвращается в систему через пол

Такая система не промерзает во время сильной волны холода, если хозяева дома уезжают, нет необходимости сливать теплоноситель.

Пиролизный котел из бочки

Нам понадобится металлическая бочка на 200 литров. Можно взять готовый, а можно согнуть и сварить стальной лист толщиной 3-4 мм. Отрезаем у него верхний конец и делаем крышку, приварив по окружности металлическую полосу. По центру просверливаем отверстие для воздушной трубки. Сбоку, наверху ствола, просверливаем отверстие для дымохода и ввариваем в него дымоход.

Итак, займемся поршневым. Это круг, немного меньший по диаметру, чем крышка бочки, поэтому он может поместиться внутри. В центре проделывается отверстие и к нему приваривается воздуховод, через который в топку будет поступать кислород.

Бочка пиролизный котел

В верхней части делаем заслонку, которая будет регулировать количество воздуха, поступающего в салон. Для этого просверливаем сквозное отверстие, вставляем узкую шпильку и привариваем внутрь небольшую пластину. Вращая его, мы меняем площадь отверстия.

Снизу стальной лист необходимо утяжелить, чтобы при сгорании поршень опускался под своим весом и растирал сгоревшее топливо

важно, чтобы все сварные швы были плотными. В противном случае котел не сможет работать достаточно эффективно

Использовать такой самодельный бойлер несложно. Топливо выливается на дно и поджигается. Когда он достаточно нагреется, сверху устанавливается поршень и закрывается крышка. По мере горения поршень будет постепенно опускаться.

Под ним будет происходить тление, а выделяющиеся газы будут гореть сверху. Эта конструкция также называется пиролизной головкой и может работать с древесиной или родственным топливом из древесных отходов.

Разбор схемы, чертежей и расчетов

Чтобы лучше понять принцип работы устройства, рекомендуется изучить схему пиролизного котла.

Перед началом работ рекомендуется внимательно изучить схему устройства пиролизного котла, чтобы понять принципы его работы и избежать ошибок

Отражает расположение необходимых элементов, таких как:

  • отверстие для воздуха;
  • камера сгорания;
  • дымовые каналы;
  • трубы для водоснабжения и канализации;
  • регуляторы;
  • место установки вентилятора и т д.

Поскольку пиролизный котел – довольно сложное устройство, при его изготовлении рекомендуется придерживаться чертежа. Ниже представлена ​​одна из самых распространенных моделей устройства, пригодная для самостоятельного изготовления:

На этом чертеже подробно показана конструкция пиролизного котла, который можно изготовить своими руками. Рекомендуется строго соблюдать все размеры, указанные разработчиком

Обычно для частного дома используют котел на 40 кВт. Если этот показатель необходимо увеличить или уменьшить, рекомендуется соответственно изменить параметры устройства. Необходимые данные представлены в таблице:

Чтобы сделать пиролизный котел подходящей мощности своими руками, нужно изготовить элементы соответствующего размера. Правильное соотношение размеров гарантирует успешный результат

Котел мощностью 25-30 кВт может быть лучшим выбором для небольшого дома. Изготовление небольшого агрегата сэкономит время и деньги.

Поэтапный ход монтажа

Любая инструкция, поставляемая с котлом, содержит рекомендации по установке оборудования. Монтаж твердотопливного котла должен производиться строго в соответствии с инструкциями производителя и техническими правилами.

Необходимо соблюдать последовательность действий.

Для начала следует устроить под днищем прочное основание из негорючего материала на 20 см шире подошвы агрегата, лучше залить бетонное основание. Далее необходимо установить котел на прочный фундамент с учетом всех расстояний, отрегулировать горизонтальное и вертикальное положение аппарата.

Подключение труб и элементов безопасности

Соблюдая схему подключения, вставьте для этого типа котла полную группу безопасности, которую необходимо установить перед запорной арматурой.

Далее необходимо подключить трубы отопления, желательно соединить их через запорную арматуру, тщательно заклеив стыки полотняной или сантехнической лентой.

Далее необходимо собрать дымоход, хорошая тяга при котором зависит от правильно подобранной площади сечения и высоты трубы, все соединения необходимо смазать термостойким герметиком.

Завершающий этап

На следующем этапе уже можно заполнить систему отопления водой под более высоким давлением и проверить на утечки. Далее необходимо проверить положение решеток, ставен, заглушек, огнеупорных камней. По окончании монтажа необходимо сбросить давление воды до рабочего, установить в дымоход и топку жалюзи, загрузить дрова.

Теперь можно включить котел, при достижении расчетной температуры включить термостат на выбранном уровне подачи тепла для комфортного обогрева помещения и не забыть вовремя положить дрова в топку.

Подключаем твердотопливный котёл к системе отопления проблемы и их решение

В отличие от электрических и газовых отопительных агрегатов твердотопливные котлы практически никогда не оснащаются циркуляционными насосами, группой безопасности, приборами регулирования и контроля. Каждый решает эти проблемы самостоятельно, выбирая схему разводки отопительного прибора исходя из типа и характеристик отопительной системы. От того, насколько правильно проведен монтаж теплогенератора, зависит не только эффективность и производительность отопления, но и его надежная и безотказная работа

Именно поэтому важно включить в схему компоненты и устройства, обеспечивающие долговечность отопительного агрегата и его защиту в случае возникновения аварийных ситуаций

Кроме того, при установке твердотопливного котла не приходится отказываться от оборудования, которое создает дополнительное удобство и комфорт. С помощью аккумулятора тепла можно решить проблему перепада температур при перезапуске котла, а бойлер косвенного нагрева обеспечит дом горячей водой. Планируете подключить твердотопливный отопительный агрегат по всем правилам? Мы Вам в этом поможем!

Котел по схеме Беляева

Нам потребуются следующие материалы:

  • Около 10 квадратных метров листового металла толщиной 4-5 мм.
  • 8 метров стальной трубы диаметром 57 мм и толщиной стенки 3,5 мм.
  • Один метр труб диаметром 159 мм и 32 мм.
  • 15 штук огнеупорного кирпича.
  • Вентилятор. Вентилятор на пиролизном котле
  • Полосы стальные шириной 20, 30 и 80 мм.

Из основных инструментов вам понадобится болгарка, дрель и сварочный аппарат.

Пошаговая инструкция по сборке камеры пиролиза:

  1. Установлены две камеры сгорания. Топка, в которой горят дрова и газ, где горят выделяющиеся газы.
  2. К ним приваривается задняя стенка и форточки из швеллера или профтрубы с отверстиями.
  3. В топке проделывается отверстие и приваривается патрубок, через который внутрь будет поступать кислород.
  4. Далее идет теплообменник. Для этого берем две металлические пластины и просверливаем в них симметричные отверстия для трубы сечением 57 мм.

Трубку разрезают на куски одинаковой длины, которые приваривают. Затем его приваривают к котлу.

Перед тем как сделать и приварить переднюю стенку к камерам сгорания, просверливают два отверстия. Они будут предназначены для воздухозаборных и выпускных труб. Схема пиролизного котла

Перед амортизатором приварены резак и крышка. Важно очистить все сварные швы болгаркой.

Сверху вся конструкция обшивается листом шириной 4 мм с уголками. Также утепляем верх. Далее ставим галочку на потери. Это можно сделать с помощью воды. При отсутствии герметичности КПД котла значительно снизится.

Двери камер сгорания изготовлены из чугунных пластин. Петли приварены и установлены. Защелки размещены сверху.

Нижнюю камеру укладываем кирпичами, нарезав их до нужного размера. Поскольку они не будут видны, нет необходимости покупать новые. Его можно бесплатно найти возле любого разрушенного здания.

На выходе из воздушной трубки установлен вентилятор.

Также такую ​​конструкцию можно сделать из котла КСТ, используя его как корпус.

Способы подключения

Достаточно распространенный способ – подключение водонагревателя к системе по замкнутому контуру.

Корпус твердотопливных котлов не оборудован расширительным баком, циркуляционным насосом и другими элементами, обеспечивающими безопасность его эксплуатации. Поэтому все это оборудование необходимо включать в трубопровод котла со стороны отопительного контура.

Вставляя устройство в систему, следует помнить, что расширение теплоносителя в этих агрегатах часто принимает неконтролируемый характер.

Поэтому твердотопливный котел лучше установить по разомкнутому контуру, когда лишняя вода при перегреве будет просто выливаться через патрубок расширительного бачка. В противном случае повышение давления в трубах может привести к их разрыву.

Со смесительным узлом

Второй способ подключения предполагает наличие смесительного узла. По инструкции теплоноситель на входе в котел должен иметь температуру нагрева не менее 60 градусов во избежание больших термических перепадов. Нарушение этого пункта сократит срок службы агрегата и приведет к ненужному загрязнению.

Чтобы избежать таких сюрпризов, к трубопроводу отопителя необходимо подключить смесительный узел, который при необходимости будет подавать горячую воду из трубопровода и смешивать ее с холодной водой с завода.

Третий способ – схема подключения накопительного бака к трубопроводу котла для регулирования температуры воды. При высокой температуре теплоносителя буфер поглощает излишки тепла и после остывания котла отдает его в систему отопления.

Таким образом, тепловой контур защищен от резких перепадов, что позволяет поддерживать в доме постоянный температурный режим.

Как сделать пиролизный котел своими руками чертежи и схемы

В первую очередь, чтобы спроектировать пиролизный котел своими руками, подбирается подходящая схема и чертеж.

Рассмотрим три основных метода изготовления из различных материалов:

  • Из стальной бочки или листа цилиндрической формы.
  • Изготовлен из цельной стали кубической формы по схеме Беляева,
  • Изготовлен из кирпича в виде печи. Перед тем, как выбрать тип котла, который вы создадите, изучите все чертежи и схемы, а также инструкцию по сборке.

У каждого вида самодельного оборудования длительного горения есть свои достоинства и недостатки. Бочка создаст компактную конструкцию для гаража, а кирпичная печь сможет обогреть весь дом, существенно сэкономив топливо.

Непрерывная продувка паровых котлов

Продолжение раздела «Конфликт интересов. Как не повредить систему за счет улучшения работы отдельных агрегатов », сегодня мы поговорим о том, как меры, направленные на оптимизацию работы котельного оборудования, а именно автоматизация непрерывной продувки парового котла и использование постоянного продувочного тепла, влияют на общую КПД паровой системы.

Попробуем разобраться, зачем нужна постоянная продувка парового котла.

Когда вода в паровом котле испаряется, любые примеси в питательной воде не уносятся с паром, а остаются в котловой воде. В связи с этим концентрация растворенных твердых веществ в котловой воде со временем все больше и больше увеличивается. Содержание соли в котле увеличивается, что, в свою очередь, приводит к пенообразованию на поверхности котла. Пена с поверхности уносится котлом в паропровод. Пенообразование также является причиной остановки котла под защитой «Уровень в барабане».

Для устранения этих проблем производители котлов определяют максимальное значение солесодержания в котле. Из значения максимального содержания соли в котле и содержания соли в питательной воде получается минимальное значение непрерывного сброса из котла:

Dnп = Dк * Spv / (Cmax – Spv)

Dнп – расход непрерывной продувки; Dк – расход питательной воды котла (т / ч); Спв – содержание солей в питательной воде (мкг / кг); Cmax – максимальное содержание соли в котле (мкг / кг)

Потери тепла при непрерывной продувке составят:

Qpot = Dnps * inp – Dnpb * isb

Qпот – потери тепла при непрерывной продувке (ккал / ч); Dnps – существующий расход непрерывной продувки (т / ч); Dнпб – расход непрерывной продувки после установки теплообменника непрерывной продувки (т / ч); iнп – энтальпия постоянной продувки под давлением в котле (ккал / кг); isb – энтальпия непрерывной продувки после установки теплообменника непрерывной продувки (ккал / кг).

При отсутствии автоматизации для непрерывной продувки котла существующий расход при непрерывной продувке значительно превышает требуемый минимальный расход при непрерывной продувке. Это связано с тем, что анализ солености в котлах проводится один раз в день, и, чтобы соленость на котлах не превышала лимит, необходимо поддерживать соленость в котле на минимально допустимом уровне.

Избыточный непрерывный продувочный сброс котла приводит к потерям тепловой энергии, равным 1-3% тепловой энергии производимого пара.

При наличии автоматического управления непрерывной продувкой можно поддерживать содержание соли в котле на 2-3% ниже максимально допустимого содержания соли, что приводит к снижению расхода непрерывной продувки.

При автоматизации непрерывной продувки мы с коллегами предлагаем использовать тепло непрерывной продувки для получения пара мгновенного испарения и нагрева любого существующего потока: – подпиточная вода в деаэратор (рис паровой котел. (фигура 2)

Давайте проанализируем влияние перечисленных мер по повышению энергоэффективности в зависимости от их влияния на другие параметры системы:

Источник – https://mr-build.ru/newteplo/podduv-dla-kotla.html
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все об инженерных системах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: