Ремонт стиральной машины LG своими руками: устраняем поломки

Стиральная техника южнокорейской марки LG пользуется большой популярностью благодаря своей надежности и функциональности. Есть сложные технические узлы и простые детали, которые вы можете заменить самостоятельно. Нет необходимости спешить в сервисный центр сразу после обнаружения неисправности. В конце концов, всегда полезно экономить там, где нельзя тратить, верно?

Желающие отремонтировать стиральную машину LG своими руками узнают все о распространенных видах поломок и способах борьбы с нарушениями в работе стиральной машины. С нашей помощью независимые мастера без проблем и сложностей решат любую техническую проблему.

В предлагаемой вашему вниманию статье подробно анализируются типы проблем, возникающих при эксплуатации машин LG. Описаны варианты их устранения с учетом рекомендаций производителя и конструктивных особенностей. Визуальные видеоролики и фото-приложения помогут освоить сложную тему.

Как работает стиральная машина

Что делает стиральная машина? Фактически, он наливает воду в ящик, нагревает его и раскручивает корзину с грязной одеждой. Это происходит определенным образом, что в конечном итоге приводит к очистке белья от грязи.

А теперь немного подробнее. Как только программа стирки запустилась, первое, что нужно сделать, это открыть кран подачи воды. Вода через дозатор попадает в резервуар.

Типичные неисправности стиральных машин LG, которые чаще всего возникают в процессе эксплуатации, указаны в инструкции к агрегату

Важные части машины, которые нужно знать:

  • Диспенсер – ящик для моющих средств.
  • Бак – пластиковый контейнер, в котором находится барабан и ТЭН. В нее наливают воду.
  • Реле давления – это реле давления. В стиральных машинах проверяйте уровень воды.
  • ТЭН – ТЭН трубчатый. Нагрейте воду.

Реле давления дает сигнал о прекращении подачи воды, как только будет достигнут необходимый объем. Затем включается ТЭН. Рядом с ТЭНом всегда находится датчик температуры воды (термостат). Как только он сигнализирует, что вода нагрелась строго до требуемой температуры, включается мотор, который заставляет барабан вращаться.

Ближе к концу стирки начинает работать насос – это то, что часто называют насосом для слива воды. Это конец «производственного цикла» стиральной машины и начинается с анализа типичных неисправностей машин LG.

Схема стиральной машины с горизонтальной загрузкой. Чтобы приступить к ремонту, необходимо знать все нюансы их назначения

Распространенные виды сбоев

Группы стиральных машин – это электромеханические устройства, которые перемещаются под действием тока. Они работают под нагрузкой, подвергаются воздействию водопроводной воды и резким перепадам температуры.

Вот список вещей, которые могут сломаться:

  • электрический замок;
  • заправочный клапан;
  • реле давления;
  • Радиатор;
  • термометр;
  • электродвигатель;
  • датчик оборотов («Датчик Холла”);
  • подшипники для барабанов;
  • помпа;
  • электрик (кабельные соединения);
  • прокладки и трубы.

Если в машине есть функции сушки и пропаривания, то добавляются и другие элементы: парогенератор, воздухонагреватель, вентилятор, датчик температуры воздуха.

Современное поколение стиральных машин оснащено прямым приводом. Двигатель в таких системах выходит из строя намного реже других узлов

Но наиболее частыми причинами обращения в сервисные центры являются выход из строя насоса, ТЭНа, заправочного клапана, реле давления, электросистемы и подшипников.

В целом стиральные машины LG очень надежны и по сравнению с другими распространенными брендами в России ломаются гораздо реже.

Диагностика и ремонт основных узлов станка

Стиральные машины принципиально не отличаются друг от друга. Приведенные здесь описания помогут вам сориентироваться на их устройстве (даже если ваша машина не LG).

Первый этап ремонтных работ – диагностика. Не начинайте замену деталей, не убедившись полностью в причине неисправности. Неисправность того или иного элемента обозначается специальными знаками. В машинах нового поколения есть система подсказок, помогающая определить место и причину неисправности.

Для сборки / разборки корпуса, разборки органов стиральной машины нужно заранее подготовить удобный в использовании инструмент. При подозрении на проблемы в электрической части желательно запастись мультиметром

Для большинства операций будет достаточно отвертки Phillips. В каком-то смысле плоскогубцы и кусачки помогут, но где-то придется использовать гаечные ключи и головки на 10 и 14. Для более сложного ремонта (например, замены подшипников) потребуются более хитрые приспособления.

Чтобы упростить задачу, рекомендуется взять малярный скотч и маркеры. Перед тем, как отсоединить провода, пометьте их наклейками с разноцветными цифрами. Сделайте снимок, чтобы потом убедиться, что вы правильно его соберете.

Строительный уровень очень поможет. После ремонта необходимо будет убедиться в горизонтальности станка и при необходимости отрегулировать ножки

Большинство узлов и отдельных устройств стиральной машины не ремонтируются. Например, когда горит Радиатор, подлежит полному изменению. Чтобы найти подходящую модель на рынке, проверьте номер модели устройства («Номер модели») и его серийный номер («S / No» или «Серийный номер»). Их пишут на наклейке или табличке. Ищите его на ящике: под дверцей барабана, сзади, сбоку.

Перед установкой новой детали обязательно снова отключите вилку. Многие узлы работают от смертоносных 220 вольт.

Замена сливного насоса по правилам

Стиральная машина не сливает воду, на дисплее отображается код ошибки «OE». Все просто: это насос, и он не должен ломаться.

Обычно при сливе отчетливо слышен характерный звук – вращается крыльчатка помпы. Вы можете увидеть его за работой, даже не разбирая машину. Для этого нужно открыть большую круглую заглушку – она ​​находится в правом нижнем углу, под люком или пластиковой панелью с защелками. Внимание: вода выльется!

Крышка насоса является неотъемлемой частью фильтра. Назначение фильтра – предотвратить попадание мусора в крыльчатку. Рекомендуется чистить после двух-трех стирок, а в старых машинах каждый раз по окончании рабочего процесса

Даже если крыльчатка не вращается, она может просто засориться. Сначала слейте воду. Рядом с большой круглой пробкой находится тонкая трубочка, закрытая маленькой пробкой. После замены большого плоского контейнера осторожно вытяните трубку и откройте ее. И будьте терпеливы.

Другой способ слить воду – опустить сливной шланг до уровня пола. Скорее всего, фиксируется хомутами на задней стенке. Когда резервуар пуст, вы можете безопасно открыть крышку насоса и вынуть все, что там найдете.

не исключено, что все проблемы были связаны только с засорением сливной системы. Он должен быть банально чистым, в чем поможет подробная видеоинструкция:

Если помпа все же выходит из строя, придется немного разобрать машину:

  1. Вынуть вилку из розетки.
  2. Снимаем трамблер. Вам нужно будет наклонить кофемашину, и обычно в носике будет вода и разливы.
  3. Снимаем нижнюю пластиковую панель. Фиксируется двумя саморезами и крепежом по периметру.
  4. Наклоните машину или положите ее на левую сторону (обычно насос находится справа).

Теперь вы можете проверить свою помпу мультиметр и сними это. Даже если это полезно электрическая цепь, насос может изнашиваться механически. В таких случаях машина не всегда соглашается слить воду и крыльчатка может болтаться на своей оси.

Сливной насос требует тщательной проверки механических и электрических условий. Правда, практика показывает, что подавляющее большинство отказов связано с засорением устройства

Итак, вы либо диагностировали неисправность насоса, либо не уверены, что он работает. Вы можете отнести устройство в сервисную службу, чтобы убедиться, что вы узнали, правильно ли оно работает.

Если вы уверены, что насос стиральной машины неисправен, замените его, для этого:

  1. Снимаем дозатор: может быть вода.
  2. Снимаем нижнюю пластиковую панель: откручиваем два самореза и аккуратно поддеваем края, начиная сверху. Лучше стамеской, чем отверткой: повреждений будет меньше.
  3. Ставим машину на левый бок.

К насосу подключаются кабели и трубы. Вытащите клеммы проводки вручную (не забудьте пометить и сфотографировать их). Чтобы снять трубки, нужно разблокировать зажимы пальцами или плоскогубцами. Когда все выключено, откручиваем три самореза вокруг крышки фильтра.

Насос без фильтра – прямой и вид сбоку. Чаще всего необязательно приобретать насос в сборе с фильтром, так как фильтр не требует замены

Вы можете не найти в продаже точно такую ​​же деталь. Но разновидностей сливных насосов очень мало, и почти все они подходят для десятков различных моделей стиральных машин. Возможно, будет проще обратиться в ближайший сервисный центр для замены детали.

Перед установкой нового насоса удалите грязь и отложения. Они могут сильно повлиять на срок службы крыльчатки.

Удобнее будет сначала прикрутить саморезами насос, а потом соединить трубы и провода. Не забудьте закрыть пробку. Снова соберите машину и запустите пустой цикл более короткого цикла, например «Полоскание e прядение“. Убедившись, что все работает, можно, наконец, собирать машину.

После замены сливного насоса не устанавливайте корпус сразу. Во-первых, вам нужно проверить, как работает только что установленное устройство. Вы можете убедиться, что это работает, запустив одну из коротких программ

Установка нового водонагревателя

Код ошибки – «НЕ». Еще один признак – дверное стекло холодное, при этом вода по графику должна быть 40 ° С.

Чтобы убедиться, что водонагреватель – нагревательный элемент неисправен, нужно снять заднюю крышку, для этого понадобится крестовая отвертка. Сначала вытащите вилку из розетки, затем открутите четыре самореза и слегка приподнимите крышку.

Нагревательный элемент находится на дне бака, в него вписываются три провода. Средний – земля, крайние – питание, 220 вольт. Отсоедините эти клеммы и проверьте нагреватель мультиметр.

Измерьте сопротивление на выводах блока питания: оно должно быть в пределах 200 Ом, но больше нуля. Если прибор показывает один, это означает, что ВМС сгорела

Отсоедините провода. Извлекать Радиатор, необходимо открутить гайку по центру и «утопить» штифт. С помощью отвертки вытяните нагреватель до упора.

Теперь снимите резиновую прокладку, поддев края плоской отверткой. Не касайтесь им краев отверстия! Самые маленькие зазубрины сломают пломбу.

После откручивания гайки и снятия прокладки нагревательный элемент должен беспрепятственно выходить. Позаботьтесь о пластиковом козырьке над ТЭНом – он легко ломается

Новое сопротивление продается в комплекте с прокладкой. При покупке обязательно обратите внимание на отсутствие внутреннего края на резинке – пусть это не сбивает с толку. Он образовался со временем, когда между нагревателем и внутренней пластиной было установлено уплотнение.

Ваш обогреватель может иметь встроенный датчик температуры. Если он полезен, менять его не нужно. Внутри бачка находится кронштейн – внутри него должен поместиться ТЭН. Вставив его до упора, вручную поверните барабан. Если слышен скрежет, нагревательный элемент прошел над кронштейном.

Также существует опасность перерегулирования внизу, и поэтому резервуар будет страдать от высокой температуры. Теперь слегка затяните гайку. Налейте воду в емкость. Можно прямо через барабан, например из душа. Убедитесь, что прокладка не протекает, при необходимости слегка подтяните гайку.

На видео представлено профессиональное руководство по замене ТЭНа:

Варианты ремонта заправочного клапана

Проблемы с впускным клапаном могут проявляться по-разному.

Если в машине мало воды, возможно, засорился входной фильтр. Для очистки отсоедините наливной шланг, снимите сетку и очистите механически, например, промыв под проточной водой или зубочисткой

Проблема № 1. Вода собирается медленно, порошок в дозаторе смывается не полностью. Возможно, виной всему слабый напор воды. В противном случае засорен фильтр.

  1. Отключите подачу воды к стиральной машине.
  2. Открутите наливной шланг прямо на входе в машину.
  3. Вытащите фильтр плоскогубцами.

Скорее всего забита пластиковая сетка. Его можно чистить зубочисткой под проточной водой.

Проблема № 2. Вода не собирается. Может отображаться код ошибки «IE”.

Сначала проверьте фильтр, как описано в предыдущем пункте. Если чистка не помогает, нужно дотянуться до клапана и проверить его мультиметром. Для этого вытащите вилку из розетки и снимите верхнюю крышку – она ​​фиксируется двумя саморезами с обратной стороны. Отвинтив их, слегка сдвиньте крышку назад, и она легко снимется.

Впускной клапан, как вы понимаете, находится сразу там, где был прикручен впускной патрубок. Может быть от одного до пяти клапанов, но чаще всего бывает два

Убедитесь, что шнур питания больше не подключен. Теперь отсоедините клеммы от клапанов. С помощью мультиметра проверьте сопротивление – оно должно быть в пределах 2,5 – 4 кОм.

Проблема № 3. Машина не стирает, но внутри пузырится вода. Электрическую часть клапанов проверять бесполезно: это механический износ. Клапан – не очень дорогая деталь, обычно не ремонтируется. На всякий случай отметьте нити и сфотографируйте, как это было. Порядок замены:

  1. Вынуть вилку из розетки (чаще всего на вентили подается 220 вольт).
  2. Выключите воду.
  3. Снимите верхнюю крышку, открутив два самореза на задней панели и немного сдвинув ее назад.
  4. Отсоедините кабели и шланги от клапанов.

Клапан фиксируется саморезами или специальными защелками. Во втором случае его нужно провернуть, одновременно надавливая на пластиковые выступы с внешней стороны. С установкой новой сменной детали сложностей возникнуть не должно.

Замена реле давления своими руками

Когда это не удается реле давления, машина всасывает слишком много воды. Бывает, что вода постоянно собирается и одновременно сливается. Иногда выход из строя этого датчика проявляется в плохо отжатом белье. На дисплее может отображаться код ошибки «PE”.

Реле давления находится под самой крышкой, обычно справа в углу. К нему подключаются тонкая трубка и электрические кабели

Снять этот датчик очень просто. Отсоедините вилку, снимите верхнюю крышку, открутив два самореза сзади и немного сдвинув ее назад.

фиксируется саморезом. Сначала отсоедините клемму, затем снимите датчик и, наконец, отсоедините от него шланг реле давления, ты должен дуть в нее. В хорошем состоянии реле давления вы услышите щелчок. Установить новый реле давления в обратном порядке.

Рекомендации по ремонту электрооборудования

Самое сложное – это диагностировать проблемы с проводкой. Электрик стиральной машины отвечает за работу всех систем, а сбои контактов приводят к ряду последствий.

Если вы не уверены, что именно вышло из строя, обратитесь к электрику. Вынуть вилку из розетки, открыть заднюю и верхнюю крышки. Нижнюю пластиковую панель можно снять, если есть проблема со сливом.

Регулярно проверяйте все кабели и их соединения:

  • Клеммы должны быть чистыми и блестящими.
  • Цвет изоляции провода должен быть ярким и однородным.
  • Вода не должна попадать на провода и контакты.

При осмотре салона стиральной машины можно столкнуться с проблемами с проводкой.

Может быть:

  • окисленные контакты (грубая белая или зеленая краска);
  • потемневший или выбеленный утеплитель;
  • частично разрушенная, потрескавшаяся или сгоревшая изоляция;
  • мокрые контакты.

Если на контакты попала вода, их необходимо очистить или просушить. Убедитесь, что вы устранили утечки. Недостаточно очистить окисленные клеммы. Возможно, на них постоянно скапливается влага, поэтому нужно найти и устранить причину.

Потемнение на проводах – признак перегрева. Причина опять же в плохом контакте. Изоляция должна быть неповрежденной, например, зажимы, удерживающие провода

окисленные контакты лучше заменить. Если возможно, найдите противоположный конец этого провода и полностью замените его. Для такого ремонта потребуется подружить паяльник на 60 ватт. В качестве временной меры вы можете очистить контакт, но повторно осмотрите его через пару недель.

При обрыве изоляции провод обязательно нужно заменить. Потемнение изоляции также является признаком плохого контакта и, как следствие, перегрева провода. Рано или поздно изоляция расплавится, что может привести к короткому замыканию и возгоранию.

Инструкции по замене подшипников

Это, пожалуй, самые большие работники стиральных машин. Они несут полную нагрузку мокрого прядения и вес барабана. Сразу слышно поврежденный подшипник – появляется неприятный гул, особенно громкий при вращении.

Подшипники защищены от воды сальником, который тоже может изнашиваться. В этом случае вода просочится в подшипники и тогда их ждет медленная, но верная смерть. Жужжание – очень надежный индикатор. Как только он появился, без промедления приступайте к ремонту. Промедление может привести к более дорогостоящим последствиям.

Два подшипника – единственное, что удерживает барабан в горизонтальном положении. При сильном износе подшипников происходит износ бака и поперечины (кронштейна

Самая сложная операция, описанная здесь, – это замена подшипников. Но игнорируя шумиху, вы рискуете еще больше усложнить ситуацию.

Из-за неисправных подшипников барабан с усилием вращается. Подшипники бака начинают ломаться, а силовой элемент барабана – поперечина. Возможно, подшипники начали ржаветь из-за износа сальника. В этом случае вода из бака будет поступать в двигатель. Представьте себе последствия.

Затягивая с заменой подшипника вы рискуете полностью потерять крестовину, бак, а также мотор. Ремонт будет стоить намного дороже

Для замены подшипников необходимо разобрать большую часть машины. Дело в том, чтобы снять бак, разобрать его и вынуть барабан.

Для работы, помимо отверток, вам понадобятся:

  • голова 10;
  • ключ или головка на 14;
  • плоскогубцы;
  • кусачки;
  • кабельные стяжки (стяжки полипропиленовые);
  • простой силиконовый герметик (без клея!).

Также очень помогут перчатки и фонарик.

Вынуть вилку из розетки. Снимите заднюю панель и отсоедините кабели, идущие к двигателю и отопителю. Снимаем все крепления, которыми провода крепятся к бачку, кусачками обрезаем хомуты. Сам бак висит на двух рессорах и поддерживается снизу двумя амортизаторами.

Как снять ящик диспенсера: нажмите на защелку в центре. Обычно полезно вынимать его и иногда мыть, чтобы избежать роста плесени

скорее всего, у вас есть машина с прямым приводом. Это означает, что вам нужно снять мотор стиральной машины. Отвинтите центральный винт, удерживая барабан рукой.

Будьте осторожны, чтобы не порезаться краем корпуса. Снимите ротор (подвижную часть двигателя), затем открутите и снимите статор (соответственно неподвижную часть).

В стиральных машинах с ременным приводом необходимо сначала снять ремень: потянуть его на себя и повернуть шкив (колесо). Ремень легко снимается. Шкив тоже нужно открутить

Вокруг дверцы большая эластичная манжета для загрузки белья. Он завернут в зажим с пружиной. Найдите эту пружину и, взяв ее отверткой, снимите фиксатор.

После разборки суппорта действуйте следующим образом:

  1. Теперь переднюю панель можно снять. Удерживается саморезами по верхнему и нижнему краям. Слегка потяните панель вверх. Отсоедините провода, идущие к замку.
  2. Снимите трубки снизу (внутри может остаться вода!) И тонкую трубку, которая идет до реле давления.
  3. Снимите ремешок, поддерживающий передний край верхней крышки.
  4. Снимите дозатор и заправочный клапан.
  5. Головкой откручиваем противовесы на 10 – один сверху и два спереди.

Осталось отключить амортизаторы. Они фиксируются пластиковыми шпильками; нажмите защелки на заостренных концах штифтов и снимите их (плоскогубцами).

Убедитесь, что вы все отключили. Теперь вы можете поднять бак и отпустить пружины. Осторожно вытяните бак вперед. Не забываем, что снизу прикручивается трубка контроля уровня воды, которую можно случайно сломать. Для душевного спокойствия можно удалить.

К тому же на столе будет удобнее работать. На этом этапе необходимо разобрать бачок и снять с него сальник и подшипники. Бачок состоит из двух частей, закрученных саморезами под головкой 10. Разберите бак.

Барабан просто снимается с задней половины бака без особого труда. Далее нам понадобится только задняя половина (бак). При работе с ним помните о нагревательном элементе: не сгибайте и не ломайте его.

Съемник внутренних подшипников значительно облегчит задачу. Если у вас нет такого инструмента, выбейте их молотком и пробойником. В качестве пробойника подойдет любой ствол подходящей длины

В центре бака изнутри вы увидите сальник. Его тоже нужно заменить. Вытащить его с помощью чего-то вроде рычага (например, плоской отвертки) не составит труда. Установите бак внешней стороной вверх и протолкните пуансон через внешний подшипник – сначала сбейте внутренний.

Бейте осторожно! Наклон подшипника может привести к повреждению полубака. Удары не должны быть сильными. Чередуйте точки удара по принципу «перекрестного креста»: сначала ударьте по левому краю, затем по правому, затем вверх, затем вниз и так далее в том же порядке. Убедитесь, что подшипник выходит равномерно, без деформации.

Соблюдайте осторожность, забивая подшипник молотком. Ударьте только по внешней дорожке; вместо пуансона лучше использовать трубку соответствующего диаметра

Внешний подшипник снимается по тому же принципу, только бак должен быть перевернут вверх дном и поддерживаться так, чтобы подшипник «висел» на столе.

Еще больше внимания требует установка новых подшипников и уплотнений. Ударить можно только по внешнему кольцу подшипника. Используя пробойник, постоянно проверяйте, не перекос подшипника.

Исчерпывающую инструкцию по замене подшипников со всеми нюансами представит видео:

Надевать новый сальник тоже нужно осторожно – он легко гнется. Не пытайтесь его распрямить, лучше купите еще один.

Малейшие дефекты при установке этих деталей приведут к протечкам – вода достигнет подшипников, а значит, и двигателя. Перед сборкой попробуйте очистить вал барабана. Не царапайте и не шлифуйте его.

Барабан должен легко входить в подшипники. Перед повторной сборкой бака нанесите силиконовый герметик на стык. При подключении бака убедитесь, что Радиатор в скобки, предназначенные для него. Не затягивайте винты изо всех сил – в этом нет необходимости. Благодаря герметику соединение будет достаточно надежным.

Если все операции по замене подшипников были выполнены правильно, резервуар может легко присоединиться к агрегату. После монтажа стык необходимо заделать герметиком

Прикрутите трубку контроля уровня воды к резервуару. Далее вам просто нужно собрать машину. Никаких трудностей возникнуть не должно. Удобнее работать в таком порядке:

  1. Подвесьте бачок на рессоры, прикрепите амортизаторы.
  2. Подсоедините шланг реле давления и прикрепите его к резервуару. «Дополнительная» длина шланга должна оставаться наверху.
  3. Установите противовесы.
  4. Подключите нижние соединения.
  5. Прикрутите статор двигателя, подсоедините разъемы к статору и резистору, закрепите кабели зажимами и скобами.
  6. Установите дозатор и заправочный клапан, подсоедините шланги и кабели.
  7. Вкрутите верхнюю переднюю перемычку.
  8. Установите большую переднюю панель после подсоединения разъема замка.
  9. Вытяните край манжеты и наденьте ее на воротник вокруг люка. Наденьте зажим на манжету.
  10. Установите ротор двигателя (или шкив). Затягивая центральный винт, возьмитесь рукой за бак спереди.
  11. Подключите провода к верхней панели и установите ее.

Еще раз проверьте, все ли подключено и защищено.

Перед установкой остальных панелей можно запустить короткую программу сушки, чтобы проверить герметичность всех соединений. Как только автомобиль окажется на месте, выровняйте его.

Выводы и полезные видео по теме

Замена запчастей в стиральной машине – дело ответственное. Чтобы учесть все нюансы и идеально завершить работу, предлагаем изучить полезную информацию о нюансах сборки и разборки машины LG, представленную на видео:

Итак, вы ознакомились с наиболее частыми неисправностями стиральных машин LG. Исправить их своими руками не всегда легко, но вполне возможно. Попытайся! Удачи с ремонтом!

Пожалуйста, оставляйте комментарии в форме блока ниже, задавайте вопросы и размещайте фото по теме статьи. Расскажите о том, как вы отремонтировали стиральную машину своими руками. Делитесь полезной информацией и технологическими нюансами, которые, как вы знаете, будут полезны посетителям сайта.

Источник – https://sovet-ingenera.com/tech/stiralki/remont-stiralnoj-mashiny-lg-svoimi-rukami.html
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все об инженерных системах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: