Штробление стен под проводку: инструменты, правила

Один из самых распространенных способов монтажа электропроводки – скрытый. Это когда провода и кабели прокладываются с пазами в стене, в полу. Процесс создания канавок называется канавкой, а эти канавки – «канавками» или «шрабой». Как правильно провести прогон стены для разводки, по каким правилам, какой инструмент использовать и поговорим дальше. 

Стробоскопические правила

Прокладка электропроводки в воротах относится к закрытому способу монтажа. Оставшееся отверстие затем заделывается заподлицо со стеной, после чего наносятся отделочные материалы. То есть тогда сложно точно определить, куда идет проводка. С эстетической точки зрения это хорошо, но с практической точки зрения имеет явные недостатки: при работе с дырами в стенах необходимо учитывать, что где-то есть проводка. Обнаружить это можно с помощью специальных детекторов проводки, но сама прокладка должна быть предсказуемой. Для этого разработан ряд правил, которые необходимо соблюдать как в квартирах, так и в домах:

  • От инженерных сетей – газовых труб и труб отопления – желобки для прокладки проводки должны находиться на расстоянии не менее 50 см.
  • Вспышки делаются только вертикально и горизонтально. Наклонные линии возможны только при прокладке в заходах со скошенными стенами – на чердаках, чердаках жилых домов, на лестницах. В этом случае пазы делают параллельно наклонной поверхности.

    Стены под проводку можно направлять только вертикально или горизонтальноСтены под проводку можно направлять только вертикально или горизонтально

  • Если на стене достаточно большой слой штукатурки, то нити можно укладывать в толщу раствора. Это проще, чем проделывать канавку в основном материале.
  • При подключении к розетке или переключателю глубину канавки можно немного увеличить, чтобы провод плотно входил в распределительную коробку. Но даже в этом случае нарушить металлический каркас невозможно.
  • Глубина и ширина паза зависят от размера смонтированной проводки, но обычно до 20 мм достаточно. Максимально допустимый размер – 25 * 25 мм. Этой глубины может быть недостаточно, если провод уложен в гофрированный рукав или металлический лоток. В этом случае паз можно немного углубить. Но если сверху слой штукатурки, то углублять не нужно – несколько миллиметров легко закроются.

    Только под прямым углом и больше ничегоТолько под прямым углом и больше ничего

  • Если в стене металлический каркас, резать его категорически нельзя. В основном это железобетонные конструкции. В них каркас представляет собой стальную проволоку, которая находится на глубине 4-5 см. Так что 2 см – это нормально, но даже при прокладке кабелей большого диаметра металл не сломается
  • От углов и проемов (окна и двери) необходимо отступить минимум на 10 см.
  • При размещении пазов под потолком от угла к низу отходят 15-20 см. Если при модернизации разводки необходимо проложить еще одну ветку, ее также опускают на 15-20 см.

Это общие правила, которые касаются прогона стены для разводки.

Режущий инструмент и техника выполнения

Есть устаревший метод – долото и молоток, который не требует электричества, но требует много времени и сил. Ударом стамески его наконечник вбивается в стену, забирая часть материала. Затем процесс повторяется много раз. Скорость прокладки канавки таким способом очень низкая. Его можно более-менее успешно использовать при оштукатуривании. С любым другим материалом будут большие проблемы.

Самая быстрая работа пройдет с электроинструментом:

  • Оптимальный вариант – настенный охотник. Это специальный инструмент с двумя пильными полотнами, настройка которых задает параметры проточки. То есть за один прием у вас получится две параллельные линии в стене. Между ними остается некоторое количество материала, который легко удаляется перфоратором со специальной насадкой – шпателем. Преимущество работы с зуборезом – это плавный беспыльный стробоскоп, так как можно подключить промышленный пылесос. Обратной стороной является то, что оборудование очень дорогое, поэтому покупать его для разовой работы не стоит. Выход – арендовать в специализированном магазине.

    Стенорез - дорогое, но эффективное устройство, которое упрощает и ускоряет обход стен для прокладки проводовНастенный трекер – дорогое, но эффективное устройство, которое облегчает и ускоряет отслеживание стен для проводки

  • Ручная циркулярная пила, угловая шлифовальная машина (угловая шлифовальная машина) или шлифовальный станок. Также этим инструментом можно сделать прорези в стене, но работать с ним на бетонной или кирпичной стене очень опасно. Любая неоднородность обрабатываемого материала – камень, металл, пустоты – может привести к поломке инструмента. В этом случае очень высока вероятность получения серьезной травмы. При работе с деревянными поверхностями лучше всего использовать ручную циркулярную пилу.
  • Дрель. Это не лучший способ, но он лучше, чем долбление вручную долотом. По нарисованной линии просверливают ряд отверстий большого диаметра рядом друг с другом. Большая глубина здесь не требуется – не более 20 мм, поэтому времени на это не потребуется. Получившуюся цепочку отверстий превращаем в паз с помощью перфоратора или стамески и молотка.
  • Пирсинг. Этот инструмент обычно используют на завершающем этапе: между двумя проложенными бороздками материал удаляется стамеской или перфоратором с лопатой. Конечно, можно сразу разбить куски стены по намеченной линии, но паз получится загибом. Если вас это не пугает, вы можете так работать.

    Сначала делаются параллельные бороздки, затем удаляется центрСначала делаются параллельные бороздки, затем удаляется центр

Это все методы, которые используются для резки стен под разводку в бетонных или кирпичных стенах. Если необходимо проделать пазы в дереве или пенобетоне, есть некоторые отличия.

Как сделать канавки в дереве

В принципе, вы можете работать со всеми описанными выше инструментами, за исключением дырокола. Основное отличие в том, что вместо стамески используются стамески, но сама суть работы остается прежней. Сначала делаются два параллельных пропила и стамеской удаляется древесина между ними. Но помимо этих инструментов есть еще несколько специфических:

  • Циркулярная пила. При достаточном уровне владения этим инструментом строб в деревянной стене можно сделать только круговым – в два-три приема, постепенно расширяя пропил до необходимого размера.
  • Фрейзер. Также можно сделать аккуратный стробоскоп ручным роутером. Для этого на стене можно закрепить планку в качестве направляющей и, проводя ее, сделать углубление, которое затем расширяют до необходимого размера. (Вы можете прочитать, как работать с ручным фрезерным станком здесь.) Также есть специальный фрезер (на фото слева), но вы также можете работать с обычным, чтобы сформировать паз или бортик (справа, но он не очень удобно, что работает в этом случае).

    Фрезы для скалывания деревянных стенФрезы для скалывания деревянных стен

Так что возможностей для измельчения древесины больше. В этом случае, если у вас есть один из этих инструментов, лучше работать с ним – они предназначены для дерева и являются наиболее доступными.

Как сделать пазы под проводку в газобетоне

При кладке стен из газобетона или пенобетона их необходимо армировать. Фурнитура помещается в вырезанные пазы – бороздки. Для этого есть специальный стробрез из газобетона. Это металлическая трубка с ручкой и выступом на другом конце.

Отвертка настенная для газоблоковОтвертка настенная для газоблоков

Процесс очень простой: инструмент нужно вытащить, прижав его к поверхности. Пенобетон легко поддается обработке, поэтому никаких сложностей не возникает. Вы, конечно, можете использовать круговую или угловую шлифовальную машину, но пыли будет во много раз больше, что не радует в комнате.

Резка кирпичных стен

Если речь идет о прокладке кабеля в доме, где еще не проводились отделочные работы, то на кирпичных стенах обычно не делают вспышки. Плоский кабель с жилами необходимого сечения крепится к верхней части стены, которая затем покрывается штукатуркой. Обычно он имеет толщину не менее 3 см, что более чем достаточно для кабелей 3 * 2,5 или 3 * 4. Большие кабели в любом случае используются редко.

Камни из кирпича сделать прощеКамни из кирпича сделать проще

Если по каким-то причинам этот вариант вам не подходит или вы хотите проложить кабели в гофрированной трубе, то стены для разводки прокладывают точно так же, теми же инструментами, что и в бетоне. Разница лишь в том, что кирпич режется легче и быстрее.

возможна долбление несущих стен

По идее, при ремонте электропроводки в квартире необходимо заказывать проект. При разработке учитывается наличие и расположение несущих стен и возможность укладки на них штаба. В итоге выдается план с указанием, где именно и что нужно укладывать, какой ширины и глубины должна быть каждая бороздка. Осталось только сделать все ровно.

По готовому проекту смело выполнять загон под проводкуПо готовому проекту смело выполнять загон под проводку

Если вы беспокоитесь о том, чтобы не повредить несущие стены во время работы, обратитесь за разрешением в Великобританию. Они должны собрать документы и посмотреть, насколько велик запас прочности в вашем доме. Скорее всего, разрешение будет.

Но так мало людей. В основном чертят план (если есть), потом переносят его на стены и приступают к работе. Если чеканка стен под разводку проводится именно в таком порядке, то в несущих стенах не делают пазов глубиной и шириной более 20 мм и надеются только на то, что они ничего не повредят.

Перегородки под разводку: порядок и безопасность

Поскольку электромонтаж должен выполняться по определенным правилам (описанным выше), следует предварительно нарисовать план, продумать размещение всех розеток, выключателей. План желательно начертить на лестнице; это можно сделать в специальных программах для рисования схем или на бумаге. Затем точки переносятся на стены, где устанавливаются розетки, выключатели, люстры, бра, распределительные коробки. Впоследствии они соединяются в единую систему системой линий, по которым затем прокладываются вспышки. Затем с помощью детектора проводки проверьте, есть ли какие-либо существующие кабели по предполагаемым маршрутам (если в процессе ремонта), при необходимости внесите изменения. Только после этого действительно начинается настенная охота за проводкой.

Во-первых, вы можете просверлить отверстия для установки проекторов и распределительных коробок с помощью дрели и специальной насадки – коронки подходящего диаметра. Затем можно приступать к сколам.

Но стоит помнить, что делать пазы под проводку в кирпичных, бетонных, деревянных стенах – дело пыльное и шумное. Поэтому необходимо работать в часы, отведенные для шумной работы – днем, в будние дни, с перерывом на обед – маленькие дети могут отдыхать.

необходимо перекапывать стены в респираторе и спецодежденеобходимо перекапывать стены в респираторе и спецодежде

Перед началом работ в том или ином помещении рекомендуется завесить вход влажной тряпкой – пыли будет меньше летать. Приходится работать с респиратором и очками, а точнее носить защитный экран, закрывающий все лицо (но не отказывайтесь от респиратора). Также стоит носить облегающую одежду, закрывающую руки и ноги – во время работы частицы материала стен отлетают, а самые мелкие сильно порезают кожу, а глаза могут серьезно повредить.

Это основные правила безопасности при резке стен для проводки, но не забывайте о правилах работы с электроинструментом, особенно такими как угловые шлифовальные машины и переносные дисковые пилы.

Еще один совет: после прокладки проводки тщательно измерьте все расстояния и внесите их на план помещения. Пригодится при ремонте или при необходимости прибить / повесить что-то в тех местах, где может пройти проводка.

Источник – https://stroychik.ru/elektrika/shtroblenie-sten-pod-provodku

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все об инженерных системах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: