Сливная яма в частном доме своими руками: как выкопать и сделать самому

В небольших населенных пунктах нет общей канализации. При этом немаловажную роль играет необходимость безопасного сбора сточных вод на дачном участке. Ты согласен? Хорошо оборудованная дренажная яма в частном доме отлично выполнит обязанности по приему и частичному отведению сточных вод.

Но способно ли оно обеспечить членам семьи эпидемиологический комфорт и безопасность? Как убедиться, что яма не мешает? Эти проблемы следует тщательно решить, прежде чем принимать решение об устройстве такой системы.

Также мы обсудим варианты решения проблемы сточных вод на дачном участке и поговорим о том, как самостоятельно построить выгребную яму и что для этого нужно. В статье собраны советы специалистов, фото и видео, которые помогут лучше разобраться в устройстве канализационного пункта на участке.

Характеристики локальной канализационной сети

Эксплуатация загородного домохозяйства связана с производством сточных вод. Перед каждым домовладельцем стоит задача не столько накопления бытовых сточных вод, сколько их очистки. Кроме того, обычное решение в сельской местности – выкопать старую бочку или цистерну под выгребную яму канализации – неэффективно.

Если суточный объем сточных вод превышает один кубический метр (1000 л), недостатки «бочковых» септиков вскоре проявят себя в неприятных запахах. Или того хуже – кишечные инфекции среди членов семьи. Наконец, самоорганизованная канализация из изношенной бочки в ряде ситуаций является незаконной.

Галерея изображенийФото из Устройство канализационного колодца на дачном участке позволяет организовать автономную канализацию с объектом для приема сточных вод. Все типы канализационных колодцев строятся для канализации экспортного типа. То есть, поскольку он накапливается и частично используется, массу отходов необходимо откачивать и удалять. Поскольку дренажные колодцы требуют постоянного обслуживания и периодической откачки сточных вод, их следует располагать так, чтобы был доступ к канализационной системе или к протяженности трубы насосной системы. Конструктивно самый простой вариант дренажного колодца – однокамерный колодец с герметичными стенками и дном. Он прост по конструкции, но требует регулярной откачки. Более сложная конструкция включает две камеры и осуществляет частичную очистку сточных вод. После дальнейшей доочистки ее можно сбрасывать в землю, в результате чего канализация отзывается гораздо реже. Чем больше камер в системе очистки сточных вод, тем лучше очищаются стоки, тем реже требуется откачать и удалить.В многокамерных дренажных колодцах наружная камера выполняет доочистку почвы. Для этого на его дне установлен фильтр, состоящий из песка и щебня. Частичная очистка сточных вод. Расположение точек сбора сточных вод на участке. Однокамерный накопитель сточных вод. Двухкамерная монолитная конструкция

Нормативные акты Российской Федерации требуют от владельцев частных домов соблюдения мер по защите подземных вод от загрязнения бытовыми сточными водами.

Законы «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№ 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.) и «Гигиенические требования по защите подземных вод от загрязнения» (СП 2.1.5.1059-01) требуют от собственников жилья обязательства: решить проблему сточных вод.

необходимо соблюдать расположение канализационной ямы относительно дома и источника питьевой воды. Иначе будут инфекции

В свою очередь, «Санитарные правила содержания территории населенных пунктов» (СанПиН 42-128-4690-88), «Планировка и развитие садоводческих товариществ (дачи) граждан, строений и построек» (СНиП 30-02). -97), а также «Канализация.

Наружные сети и сооружения (СП 32.13330.2012) нормируют условия организации и эксплуатации «ямной канализационной системы:

  • расстояние от дома до дренажного колодца 8 м;
  • удаленность от соседних домов (заборов) – от 2 м;
  • чистка проводится во время заливки, но не реже одного раза в год.
  • удаленность от колодца (пружинный уловитель) – от 50 м;
  • углубление емкости выгребной ямы проводят на уровне грунтовых вод, но не более 3 м;

Обратите внимание, что условие удаленности от источников питьевой воды применяется независимо от того, где эти источники расположены.

Тем не менее, какой бы ближайший колодец – ваш, близкий или общественный – допустимо устраивать выгребную яму ровно в 30 метрах от него. В противном случае будут затраты на штрафы, реконструкцию выгребной ямы в двух-трехкамерном септике и восстановление экологического баланса в слоях почвы.

В двухкамерной канализационной яме отстаивание суспензий сточных вод и осветление стоков происходит намного лучше, чем в однокамерном бункере (+)

Объем чашки

Домовладельцам необходимо заранее (до выбора типа выгребной ямы) определиться, как сделать дренажный колодец достаточного объема. Его необходимая мощность рассчитывается по формуле:

В = Ндай • Хчел • Вдай / чел

В котором:

  • V – расчетный объем выгребной ямы, м3;
  • Ндн – количество дней работы накопительной ямы (до откачки);
  • Вдай / чел – суточное потребление воды семьей, л.
  • Хчел – количество постоянных членов семьи;

Например, для частной семьи с ПМЖ из 5 человек, очисткой выгребной ямы один раз в месяц и расходом воды 150 л / человека объем выгребной ямы будет: V = 30 • 5 • 150 = 22,5 м3.

Увеличиваем полученный объем минимум на 10% (яму до верха засыпать нормами запрещается) и получаем объем выгребной ямы: V = 22,5 + 22,5 • 0,1 = 24,75 м3. Округлите значение до 25 м3 – больше лучше меньше.

Правильная величина суточного потребления воды зависит от потребностей домохозяйств в купании и стирке, т. Е. Их повседневных привычек. По статистике, жители используют больше воды, чем сельские жители.

Можно, конечно, подготовить объемный септик, рассчитав его чистку каждые два месяца. Но шламовая цистерна не принимает больше 11 кубометров

Выкапывать выгребную яму глубже 3м не стоит. Его дно не должно напрямую касаться горизонта грунтовых вод; по нормам он должен быть не менее чем на 1 м выше их уровня. Предположим, что в сезон весенне-осенних дождей верхняя часть воды находится на глубине 3,5 м, а значит, глубина сливной ямы не может быть больше 2,5 м.

Поскольку укладывать стенки прямоугольного куба проще, чем круглого бака, будет рассмотрена выгребная яма прямоугольной формы. А вот септик, с круглым растением, более надежен в эксплуатации, так как давление грунта на его стенки намного ниже.

Объем рассчитывается путем умножения сторон куба. Определите длинную сторону (ширину) в месте будущего расположения выгребной ямы с учетом удобного подъезда канализационной машины. Пусть ширина будет 5 м. Тогда длина будет 25: 2: 5 = 2,5 м.

Не стоит увлекаться простором поддона. Вместимость отстойника, как правило, не превышает 10 м3. Это означает, что такой специальный транспорт не может опорожнить переполненный канализационный бункер большего объема (как в примере выше) и одновременно удалить отходы.

рациональнее организовать выгребную яму объемом до 10 м3 и опорожнять ее каждые две недели. Ведь большой канализационный бункер отнимет на дачном участке полезную площадь, которую можно использовать для чего-то не менее важного.

Галерея изображенийФото из Самым распространенным вариантом устройства дренажного колодца является строительство колодца или группы колодцев из бетонных колец. При организации автономной канализации в строительстве стен здания используются готовые бетонные емкости заливки заводского кирпича канализация. Для герметичных конструкций кирпичные стены оштукатуривают или покрывают глиной, для фильтрующих конструкций гидроизоляция не проводится. Практичным и экономичным решением для установки сливного колодца будут пластиковые емкости. Они герметичны, инертны к химическому воздействию, но из-за своей легкости требуют анкеровки

Реализация автономной канализации

Если заводской септик установить проще, дешевле построить однокамерную выгребную яму из кирпича. Такой накопитель сточных вод вполне подойдет, если на участке не много места, а суточный сброс сточных вод не превышает одного кубометра. Разберемся, как правильно выкопать и соорудить сливную яму с кирпичными стенами.

Слив с фильтрующим дном (рис. Слева) можно использовать только для сточных вод или для отвода воды, сбрасываемой из многокамерного септика. Для сбора коричневых канализационных масс построены герметичные аккумуляторы (правый рисунок)

Не подходят пористый или силикатный кирпич, необходим материал из обожженной глины. Только стены из жженого кирпича способны годами выдерживать механические нагрузки от движений грунта, не разрушаются под постоянным воздействием влаги и, как правило, не оставляют ее в своей толщине.

Оптимальный вариант для однокамерного кирпичного гидроаккумулятора – полностью водонепроницаемая конструкция, которую периодически опорожняют всасывающие машины.

Если для отвода серых стоков из кухонной мойки, ванной комнаты, душа и т.д. Готовится дренажная яма, то подготавливается кладочная конструкция с проницаемым основанием, например, фильтрующий колодец.

Дно фильтрующего или иным образом поглощающего колодца заполняется земным фильтром, состоящим из песка, мелкого гравия, затем крупного гравия или щебня.

Толщина очищающей насыпи должна быть не менее 1 м, между ее условным основанием и наивысшим уровнем грунтовых вод, обнаруживаемым в сезон дождей, должно быть не менее одного метра.

В случае устройства кирпичной канализационной системы на песчано-глинистом грунте, фильтрующие свойства которой недостаточны для беспрепятственного прохождения очищенных сточных вод, ее эффективность повышается. Делается это путем формирования отверстий внизу стен при кладке.

Разберем постройку самого простого варианта – ямы для вывоза мусора, не выполняющей функций абсорбции. Его дно и стенки не будут оставлять в окружающей среде осветленную и продезинфицированную почвенным фильтром массу отходов.

Оптимальная глубина котлована для дренажного колодца – 2-2,5 м. Глубже копать не надо – труба отвода сточных вод не дойдет

Шаг 1. Выкопайте яму

Выбрав оптимальные размеры дренажной ямы, приступаем к ее подготовке. Необходимо увеличить расстояние между его стенками, чтобы от кладки до откоса котлована выдерживалась выемка в полметра. В противном случае нанесение внешней гидроизоляции на стены кирпичного септика будет невыполнимой задачей.

Шаг 2. Готовим основание емкости

На выровненное дно котлована насыпают 200-миллиметровый слой песчано-гравийной подушки, тщательно утрамбовывают. На верхнюю часть накладывается рубероид, блокирующий просачивание цементного молока в землю при заливке.

Гидроизоляция дна котлована перед заливкой бетона снизит потери цементного молока. Канализационный бункер остро нуждается в влагонепроницаемом дне

На настил рубероида обнажается сетчатый арматурный каркас (арматура 8-10 мм, ячейка 100-150 мм). Обвяжите каркас гибкой стальной проволокой. Сварка – это плохо, потому что она ухудшит прочность железобетона.

Шаг n. 3. Отливка бетонного дна

Для лучшей гидроизоляции используйте цементный раствор марки М300 и выше. Толщина бетонного основания выгребной ямы – 150 мм. С момента заливки дна бетоном следует подождать 7-10 дней, только после этого приступать к кладке стен.

важное значение имеет армирование нижнего бетона сливной ямы. При полной загрузке бункера нагрузка на дно и стенки увеличится в разы

Шаг n. 4. Возведение стен питомника

допускается выполнение кладки «в полкирпича» на обычном растворе. Однако на завершающем этапе необходимо будет заполнить щель между кирпичными стенами и откосами котлована смесью цемента и сухого песка.

С приходом осадочной влаги смесь затвердевает и становится защитной оболочкой для мусорного бака.

Шаг n. 5. Нанесение гидроизоляции

По мере подъема кирпичных стен необходимо производить их внешнюю гидроизоляцию жидкими битумными материалами. Рулоны можно использовать, но их гидроизоляционная эффективность слабее. Работы по гидроизоляции откладывать не стоит – чем выше стены, тем сложнее их гидроизолировать.

Шаг n. 6. Отделка стен выгребной ямы изнутри

их достаточно оштукатурить, введя в раствор жидкое стекло (калий, натрий). Слой штукатурки, содержащей жидкое стекло, значительно снизит влагопоглощение стен. Обязательно загладить поверхность штукатурки бетоном.

Бетонный пол септика безопасен. Однако не стоит доводить его до уровня земли, как на картинке, – канализация замерзнет

Шаг n. 7. Перекрытие мусорной ямы

Контейнер для мусора должен быть выложен сборной бетонной плитой. Нужен люк – через него будут откачивать канализационные стоки.

Вместо железобетонных плит можно использовать деревянные щиты, просмоленные с двух сторон и покрытые рубероидом. Перекрытие канализационной конструкции необходимо утеплить плитами пенополистирола, засыпать слоем земли 150-500 мм.

Однокамерная выгребная яма, рассчитанная на периодическую очистку канализационным оборудованием, подходит для загородных семей с временным проживанием не более 4-х человек. А для обеспечения жизни большой семьи требуется канализационная яма с грунтовой фильтрацией нечистот. Ниже описан такой комплекс, рассчитанный на семью из 9 человек.

Следующая фотогалерея познакомит вас с устройством дренажной ямы путем заливки бетона в опалубку:

Галерея изображенийФото из Для организации канализации с вывозом сточных вод в дренажную яму сначала выкапываем яму Дно ямы засыпаем песком на 10-15 см, выравниваем и утрамбовываем для минимизации усадки. Монолитную бетонную конструкцию строим опалубка с использованием каркасной системы. Укладываем в опалубку армирующую сетку. Заливаем в опалубку цементный раствор. Чтобы стены не деформировались в процессе упрочнения, вставляем в отсеки распорки обшивки.По крайней мере, через 24 дня, а лучше через 48 дней, снимаем опалубку. Заливаем бетонное дно в первые две камеры. Строим опалубку для заливки пола. Делаем его из доски обрезной, сверху накрываем толстым полиэтиленом. Устанавливаем люки для обслуживания каждого помещения. Укладываем арматурную сетку на опалубку для заливки потолка и заливаем раствором. Закрываем верх полиэтиленом для защиты от атмосферных осадков и солнца и ждем, пока он застынет. Заливаем участок сливной ямой с песком или плодородной почвой. Строим вокруг него забор, чтобы исключить доступ к люкам для детей и животных Шаг 1: Делаем яму для конуры Шаг 2: Заливаем дно песком для выравнивания Шаг 3: Опалубка для заливки стен ямы Шаг 4: Заливка раствора в опалубку Шаг 5: Демонтаж опалубки Шаг 6 Опалубка для плит котлована Шаг 7: Укладка арматуры и заливка бетона Шаг 8: Обустройство строительной площадки люками для дренажных отверстий

Локальная канализация с очисткой сточных вод

В коттедже, оборудованном современной сантехникой – ванной, туалетом и биде, – будет небольшой отстойник бункерного типа.

Комплекс очистки сточных вод позволит минимизировать вызовы специалистов с очистным оборудованием, полностью покрыть потребности сточных вод и избежать локальных проблем с загрязнением почвы сточными водами.

Принцип осветления (очистки) бытовых сточных вод через систему дренажных труб основан на естественном порядке фильтрации фекальных отходов, «функционирующем» в природе. Через стояк дома канализация попадает в трубопровод, соединяющий дачу и септик. Достаточный объем канализационного колодца – 2,5 м3.

Планируя благоустройство дачного участка, не следует забывать о необходимости очистки септика. Машина может не пройти и трубы недостаточно длинные

В этом резервуаре для хранения бытовые сточные воды очищаются за счет осаждения содержащихся суспензий. Необходимо будет нанять пылесос с бригадой для очистки осадка, отложившегося в септике, дважды в год.

допускается также самоочистка с удалением осадка в компостный бункер специальной конструкции (см. Ниже). Осветленные сточные воды отводятся в дренажную сеть, откуда уходят в почву.

Колодец канализационного колодца проводят на расстоянии 5-20 м от дома. Основное требование к размещению дренажной сети – достаточное расстояние от здания, чтобы сточные воды, попадающие в землю, не повредили фундамент или не затопили подвал.

Из канализационного накопителя поток осветленных отходов направляется сначала в распределительный колодец, а оттуда – в систему перфорированных полимерных или асбестоцементных дренажных труб.

Дренажные трубы прокладываются на глубине не менее полуметра, фактически на уровне развития почвы и растительного слоя. Если почва образовалась на песчаной почве, длина водостоков рассчитывается с учетом 10 м на человека.

В грунтах с песчано-глинистым дном длина перфорированной трубы должна достигать 14-17 м, с глинистым дном около 20 м.

Для фильтрации в естественных условиях, в грунте, канализационных стоках двух- или трехкамерный бункер не требуется. Однокамерный агрегат подойдет, если правильно его построить (+)

Дренажные трубы от колодца до места накопления или слива следует размещать с уклоном 0,02, т.е должен быть уклон 2 см на погонный метр. Желательно, чтобы основная часть трубопровода была проложена ниже найденной в регионе глубины промерзания.

Участки, расположенные выше указанной отметки, изолированы съемной цилиндрической изоляцией из пенополистирола, пенополиуретана, полиэтилена или шлакового наполнителя.

Прокладка канала 100-150 мм трубы, отводящей сточные воды в накопительный колодец, производится не менее чем на 50 мм выше распределительного колодца с трубопроводами, по которым осветленные сточные воды отводятся в герметичные водоотводные трубы.

Вход и выход трубопровода в котлован осуществляется через тройник диаметром 100 мм. Их верхние концы должны быть оставлены открытыми, а над ними должны быть проложены чистящие трубы, которые имеют сечение, равное сечению лотков, которые подают и выводят стоки.

Между открытым концом тройника и каждой трубкой для очистки сохраняется зазор 50 мм. Используются канализационные трубы из поливинилхлорида или полиэтилена диаметром 100-150 мм.

Без разводки в подземном комплексе очистки сточных вод не обойтись. Вам понадобится как минимум два из них

К нижнему концу каждого тройника прикреплен шланг, который должен быть выведен на 400 мм ниже расчетного уровня воды в разгрузочной воронке.

Все компоненты канализационной ямы вместе с точкой системы фильтрации почвы нуждаются в вентиляции. Эта функция закреплена за стояком канализации внутри дома, верхний конец которого выводится над уровнем крыши, самой выгребной яме и каждой канализационной трубе.

Трубопровод от распределительного колодца к дренажам, проложенным в песчаном грунте, выполняется с уклоном 3 мм, в супесе 2 мм, в илистом суглинке 1 мм

В траншеях, вырытых под систему фильтров, прокладываются трубы с перфорацией вниз. Стыки канализационных труб утепляют рубероидом, лентой, просто полиэтиленом или подобным материалом.

Дренажный канализационный комплекс

корпус колодцев лучше сделать круглым, в котором есть элементы разводки системы водоотведения, предназначенные для сбора и отвода грунтовых вод. При оформлении стен из кирпича удобен внутренний диаметр круга 400 мм, из бетона – диаметр 700 мм.

Распределительный колодец возводится не выше 400 мм, иначе с проводкой в ​​нем будет неудобно работать. Кирпичные стены изнутри нужно оштукатурить и отутюжить. Снаружи допускается их гидроизоляция глиняным или битумным покрытием.

Горловины всех распределительных колодцев должны быть закрыты крышками из железобетона, пластика или просмоленных плит. На верхнюю плиту пенополистирола укладывается теплоизолятор с поверхностным дренажом грунта слоем 200-400 мм.

Сечение канала для прокладки водостоков не может быть выбрано произвольно. От этого зависит система фильтров

В зависимости от направления стока скважины оборудуются водозаборами с одной, двух и трех сторон – открытыми трубными выходами, закрытыми вертикально-задвижками. Деревянные ворота понадобятся для регулирования подачи воды и при ремонте колодца.

На дне водораспределительных колодцев образуются открытые бетонные лотки, которые ведут от подающей трубы к приемным дренажным трубам. Высота лотков должна быть равна диаметру самой большой трубы, входящей в колодец. Их дно доводят до уровня нижней стенки труб.

В полимерных дренажных трубах (их нижняя часть) прорезаются щели шириной 15 мм, примерно до половины диаметра трубы. Срезы с шагом 1000 мм обеспечат равномерное поступление осветленных сточных вод в почву.

Дно дренажных желобов трапециевидное. В них насыпают слой гравия или щебня крупностью 15-25 мм слоем 100-150 мм. Вообще говоря, чем толще нижележащий слой щебня (гравия), тем лучше фильтрация сточных вод.

Придав поверхности слива определенный уклон, на нее кладут дренажные трубы. Поверх них насыпают гравий или щебень слоем 50 мм, чтобы почва была на одном уровне с уровнем земли.

Сливы нельзя соединять между собой. Движение сточных вод в них осуществляется только через распределительные колодцы

Расстояние между септиком и распределительными колодцами зависит от типа почвы на участке. Необходимое количество колодцев, из которых выходят параллельные дренажи, – две и более.

Характеристики комплекса фильтрации отходов в зависимости от типа почвы:

  • Песок. Два водостока, длина каждого 18 м, расстояние между ними 1,5 м. Площадь фильтрации – 70 м2;
  • Песчаная почва. Пять водостоков длиной по 19 м, с шагом между ними 2,5 м. Площадь поля фильтрации – 231 м2;
  • Легкая глина. Семь водостоков длиной 18,5 м, между ними выдерживается расстояние 3 м. Площадь фильтрации – 495 м2.

Чтобы избежать образования отверстий в дренажных трубах и метана, характерного для процесса очистки сточных вод, в дренажной системе потребуется поток воздуха. В конце каждого водостока необходимо из трубы диаметром 100 мм соорудить стояк, приподняв его на 400-500 мм над землей.

Нейтрализация ила из септика

При самоочистке канализационной ямы и попытках разместить канализационный отстой на земле результат тот же – обилие мух и инфекций среди членов семьи. Отходы можно и нужно превращать в компост, полностью обеззараживая его от микробов.

Выбрав место – 15 м от дома, 25-30 м от колодца – необходимо вырыть яму нужного размера глубиной полметра. Его котлован гидроизолирован мятой глиной слоем 200-300 мм, забетонирован или облицован кирпичом с торцами, выступающими из поверхности земли.

Борта обязательны: сточные воды, собранные в компостной яме, не должны проникать в почву и загрязнять ее. Чтобы полностью исключить обмен влаги, на стены котлована наносится цементный раствор с последующей глажкой. Также полезно намазать сверху битумом.

Дно компостной ямы засыпается слоем сухого торфа или земли толщиной 150 мм и поверх отходов. После увеличения слоя осадка сточных вод до 250-300 мм необходимо засыпать его на 100-150 мм слоем торфа или сухой почвы.

После удаления компостной кучи, уложив ее слой за слоем на высоте 1000 мм над землей, ее необходимо полностью засыпать землей или торфом толщиной 150-200 мм и оставить для созревания на 8 месяцев.

Если в процессе укладки компостной ямы присыпать слои отходов небольшим количеством золы и залить водой, компост созреет быстрее и качественнее.

Выводы и полезные видео по теме

Видео №1. Самостоятельное создание дренажной ямы из кирпича в глинистых грунтах:

Видео № 2. Кладка будки из камня кирпичной лентой:

Сливная яма на дачном участке – это не просто необходимость для обеспечения повседневной жизни, это ответственность. Необходимо максимально серьезно отнестись к возможностям организации локальной канализации, выбрав дорогое, но безопасное решение.

Оставляйте свои комментарии в блоке под текстом статьи. Нам интересны ваши рассказы о вашем ручном дренажном колодце на дачном участке. Задавайте вопросы, делитесь полезной информацией и тематическими фотографиями.

Источник – https://sovet-ingenera.com/kanaliz/sliv-vygreb/slivnaya-yama-v-chastnom-dome.html
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все об инженерных системах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: