Установка сплит-системы (кондиционера) своими руками

Климатическая техника и, в частности, сплит-системы, обычно называемые кондиционерами, помогают пережить летнюю жару и жару. Оборудование недешевое, но хуже всего то, что его установка стоит немного дешевле, чем оборудование. Поэтому многие задумываются о самостоятельной установке. Установка кондиционера своими руками возможна, но есть много мелочей и особенностей, незнание которых приводит к быстрому износу оборудования. Подробные пошаговые инструкции помогут вам разобраться. 

Установка кондиционера своими руками позволит сэкономить приличную суммуУстановка кондиционера своими руками позволит сэкономить приличную сумму

Выбор места

Установка кондиционера своими руками начинается с определения месторасположения оборудования. Поскольку сплит-системы состоят из двух и более блоков, вам нужно будет выбрать место для обеих. В этом случае необходимо учитывать, как холодный воздух будет распространяться в доме или квартире, а также учитывать технические требования.

Начнем с технических требований. При выборе места расположения внутреннего блока мы учитываем следующие требования:

  • до препятствия, о которое будет обрываться поток холодного воздуха – не менее 150 см.
  • от блока до потолка – не менее 15 см (у некоторых производителей не менее 20-30 см);
  • к боковой стене – не менее 30 см;

Распространенные варианты установки кондиционеровРаспространенные варианты установки кондиционеров

Наружный блок обычно размещают возле окна или на открытом балконе, если он есть. На застекленном балконе / лоджии его можно установить на заборе (если он имеет достаточную несущую способность) или рядом с ним на стене. Если вы живете на первом или втором этаже небоскреба, внешний блок стараются ставить выше уровня окон, подальше от прохожих. На верхних этажах его можно разместить под окном или сбоку.

Если в частном доме планируется установка кондиционера своими руками, то место обычно выбирают исходя из несущей способности стен. Если у вас вентилируемый фасад, можно использовать специальную подставку или повесить агрегат на цоколе, если он есть.

При выборе расположения разделенных системных блоков следует также помнить, что в большинстве случаев минимальное и максимальное расстояние между блоками нормируются. Конкретные цифры зависят от производителя. Например, минимальное расстояние может составлять 1,5 м, 2,5 м (разные модели Daikin) и даже 3 м (Panasonic). У некоторых производителей минимальная длина не регламентируется, то есть может быть любой. В этом случае можно установить блоки встык. Установщики называют такой способ установки «бутербродом».

Установка кондиционера своими руками начинается с выбора места его расположенияУстановка кондиционера своими руками начинается с выбора места его расположения

Ситуация с максимальным расстоянием между двумя блоками немного проще. Обычно это 6 метров. Может быть и больше, но потребуется дополнительная заправка системы фреоном, а это дополнительные и немалые затраты. Поэтому они хотят вложить средства в необходимые 6 метров.

Что понадобится для самостоятельной установки

Вы наверняка знаете, сколько стоит установка кондиционера у специалистов. На вопрос, откуда такие цены, поскольку работа занимает всего 3 часа, они отвечают, что оборудование очень дорогое, а его износ составляет значительную часть стоимости. Это может быть правдой, но большая часть этого оборудования может уже находиться на ферме. Исключение составляет вакуумный насос, но многие бригады обходятся без него, так как обычный стоит дорого, а плохой бесполезен.

При установке важно соблюдать горизонтальность установки блоков. Для этого нужен хороший уровень строительстваПри установке важно соблюдать горизонтальность установки блоков. Для этого нужен хороший уровень строительства

Оборудование

Итак, чтобы установить кондиционер своими руками, вам понадобится следующее оборудование:

  • Инструмент для развальцовки медных труб.

    Устройство расширения трубыУстройство расширения трубы

  • Перфоратор для сверления отверстия во внешней стене, в котором прокладываются коммуникации, соединяющие внутренний и внешний блоки.
  • Труборез для резки медных труб и ример для снятия заусенцев (можно обойтись напильником / натфилом и наждачной бумагой).
  • Сверло для установки крепежа с набором сверл разного диаметра.

Для идеальной установки нужен вакуумный насос, но взять его обычно негде и на трассах до 6 метров обходятся без него.

Материалы (править

Для подключения и установки двух блоков сплит-систем потребуются следующие расходные материалы:

  • Пластиковый ящик 60 * 80 см – чтобы можно было закрыть коммуникации столовых приборов.
  • Трубы медные бесшовные толстостенные (не сантехнические, а специальные для систем охлаждения и кондиционирования). Вам потребуются трубы двух диаметров: большего и меньшего. Конкретные цифры будут указаны в инструкции, длина каждого отрезка равна длине дорожки плюс 20-30 см для запаса. Еще раз обращаем ваше внимание на то, что медные трубы – это не водопроводные трубы, а для холодильной промышленности. В них больше меди – более мягкая, которая хорошо расширяется и может обеспечить необходимую герметичность. Медные трубы следует транспортировать и хранить с увлажненными краями, чтобы предотвратить попадание пыли. Очень важно.

    Для медных труб требуется специальная мягкая медь, толстостенная и бесшовнаяДля медных труб требуется специальная мягкая медь, толстостенная и бесшовная

  • Дренажная труба. Специалисты рекомендуют устанавливать специальную гофрированную трубу с пластиковой спиралью внутри. При самостоятельном монтаже его часто заменяют на полипропиленовую трубу. Длина дренажной трубы – длина пути плюс 80 см.
  • Кабель для подключения блока питания и подключения блоков. Марка и параметры кабеля зависят от производителей и обычно указываются в паспорте в инструкции по установке. Обычно это 4-жильный кабель сечением 2 мм2 или 2,5 мм2. Длина кабеля равна длине пути с небольшим запасом.
  • Болты, анкеры, дюбеля. Тип, размер и количество зависят от типа кронштейнов и монтажной пластины внутреннего блока, а также от типа стен, на которых установлен кондиционер.
  • Изоляция для технических резиновых шлангов. Доступен в темно-сером или черном цвете. Цвет не влияет на качество, поставляется двухметровой длиной. Требуемая длина равна длине пути. Нам нужна изоляция как для труб большого, так и для меньшего диаметра.
  • Два L-образных кронштейна для крепления наружного блока. Их размеры должны соответствовать габаритам блока, а несущая способность – превышать его массу в 4-5 раз. Этот запас необходим для компенсации ветровых и снеговых нагрузок. Их рекомендуется покупать у компаний, продающих комплектующие для кондиционеров. Обычные скобки могут быть ненадежными.

    Кронштейны для кондиционеров должны выдерживать большую нагрузку - в 3-4 раза превышающую вес наружного блокаКронштейны для кондиционеров должны выдерживать большую нагрузку – в 3-4 раза превышающую вес наружного блока

Это все, что нужно для установки кондиционера своими руками.

Порядок установки и особенности работы

В самостоятельной установке сплит-системы нет ничего сверхсложного, но есть множество нюансов, которые могут повлиять на долговечность и качество оборудования. Прежде всего, перед началом работы следует внимательно прочитать инструкцию по установке и эксплуатации, которая идет в комплекте с оборудованием. Вы компенсируете потраченное время тем, что точно знаете, что и как делать со своим кондиционером, ведь есть некоторые нюансы.

Чтобы было легче повесить внутренний блок, потренируйтесь прикреплять его к пластине перед установкойЧтобы было легче повесить внутренний блок, потренируйтесь прикреплять его к пластине перед установкой

Для начала – сборка блоков

Перед тем, как начать все работы, стоит поискать скрытые кабели или трубы отопления на предполагаемом месте установки. Входить в них во время работы очень грустно. Далее следует собственно установка кондиционера своими руками. Начать нужно с установки внутреннего блока. В выбранное место ставим пластину для фиксации. Блок должен висеть строго горизонтально без малейших отклонений. Поэтому внимательно подходим к разметке и креплению.

Накладываем пластину, ставим на один уровень, размечаем точки для крепежа. Просверливаем отверстия, вставляем под дюбели пластиковые заглушки, навешиваем пластину и фиксируем дюбелями. Особенно тщательно фиксируем нижнюю часть пластины – есть защелки, удерживающие блок, поэтому их необходимо жестко зафиксировать. Люфта нет. Затем еще раз проверяем горизонтальность.

Делаем отверстие под рейку для установки кондиционера своими рукамиДелаем отверстие под рейку для установки кондиционера своими руками

Прикинув, где будет размещаться рейка (уклон должен быть не менее 1 см на метр – для нормальной прокладки дренажа), начинаем сверлить отверстие во внешней стене. Отверстие тоже просверливается с уклоном – опять же, чтобы конденсат нормально стекал (угол может быть больше, чем у дорожки).

Минимальный диаметр отверстия 5 см. Если нет сверла такого размера, то можно просверлить несколько отверстий меньшего диаметра, вытаскивать не общий пучок коммуникаций, а каждую трубу / кабель отдельно. В любом случае лучше просверлить два отверстия: одно для медного и электрического кабеля, другое для сливной трубы. Он должен располагаться ниже остальных, чтобы в аварийной ситуации не затекать в коммуникации.

Если два блока установлены «спина к спине», отверстие должно быть строго выровнено (измерьте на своем устройстве, где находятся порты подключения)Если два блока установлены «спина к спине», отверстие должно быть строго выровнено (измерьте на своем устройстве, где находятся порты подключения)

Затем устанавливаем кронштейны для наружного блока. Если мы говорим о небоскребе, вам понадобится альпинистское снаряжение и навыки для работы на высоте. Этот блок тоже должен висеть строго горизонтально, поэтому при разметке отверстий мы тоже используем уровень. При установке кронштейнов устанавливаем крепеж в каждое отверстие вне зависимости от количества – это обязательное условие. Стандартные крепления – анкер 10 * 100мм. Чем больше вы можете, тем менее нежелательно.

Иногда промахи незаменимыИногда промахи незаменимы

После фиксации кронштейнов открывается наружный блок. Так же ремонтируем блок во всех опорах, которые есть. Это единственный способ гарантировать, что он останется на месте при любых условиях.

Поза общения

Два блока соединены электрическим проводом, двумя медными трубками. Кроме того, через стену проводится дренажная труба. Все эти коммуникации необходимо правильно подобрать, подключить, проложить и защитить.

Так выглядит подключенный внешний дискТак выглядит подключенный внешний диск

Медные трубы

Начнем с медных труб. Один большего диаметра, другой меньшего диаметра. Размеры указаны в инструкции к кондиционеру. Отрезаем труборез кусок необходимой длины, специальным инструментом обрабатываем края от заусенца, расправляем и выравниваем срез. Не рекомендуется использовать обычную пилу, а также пилку для снятия заусенцев – внутри трубы будут опилки, которые попадут в систему и быстро разрушат компрессор.

На подготовленные трубы кладут теплоизоляционные трубы. Кроме того, теплоизоляция должна быть сплошной и также проходить внутри стены. Стыки деталей теплоизоляции необходимо проклеить металлизированной лентой, добившись очень плотного прилегания краев. Важно качество теплоизоляции, так как на неизолированных участках труб будет образовываться конденсат, который может затекать в стену, вызывая замерзшие ореолы, разрушая стену.

На медные трубы кладется теплоизоляция, они очень плотно стыкуются и стык проклеивается металлизированной лентой (алюминиеваяНа медные трубы кладется теплоизоляция, они очень плотно стыкуются и стык проклеивается металлизированной лентой (алюминиевая

Медные трубы, завернутые в теплоизоляцию, необходимо пропустить через отверстие в стене. Перед этим обязательно нужно тщательно загерметизировать край, который будет вставлен в стену, чтобы пыль не попала внутрь трубы (или лучше сразу после резки плотно заглушить оба конца и оставить заглушки перед началом соединения). Это очень важный момент, так как пыль быстро разрушит компрессор.

Кабель и дренаж

С электрическим кабелем дело обстоит проще. Каждый провод оканчивается специальными клеммами, которые устанавливаются на зачищенные и обжатые проводники с помощью плоскогубцев. Подготовленный кабель подключается по схеме, которая есть в инструкции.

На внутреннем и внешнем блоке над портами для медных труб имеется съемная пластина, под которой расположены кабельные разъемы. Перед тем, как приступить к самостоятельной установке сплит-системы, снимите плиты, продумайте, что и где вам нужно будет подключить, тогда работать будет проще. Особенно с внешним блоком.

Так выглядит порт для подключения электрического кабеляТак выглядит порт для подключения электрического кабеля

Подсоединить сливной шланг, как правило, просто: он подключается к соответствующему выходу на внутреннем блоке и выходит через стену. Длина этой трубы должна быть такой, чтобы она заканчивалась на расстоянии 60-80 см от стены. Дренажная труба должна быть проложена с уклоном наружу. Уклон не менее 1 см на метр длины. Чем больше это возможно, тем меньше это невозможно.

Трубу необходимо закреплять через каждый метр, чтобы не было провисания. Затем в них скапливается конденсат, который может попасть на пол или мебель. Пропуская трубу через дыру в стене, тоже лучше чем-нибудь утопить.

Как выглядит дорожка со стороны улицы (трубы тоже утеплены в стене)Как выглядит дорожка со стороны улицы (трубы тоже утеплены в стене)

Внутри трубы и кабели обычно оборачиваются металлизированной лентой в единый пучок. Затем их прикрепляют к стене в нескольких местах, сверху прикрепляют пластиковый ящик. Обычно берут белого цвета или цвета, подходящего к отделке.

При желании все трубы в стене можно спрятать: втереть рейку в стену, поставить туда и после проверки работоспособности замуровать кирпичом. Но это довольно рискованный вариант, так как для чего-то ремонта придется демонтировать стену.

Блоки подключения

Здесь в общем-то особых секретов нет. Подключаем удлиненные коммуникации через отверстие в стене к соответствующим разъемам. С подключением кабеля проблем нет – вы подключаете провода одного цвета к уже подключенным к ним клеммам. В этом случае вы точно не ошибетесь.

Если перепад высот в установке блоков превышает 5 метров, необходимо сделать кольцо для сбора масла (таким образом ставим медные трубы), растворенного во фреоне. Если падение меньше, мы не ходим на цикл.

Прокладка дорожки между внутренним и наружным блоками сплит-системыПрокладка дорожки между внутренним и наружным блоками сплит-системы

Дренаж

Слить сток из сплит-системы можно двумя способами: в канализацию или просто снаружи, за окном. Второй способ более распространен в нашей стране, хотя и не очень правильный.

Это сливное отверстие внутреннего блока (удобно)Это сливное отверстие внутреннего блока (удобно)

Подсоединить сливной шланг также просто. Гофрированную трубу можно легко натянуть на выпускное отверстие дренажной системы внутреннего блока (труба с пластиковым наконечником в нижней части блока). Чтобы крепко держалось, можно затянуть соединение хомутом.

То же самое касается слива из наружного блока. Выходите внизу. Часто оставляют все как есть, и вода стекает вниз, но, наверное, лучше поставить сливную трубу и удалить влагу со стен.

Слив наружного блокаСлив наружного блока

Если вы используете не шланг, а полимерный шланг, вам нужно будет выбрать переходник, который позволит вам соединить выход кондиционера и шланг. Придется смотреть на месте, потому что ситуации разные.

При прокладке дренажной трубы лучше избегать резких изгибов и уж точно не провисать – в этих местах будет скапливаться конденсат, что совсем не к лучшему. Как уже не раз говорилось, трубка расположена под наклоном. Оптимальное значение – 3 мм на 1 метр, минимальное – 1 мм на метр. По всей длине крепится к стене не реже, чем через каждый метр.

Система циркуляции фреона

медные трубы соединить немного сложнее. Они аккуратно располагаются на стенах, избегая заломов и складок. Для гибки лучше использовать трубогиб, но можно обойтись и без пружины. Также в этом случае нужно избегать резких изгибов, но не гнуть трубы.

Какие бывают двери и как они выглядятПорты на наружном блоке выглядят следующим образом. Внутри все то же самое.

С самого начала подключаем трубы к внутреннему блоку. Катаем на нем игральные кости от дверей. При ослаблении гаек слышен шипящий звук. Выходит с азотом. Это нормально: в систему закачивают азот, чтобы внутренности не окислялись. Когда шипение прекратится, снимите колпачки, снимите гайку, наденьте ее на трубку и начинайте катание.

Прокатка

Сначала снимите колпачки с туб и проверьте ободок. Он должен быть гладким, круглым и без заусенцев. Если при резке сечение не круглое, используйте калибратор. Это небольшое устройство, которое можно найти в магазине напротив. Его вставляют в трубу, скользят, выравнивая сечение.

Края труб тщательно выравниваются на 5 см, после чего края расширяются, чтобы их можно было соединить с входом / выходом блоков, создав замкнутую систему. Правильность этой части монтажа очень важна, так как система циркуляции фреона должна быть герметичной. Так что на заправку кондиционера уйдет много времени.

Развальцовка медных труб для установки кондиционераРазвальцовка медных труб для установки кондиционера

При развальцовке трубы держите отверстие внизу. Опять же, чтобы частицы меди не попадали внутрь, а высыпались на пол. В держателе он фиксируется так, что выступает наружу на 2 мм. Собственно, ни много, ни мало. Скрепляем трубу, ставим развальцованный конус, поворачиваем, прилагая солидные усилия (труба имеет толстые стенки). Зенковка завершена, когда конус больше не идет. Повторяем операцию с другой стороны, затем с другой трубки.

Вот как должен выглядеть результатВот как должен выглядеть результат

Если вы никогда раньше не скручивали трубы, лучше потренироваться на ненужных кусочках. Кромка должна быть ровной, с четкой сплошной кромкой.

Подключение к порту

Соединяем развальцованный край трубы с соответствующим выходом, затягиваем гайку. Нет необходимости использовать дополнительные прокладки, герметики и тому подобное (запрещено). Для этого берут специальные трубы из качественной меди, чтобы они обеспечивали герметичность без дополнительных средств.

Принцип подключения медной трубы к двери кондиционераПринцип подключения медной трубы к двери кондиционера

Нужно приложить серьезные усилия – примерно 60-70 кг. Только в этом случае медь сплющит, затянет фитинг и соединение станет практически монолитным и точно герметичным.

Та же операция повторяется со всеми четырьмя выходами.

Пылесосить: зачем и как это делать

Последний этап, который завершается установкой кондиционера своими руками – удаление воздуха и влаги, остатков аргона из системы. Во время установки влажный окружающий или уличный воздух заполняет медные трубы. Если не удалить, то войдет в систему. В результате компрессор будет работать с большей нагрузкой, он будет больше нагреваться.

Чтобы дорожка была аккуратной, ее можно обмотать алюминиевой лентойЧтобы дорожка была аккуратной, ее можно обмотать алюминиевой лентой

Влага также отрицательно сказывается на производительности системы. Дело в том, что используемый для заливки кондиционеров фреон содержит определенное количество масла для смазки элементов изнутри. Это масло гигроскопично, но при насыщении водой оно менее эффективно смазывает внутренние детали, что приводит к их преждевременному износу.

Из всего этого следует, что система будет работать без удаления воздуха, но недолго и с возможным отключением по перегреву (если есть такая автоматика).

Удалить воздух из системы можно двумя способами: с помощью вакуумного насоса или с помощью определенного количества фреона, выпущенного из наружного блока (он поставляется с завода и имеет избыток фреона – на всякий случай).

Zilch метод

На отверстиях наружного блока откручиваем колпачки клапанов (показаны стрелками на фото).

Откручиваем клапанные крышкиОткручиваем клапанные крышки

Операции будут проводиться с нижним светом (большего диаметра), который выступает перпендикулярно телу. Под крышкой находится гнездо под шестигранник, подбираем подходящий по размеру ключ.

Под крышкой есть шестигранный клапанПод крышкой находится вентиль с внутренним шестигранником

Затем этим ключом поверните клапан на 90 ° на одну секунду, верните его в исходное положение. Впустили в систему фреон, было избыточное давление. Давим пальцем на катушку, которая находится на этой же дверце. При этом мы выпускаем находящуюся там смесь фреона и газа. Мы буквально нажимаем на секунды. Часть смеси должна остаться, чтобы не пустить внутрь новую порцию воздуха.

Можно повторить 2-3 раза, не более, второй раз можно повернуть вентиль, расположенный выше. С трассой 2-3 метра – можно 3 раза, с длиной 4 метра – всего два. К тому же запасов фреона не хватит.

Когда воздух практически удален, накручиваем заглушку на выходе с вентилем (заправкой), полностью открываем регулирующие вентили (под шестигранник), закидывая фреон в систему. Промажем все стыки мыльной пеной, чтобы убедиться, что они герметичны. Вы можете запустить.

Вакуумный насос

Для этой операции требуется вакуумный насос, шланг высокого давления, комплект из двух манометров – высокого и низкого давления.

Не открывая вентили на регулирующих клапанах, подсоединяем шланг от вакуумного насоса к входу со змеевиком, включаем оборудование. Он должен подействовать 15-30 минут. За это время всасывается весь воздух, пары и остатки азота.

Затем насос выключают, вентиль насоса закрывают, но не отсоединяют, и оставляют еще на 15-20 минут. Все это время необходимо наблюдать за показаниями манометров. Если система герметична, изменение давления не происходит, стрелки манометра зафиксированы на месте. Если стрелки меняют положение, где-то есть утечка, которую необходимо устранить. Найти его можно с помощью мыльной пены и затянуть соединение (обычно проблема в том, где медные трубы подключаются к выходам блоков).

Пропылесосьте кондиционер помпойПропылесосьте кондиционер помпой

Если все в порядке, не отсоединяя шланг помпы, полностью откройте кран внизу. Внутри системы слышны какие-то звуки: фреон наполняет систему. Теперь в перчатках быстро проверните трубку вакуумного насоса – некоторое количество фреонового льда может вытечь из клапана и вам не нужно его замораживать. Теперь полностью откручиваем верхний вентиль (куда подключается самая тонкая трубка).

Почему именно в таком порядке? Потому что при заправке фреоном система находится под давлением, которое быстро закрывает заправочный порт при отключении насоса. На этом установка кондиционера своими руками завершена, можно включать.

Справедливости ради стоит сказать, что такая операция – эвакуация – проводится только в России и странах ближнего зарубежья. В самом Израиле, где кондиционеры работают круглый год, ничего подобного не делают. Потому что это вопрос для размышлений.

Источник – https://stroychik.ru/elektrika/ustanovka-split-sistemy-svoimi-rukami

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все об инженерных системах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: