утепление каркасного дома

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна

Рассмотрим другую ситуацию. Пар вошел в структуру и движется наружу через слои. Пропустили первый слой, второй . и тут оказалось, что третий слой уже не такой паропроницаемый, как предыдущий.

В результате пар, застрявший в стене или крыше, не успевает покинуть ее, а за ним уже поднимается новая «порция». В результате перед третьим слоем концентрация пара (точнее, насыщение) начинает расти.

Вы помните, что я сказал ранее? Пар переходит с горячего на холодный. Следовательно, в области третьего слоя, когда паронасыщенность достигает критического значения, то при определенной температуре в этот момент пар начнет конденсироваться в настоящую воду. То есть у нас внутри стены есть «точка росы». Например, на границе второго и третьего слоев.

На пути пара возникла преграда. Насыщенность паром увеличилась, и вероятно образование конденсата

Это то, что часто наблюдают люди, у которых дом снаружи обшит чем-то с плохой паропроницаемостью, например фанерой или OSB или DSP, но внутри нет пароизоляции или он плохого качества. Реки конденсата текут по внутренней стороне внешней обшивки и прилегающей ватной ткани полностью влажные.

Пар легко проникает в стену или крышу и «проскальзывает» через изоляцию, которая обычно имеет отличную паропроницаемость. Но затем он «упирается» во внешний материал с плохой проницаемостью и, как следствие, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Есть два выхода из этой ситуации.

  1. подбирать материалы «пирога» так, чтобы точка росы не попадала внутрь стены ни при каких обстоятельствах, – дело трудоемкое и болезненное. Задача возможна, но сложна, так как на самом деле процессы не так просты, как я сейчас описываю.
  2. Установите пароизоляцию изнутри и сделайте ее максимально герметичной.

именно по второму пути они идут на запад, создают непроницаемое препятствие на пути пара. Ведь если совсем не оставить пар в стене, он никогда не достигнет насыщения, которое приведет к конденсации. И тогда уже не приходится ломать голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге» с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами, установка пароизоляции гарантирует отсутствие конденсата и влажности внутри стены. В этом случае пароизоляция всегда располагается на «теплой» внутренней стороне стены или крыши и делается максимально герметичной.

Также самым популярным материалом для этого «хая» является обычный полиэтилен толщиной 200 микрон. Которая недорогая и имеет самую высокую паропроницаемость после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с ней сложно работать.

Также особое внимание уделяю слову герметик. На западе при установке пароизоляции все стыки в пленке тщательно проклеиваются

Все отверстия от разводки коммуникаций – трубы, провода через пароизоляцию также тщательно заделываются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест без проклейки стыков может дать недостаточную герметичность, и в результате будет получен такой же конденсат.

Пароизоляция не пропускает пар в стену, и в результате вероятность получения достаточного количества пара для конденсации значительно снижается

Незаклеенные стыки и другие потенциальные отверстия в пароизоляции могут стать причиной намокания стены или крыши, даже если сам пароизоляция присутствует.

Также хочу отметить, что здесь важен режим работы в домашних условиях. Летние загородные домики, в которые вы более-менее регулярно бываете только с мая по сентябрь, а может и несколько раз в межсезонье, а в остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам некоторые недостатки пароизоляции.

А вот дом для постоянного проживания, с постоянным отоплением ошибок не прощает. Чем больше разница между внешним «минусом» и внутренним «большим» в доме, тем больше пара попадет во внешние конструкции. И тем более вероятно, что внутри этих конструкций будет образовываться конденсат. К тому же количество конденсата в итоге может составлять десятки литров.

Защищен ли металл в каркасных домах из ЛСТК от коррозии

Стоимость антикоррозионных материалов для металлоконструкций невелика

превышает цену такой же обложки №663300 конструкций. Кирпичные постройки

можно проигнорировать из-за дороговизны самой «каменной технологии»

Конденсат в каркасном доме

Что такое ЛСТК? Это тонкостенные легкие стальные конструкции

(до 3 мм), применяемые для строительства быстровозводимых зданий, представляют собой

тонкий оцинкованный профиль, аналогичный профилю, используемому для крепления листов гипсокартона.

он имеет изоляцию, заполняющую щель между стойками каркаса. Влажность

постройки напрямую зависят от того, как отводится водяной пар от стен. В рамке

дома «точка росы» возникает в стенах, но конденсат удаляется оттуда через систему

вентиляция панелей, а также создание пространства между пароизоляционной пленкой

и облицовка стен. Такие фасады называют вентилируемыми. В деревянных домах »точка

роса »находится внутри стены здания и проблема конденсации решена грамотно

продуманная система вентиляции панелей.

  • Панели защищены от влаги изнутри дома пароизоляцией

    кино.

  • Снаружи обернут каркас, заполненный утеплителем

    паропроницаемая ветрозащитная оболочка, которая выделяет содержимое в панели

    влажность наружу и защищает изоляцию от атмосферных воздействий и влаги.

  • Кроме того, между пленкой создается вентилируемое пространство

    и наружные покрытия, в которых созданы условия для появления воздуха

    тяга. Воздушный поток удаляет водяной пар.

Каркас по технологии ЛСТК представляет собой оцинкованный тонкостенный профиль,

запомните тот, который использовали при установке гипсокартона. Оборудован изоляцией в

минеральная вата, заполняющая расстояние между стойками металлического каркаса. Теплопроводность

стены здания зависят от толщины материала профиля, чем тоньше металл, тем меньше

тепло проходит через него. Влажность конструкции зависит от того, как дренируется стена

водяной пар. В каркасных домах точка росы возникает в стенах, но удаляется конденсат

оттуда через систему вентиляции панели. Изнутри деревянного дома проходит пароизоляция

кино. Снаружи дома залитый утеплителем каркас, покрытый ветро- и гидроизоляцией,

легко отводить влагу, содержащуюся в стеновых панелях луй (утеплитель)

он отлично защищает от атмосферных воздействий и процессов смачивания. Ну и последняя мера —

создание вентилируемого зазора между пароизоляционной пленкой и облицовкой стены,

предполагая возникновение плавучести воздуха. С воздушным потоком это просто

и водяной пар быстро удаляется со стены. Такие фасады называют вентилируемыми.

Мостики холода в каркасных строениях

Как построить легкую и прочную металлическую конструкцию дома и избежать

коррозия, мостики холода и конденсат? С появлением качественных

разработаны паропроницаемые изоляционные, изоляционные и защитные материалы

концепция конструкции металлического каркасного корпуса. Согласно исследованию, дыры в

профильные стены значительно снижают теплопотери через стены здания за счет удлинения

пути теплового потока и особенности свойств края трещин, которые имеют сложную

форма. Кроме того, толщина материала профиля влияет на теплопроводность. Самый тонкий

стали, тем меньше теплопотери. Они становятся сопоставимыми с потерями в строительстве

с деревянной рамой.

Точка росы в деревянном доме

В домах с металлическим каркасом «точка росы

внутри стены здания, и проблема конденсации может быть решена только с помощью соответствующих

продуманная система вентиляции панелей.

  • Панели защищены от влаги изнутри дома пароизоляционной пленкой.
  • С внешней стороны каркас, заполненный утеплителем, окутан паропроницаемым ветрозащитным материалом,

    который свободно выводит влагу, содержащуюся в панелях, наружу и защищает

    изоляция от атмосферных агентов и влаги.

  • Кроме того, между пленкой и внешним покрытием создается вентилируемый зазор,

    в котором создаются условия для возникновения воздушной тяги. Поток воздуха

    удаляет водяной пар.

Выбор пароизоляционной пленки

Схема пароизоляции пола деревянного дома.

Гладкий полиэтилен (ПЭ). Это простейшая, но надежная пароизоляция. Стоит он совсем недорого и продается в любом строительном магазине. Выбор следует сделать в пользу полиэтилена высокой прочности (сопротивление измеряется в мкг). При покупке пленки необходимо убедиться, что она устойчива к разрыву. У полиэтилена есть свои преимущества – он отлично приклеивается скотчем, что позволяет быстро и легко создать надежную пароизоляцию.

Специальные пароизоляционные мембраны. Эти мембраны стоят намного дороже пластиковой пленки. Для их устройства предлагаются двусторонние скотчи, армированные ленты и мастики. Бывают пароизоляции с фольгированным покрытием, армированием, конденсационной поверхностью и т.д. Для конкретных задач вы можете выбрать необходимую мембрану. Например, усиленный пароизоляционный слой можно установить без посторонней помощи, так как скрепленный степлером лист легко протянуть по комнате и не испортиться.

Пленочную пароизоляционную мембрану рекомендуется использовать в саунах, где энергия должна отражаться обратно в комнату. Специальная пароизоляционная мембрана представляет собой усовершенствованную полиэтиленовую пленку, которая действует как герметичная пароизоляция. Он очень хорошо выполняет функции пароизоляции, если герметизация сделана хорошо. Перед покупкой необходимо внимательно изучить свойства специализированных пароизоляционных мембран.

Установка и монтаж пароизоляционной мембраны с внешней стороны каркасного дома

В этом случае водяной пар и влага, проходящие через стену, образуют конденсат на поверхности мембраны, что приводит к образованию влаги в материале. С внешней стороны стен деревянного дома монтируется ветрозащита, которая, в отличие от пароизоляционной мембраны, отлично пропускает влагу и влажные пары.

Каркасный дом без пароизоляции

Такие утеплители, как полистирол, эковата и пенополиуритан, позволяют наносить этот раствор. Но в этом случае необходимо обеспечить достаточно хорошую вентиляцию всех помещений для удаления лишней влаги. Оптимальным вариантом будет установка системы принудительной вентиляции.

Эффект двойной пароизоляции

В основном такой эффект наблюдается во влажных или технических помещениях, когда все стены отделаны специальными панелями из пластика, плитки или клеенки и других не очень воздухопроницаемых материалов. В результате влага и влага задерживаются между двумя материалами с небольшой пароизоляцией. Чтобы такого эффекта не было, используйте специальный воздушный зазор между стеной и отделочным материалом, например, предварительно покройте ванную комнату ламелями, а уже потом прикрепляйте отделочный материал. Или вообще не устанавливайте в этих местах пароизоляцию, чтобы влага и влага могли легко выходить через стены, но если высокая влажность и влажность постоянно присутствуют, существует риск их скопления в стене. Этот раствор обычно используют для временного использования построек, дач, дач и т.д.

Конструкции схемы пароихоляции

На сегодняшний день существует две основные схемы конструкции пароизоляции стен деревянного дома.

  • Первый – ко всем стойкам деревянного каркаса крепится пароизоляционная мембрана, а затем поверх них выполняется внутренняя отделка жилых помещений гипсокартоном или вагонкой.
  • Второй: поверх пароизоляционной пленки устанавливается вертикальная или горизонтальная обрешетка, обеспечивающая воздушный зазор в 4-5 см от стены каркаса.

Рассмотрим, какая из этих расчетных схем более правильная.

На эту тему существует множество мнений. Во-первых, многие строительные материалы, используемые в Канаде или США, либо отсутствуют на нашем рынке, либо продаются по очень высокой цене. Во-вторых, разница между импортными стройматериалами из-за рубежа и отечественными производителями может быть огромной!

При наличии достаточной вентиляции для удаления излишков влаги и влаги из воздуха структурные узоры стены не так важны, ведь правильная пароизоляция бревенчатого дома – лишь дополнительная страховка. Возведение стен деревянного дома без определенного воздушного зазора целесообразно использовать для строительства тех построек, которые будут эксплуатироваться только летом или использоваться временно – дачи, столовые и пансионаты, различные мастерские, и автостоянка. Но в этом случае необходимо провести вентиляцию, или хотя бы поставить вентиляционный бокс, обязательно предусмотреть выходы из ванной, кухни и технических помещений.

И в заключение отметим, что пароизоляционные пленки или мембраны производятся рядом строительных компаний, но самыми известными производителями являются ТехноНиколь, Изоспан, Тайвек.

https://youtube.com/watch?v=k-mLaZrSgso

Какой стороной класть укладывать пароизоляцию

И взять обычную пароизоляционную пленку, чтобы не пришлось смотреть в другую сторону. Но если вы уже брали специализированную паровую пленку, посмотрите инструкцию, там написано ВСЕ. Только не ленитесь и не заставляйте строителей.

Кроме производителя, никто не знает, как правильно уложить пароизоляцию его производства, у каждого из них есть свои пометки. Но логично, что часть с его отметкой была в нем, и мы это видели, они сделали для нас все, что могли!

С Изоспан-Б все просто. Поверхность внутри шероховатая, на ней остается влага, гладкая сторона этой паровой пленки прилегает к утеплителю.

вот тут и возникают вопросы о том, как укладывать торцевую пароизоляцию. Вы можете посетить сайт производителя пароизоляционной пленки и увидеть там точную информацию, например, сайт Ютафол (у Изоспана нет обычного сайта).

Доска для каркасного дома

10 комментариев

В прошлом году в сентябре-декабре мне построили деревянный дом, я по глупости попросил его обшить всю OSB, DSP изнутри.

Технология следующая: 1. Бревна, наружные стены, потолки – 200х50, перегородки – 100 * 50 2. Изнутри все затянуто пароизоляцией, стены и потолок по лагам / стойкам, далее OSB 9мм без воздушной прослойки 3 Утеплитель везде полностью залит 150 или 200 мм… 4. Устройство пола следующее: сверху на бревна укладывается пароизоляция, затем доски 150х40 с зазором между ними 3-4 см, сверху OSB 18 мм и DSP (вверх)

Вопрос читателя: Возникла следующая проблема. Так как доски были от природы влажными, их тоже покрыли пожаробиологической защитой, все было построено уже в прохладный / дождливый, влажный период, оказалось, что доски (150х40) видимо мокрые и сразу покрылись (полом) . Получился термос: внизу пароизоляция, вверху OSB, что тоже не пропускает влагу.

Я пошел проверить и наткнулся на плесень / плесень на досках. Теперь мне нужно удалить OSB / DSP, обработать доски двумя жидкостями (отбеливатель неомид и биозащита для наружных работ), также придется порвать доски, так как нижний настил не обрабатывается. В связи с этим возникает вопрос: пароизоляцию следует оставить или убрать, или заменить на паропроницаемую мембрану, например изоспан А? На бревна или доски постелите пароизоляцию или мембрану, у меня три этажа, верхний холодный. Следовательно, мой вопрос касается этажа первого и второго этажей.

Второй вопрос. Как вентилировать расстояние между досками и нужно ли это? Возможно, имеет смысл вывести пароизоляцию стен только на пол (вверху или внизу OSB / DSP), а затем дать возможность циркулировать воздуху из вентиляционного пространства между досками (150х40) в стены / перегородки? Теперь пароизоляция от стен – это переход в пол. Пробелов нет.

этаж второго этажа – пленка не нужна; пленка первого этажа – нужна пленка; доски можно обрабатывать и хранить, дать влаге уйти и снова закрыть, думаю, в конце концов, с ними не должно быть ничего страшного. Пол проветривать необязательно, деревянный дом должен быть сам по себе воздухонепроницаемым, но вентилируемым.

Добрый день! Планирую построить себе двухэтажный деревянный дом с холодной мансардой (Так как пароизоляцию потолка первого этажа делать не нужно, возник вопрос: будут ли испарены стены (1 и 2 этажи) и как их изолировать от пара, попадающего в утеплитель в межэтажном перекрытии (в точках упора лаги на вторую верхнюю проводку)?

Хорошего дня, Сергей. Эти области потребуют много возни! нужно обходить задержки пленкой + семертик. Были решения форумхауса в теме Росвуда!

Спасибо, я буду стараться. Ваши статьи очень информативны!

Массимо, добрый день! Строю деревянный дом своими руками, сильно полагаясь на ваши вещи. Планирую пирог внешней стены следующим образом: 1) сайдинг 2) токарная обработка 22-25мм 3) OSB 3 9-10мм 4) токарная обработка 22-25мм 5) гидро ветрозащита Tyvek 6) эковата 150мм (стойки) 7) паропроницаемая пленка 8) поворот перпендикулярно стойкам каркаса с изоляцией из базальтовой ваты и электропроводкой 9) листы ГКЛ На основании этой конструкции возникло несколько вопросов: – ведь весь пар, который мы не выпускаем, будет концентрироваться в 50 мм базальтовая вата, это правильно? – А еще листы OSB3 нужно будет как-то обыграть пленкой?

Нет необходимости переключаться между OSB и Tyvek, кроме Tyvek вне OSB

Массимо, спасибо за ответ)

Добрый день, при утеплении деревянного дома минеральной ватой начал использовать гидропароизоляционную пленку hotrock d, как вы думаете, можно ли ее использовать в качестве пароизоляции?

Итак, вы, наверное, слышали о гидроизоляции, защите от ветра и пароизоляции – то есть о пленках, которые помещают в утепленные крыши и каркасные стены для их защиты. Но затем часто начинается полное «обезображивание паровой воды».

Постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаясь в формулы и физику. Главное понять принципы.

Диффузные пароизоляционные мембраны

Этот пароизоляционный слой может изменять (замедлять-ускорять) проникновение паров через его структуру. Такие мембраны обычно используются там, где есть большой риск попадания влаги в пирог каркасной стены. Например, в качестве внешней отделки вы выбрали мокрый фасад, отделанный водонепроницаемыми фасадными материалами (клинкерная плитка, камень и т.д.).

Схема принципа работы пароизоляции.

Водяной пар в воздухе, попадая в лепешку, или атмосферная влага, проникающая за внешнюю отделку, приведет к разрушению изоляции и каркаса здания из-за высокой влажности. Для деревянного дома показатель влажности выше 19% считается смертельным. Влага не может выйти из-за свойств этих фасадных материалов, которые не пропускают пар. В этом случае вам нужно будет приобрести популярные фильмы.

В нормальном режиме диффузионная пленка представляет собой классическую пароизоляцию, перекрывающую проход воздушных паров изнутри помещений наружу через потолки и стены. Но если влажность внутри каркаса увеличивается, рассеянная пленка позволяет пару возвращаться внутрь дома из утеплителя, тем самым сохраняя его структуру. Если в вашем доме показана установка диффузной пароизоляции, внутреннюю облицовку из гипсокартона следует монтировать через вентиляционный зазор из гипсокартонного профиля или токарного станка по дереву.

Именно сюда пойдет пар от утеплителя стен. Диффузные мембраны стоят в несколько раз дороже простой пароизоляции. Также для его устройства потребуются фирменные мастики и скотч.

Чтобы недорогая или дорогая пароизоляция выполняла свои прямые функции, необходимо ее правильно установить, тщательно проклеив все нахлесты и швы. Только в этом случае образуется прочный пароизоляционный слой. Благодаря качественной пароизоляции дома любой утеплитель долгие годы будет выполнять свои функции.

Проблемы при возведении конструкции каркасных домов чаще всего связаны с ошибками в устройстве этого простого конструктивного элемента – пароизоляции. Лучше никого не допускать к этому процессу, а сделать все самостоятельно, с помощью родственников или друзей. Это займет всего несколько дней, но вы гарантированно избежите проблем некачественной и неправильной установки пароизоляции.

2 просмотров 389

Пароизоляция в деревянном доме делается для защиты теплоизоляционных материалов от влаги, которая может повредить их внутри. Следует отметить, что главное требование к установке любого утеплителя – это его высокое качество и максимальное сцепление со стенами и полом каркаса. Если в него попадет вода, материал потеряет свои положительные свойства, изменит форму и эффективность.

Конечно, пострадает и общая изоляция дома. Единственно правильное и разумное решение для устранения подобных ситуаций – использование пароизоляции. В статье подробно рассказывается, как его укладывать, особенности строительных работ и что, собственно, представляет собой этот компонент.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле

У страха глаза большие, на самом деле с пленками в стене или крыше все довольно просто. Главное помнить, соблюдать следующие правила:

В холодном климате (большая часть России) пароизоляция всегда устанавливается только с внутренней «теплой» стороны, будь то крыша или стена

Пароизоляция всегда выполняется максимально плотно: стыки, отверстия проходов коммуникаций заклеиваются скотчем. В этом случае часто требуется специальная лента (обычно с клеящейся основой из бутилкаучука), так как простая со временем может отслоиться.

Самая эффективная и экономичная пароизоляция – это полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм. Желательно «первичный» – прозрачный, стыки на нем проще проклеить обычным двусторонним скотчем

Покупка пароизоляции под торговой маркой обычно неоправданна.

Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда устанавливаются с холодной внешней стороны конструкции.

Перед установкой мембраны обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется устанавливать с зазором от материала, к которому она примыкает.

Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки

Обычно, чтобы не ошибиться, «в какую сторону» монтировать пленку, производители скручивают рулон так, чтобы, «раскатывая» его снаружи вдоль конструкции, установка производилась автоматически с правильной стороны. Для других целей, прежде чем начинать установку, подумайте, с какой стороны разместить материал.

При выборе паропроницаемой мембраны стоит отдавать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» – Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и др

Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны производителей третьего уровня: Изоспан, Наноизол, Мегаизол и другие «изоляты», «мозги» и др. как правило, они намного хуже по качеству, и большинство из них вообще неизвестного китайского происхождения с тиснением торговой марки торговой компании на пленке.

Если вы не уверены в использовании пленки, посетите веб-сайт производителя и ознакомьтесь с инструкциями или рекомендациями по использованию. Не доверяйте советам «продавцов-консультантов». В основном это относится к материалам «первого и второго уровня». В инструкциях продюсеров третьего уровня часто бывает большое количество ошибок, так как на самом деле они только продают фильмы, не производят их и не занимаются проявкой, поэтому инструкция написана «на коленке»

Специфика укладки пароизоляции

Может показаться, что здесь все просто, достаточно закрепить защиту на вертикальной поверхности и проверить, в какую сторону ее повернуть по отношению к внутреннему пространству комнаты. Крепление выполняется механическим степлером, а стыки заклеиваются скотчем. На самом деле есть ряд других нюансов, которые следует учитывать. Ниже перечислены распространенные ошибки, которые недопустимы при работе:

  • – пренебречь даже минимальными нарушениями изоляции;
  • – штабелирование компонентов с минимальными складками;
  • – плохая проклейка и герметизация швов;
  • – неправильный выбор рабочей стороны;
  • – использование скотча не для строительства, а для упаковки.

Наличие хотя бы одного заданного просчета может привести к тому, что через пару лет утеплитель придет в негодность, впитает влагу и перестанет выполнять свои основные функции. В конечном итоге необходимо будет повторно утеплить дом, в том числе стены, пол и крышу. Конечно, это повлечет за собой значительные финансовые вложения.

По технологии монтажа пароизоляционная мембрана наносится на поверхность сверху вниз и разрезается на полосы. По краям рекомендуется делать внахлест не менее 100 мм. Указанные места обязательно заклеить специальной пароизоляционной лентой, которая гарантирует герметичность защиты.

Тщательно проверяется адгезия материала к деревянным элементам стен и пола. Склейка и склейка по краям произведены. Установка мембраны на деревянную деталь каркаса производится степлером или оцинкованными гвоздями.

О пароизоляции каркасных домов

Пароизоляция каркасных стен отличается от пароизоляции стен обычных домов тем, что утеплитель укладывается не на ровную поверхность, а на обрешетку из деревянных компонентов или профилей. В разрезе похожие конструкции могут выглядеть так:

  • 1 – внешняя обработка поверхности обрешеткой, сайдингом или плитами OSB;
  • 2 – изоляция от влаги и проникновения ветра;
  • 3 – элементы каркаса;
  • 4 – пароизоляционный материал;
  • 5 – теплосберегающие компоненты;
  • 6 – токарный;
  • 7 – внутренняя отделка дома.

Обращаем ваше внимание на то, что около 65% этого «жмыха» – это теплозащита. Максимальное внимание к его обустройству, соблюдение технологии укладки, использование качественной пароизоляции позволит сэкономить как материалы, так и элементы каркаса дома

Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене

Чтобы понять это, необходимо добавить немного теории.

Напомню, что задача данной статьи – объяснить «на пальцах» происходящее, не вдаваясь в физические процессы, парциальные давления, молекулярную физику и т.д. Так что заранее прошу прощения у тех, у кого было пятеро по физике, плюс сразу оговорюсь, что на самом деле все описанные ниже процессы намного сложнее и имеют много нюансов. Но для нас главное понять суть.

Таким образом, природа постановила, что пар в доме всегда переходит из горячего в холодный. Россия, страна с холодным климатом, у нас средний период потепления составляет 210-220 дней из 365 в году. Если добавить дни и ночи, когда на улице холоднее, чем дома, то даже больше.

Поэтому можно сказать, что чаще всего вектор движения пара направлен изнутри дома наружу

Неважно, о чем мы говорим: стены, крыша или пол внизу. Все это мы называем одним словом: ограждающие конструкции

В однородных проектах проблемы обычно не возникает. Потому что паропроницаемость однородной стены одинакова. Пар бесшумно проходит сквозь стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная структура, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится не так просто.

В однослойной конструкции нет препятствий на пути пара

Кроме того, если мы говорим о стенах, мы не обязательно говорим о каркасной стене. Любая многослойная стена, даже кирпичная или газобетон с внешним утеплением уже заставит задуматься.

Вы, наверное, слышали, что в многослойной структуре паропроницаемость слоев должна увеличиваться по мере движения пара.

Что тогда будет? Пар попадает в конструкцию и перемещается в ней из одного слоя в другой. При этом паропроницаемость каждого последующего слоя всегда выше. То есть из каждого последующего слоя пар будет выходить быстрее, чем из предыдущего.

Многослойная конструкция с повышенной паропроницаемостью слоев в направлении диффузии пара

Таким образом, у нас нет области, где насыщенность пара достигает значения, когда при определенной температуре он может конденсироваться до реальной влажности (точки росы).

В этом случае у нас не будет проблем. Сложность в том, что добиться этого в реальной ситуации непросто.

Можно ли сделать каркасную стену дышащей при условии наличия всех положенных изоляций

Это намного реальнее. Дело в том, что если на пароизоляцию положить достаточно толстый слой дышащего материала, то стена тоже будет дышащей. Например, гипсокартон делает любую стену воздухопроницаемой. Два слоя гипсокартона делают стену еще более воздухопроницаемой. Слой досок (25 мм) и покрытие на них (12 мм) также сделают стену более-менее воздухопроницаемой.

Вот пара схем воздухопроницаемого каркаса (но с пароизоляцией и утеплителем между каркасом и внешней оболочкой). Пойдем из комнаты на улицу:

Схема №1

  1. Лайнер
  2. Наклонные доски
  3. Пароизоляция
  4. Утеплитель (абсолютно любой. Шерсть, например)
  5. Утеплитель для внешней отделки
  6. Ничего такого
Источник – https://mr-build.ru/newteplo/pravilnaa-paroizolacia-karkasnogo-doma.html
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все об инженерных системах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: