Утепление односкатной крыши особенности и материалы

Нарушена пароизоляция

Пароизоляционная пленка крепится планками к стропилам. Однако здесь мы видим, что ламели смещены друг от друга почти на 4 см.

Мы можем только представить, с чем связан этот фильм. К тому же панели провисают, а это значит, что после подшивки потолка между гипсокартоном и пароизоляцией не останется зазора, что впоследствии негативно скажется на состоянии отделки. К тому же пароизоляционный фальц к стене не загерметизирован. Если в ближайшее время стык не заклеить скотчем, утеплитель наполнится влагой и перестанет работать.

Исходная ситуация: крыша-ондулин, под обрешетку и встречный поворот (всего около 8 см) на балках высотой 15 см. Пристроен Изоспан АМ. Крыша имеет несколько небольших уклонов и в основном перекрытие, над которым будет холодно чердак. Дом деревянный, простоял больше года и изначально крыша не утеплялась. Сейчас приступаю к самостоятельному утеплению (для скатной крыши буду использовать Isover KL-37, для мансарды Isover KT-40 Twin, пароизоляцию – все это уже закуплено). Несколько вопросов: 1. Нужно ли утеплять свесы в наклонной и плоской частях крыши? (Свесы не герметично покрыты снаружи (для вентиляции) вагонкой, а между последним венцом бруса и Изоспаном AM на высоте стропил появились отверстия, и вопрос в том, нужно ли закрывать эти отверстия – ибо откосы автоматически закроются утеплителем, нужно ли это делать для плоской части крыши, то есть оставлять вентиляцию на чердаке или нет?) участки между лагами (доски 5 см на 15 см), где следует проложить 15 см Изовер КТ- 40. Не уверен, что пароизоляционная пленка выдержит все это без сильного провисания. Что можно сделать в этой ситуации (не добавляя дополнительных задержек), чтобы утеплитель лежал горизонтально, не провисая? (В частности, можно покрыть лаги снизу, например, ДСП (он только уже есть), положить утеплитель между лагами на ДВП, а потом когда будет отделка примерно через полгода (в доме сейчас никто не живет, но есть отопление) приклеить пароизоляционную пленку на низ ДВП и дальше – через щель салона должна ли вагонка или пароизоляция контактировать только с утеплителем?) С уважением, Владимир

Изготавливаем каркас для крепления

Итак, после того, как вы определились с материалом для облицовки потолка, пора переходить к созданию каркаса для хранения вещей.

Вариант #1 – металлические рейки

Прикрепить к такому каркасу любой облицовочный материал проще простого – огнестойкий, легкий, специально разработанный для крепления. Сегодня металлические облицовочные планки в основном изготавливаются из двух видов металла: стали и алюминия, а также из особого «металлоподобного» сплава».

Собрать реечную конструкцию проще, чем детскую игрушку, и в итоге получается практически невесомой:

Но есть и существенные недостатки – коррозия от малейших царапин и полное отсутствие звуко- и теплоизоляции. И все деревянные элементы, которые расположены над таким каркасом, тоже быстро портятся.

Вариант #2 – деревянные рейки

Деревянная обрешетка для перекрытия скатной кровли по своему устройству аналогична металлической. Единственное отличие состоит в том, что дерево, как живой материал, способно более интенсивно расширяться и сжиматься в зависимости от влажности и температуры воздуха. Кроме того, древесина деформируется от влаги. Обязательно обработайте бруски, которые вы используете для строительства деревянных реек, противопожарной защитой.

В целом противопоказаний к использованию дерева при устройстве потолка такой кровли нет. Разве что лучше отдать предпочтение металлическим конструкциям, если вы оформляете сауну или ванную комнату.

Вам потребуются бруски сечением от 20х40 до 80х40. Кроме того, древесину необходимо обработать антисептическим и противогрибковым средством.

Выбор материала под утеплитель

Правильный выбор теплоизоляционного материала обеспечит оптимальную изоляцию кровли при минимальных размерах и весе. Наиболее используемые материалы: стекловолокно (вата), минеральная вата, базальт, пенополистирол, пенополиуретан, керамзит.

Минеральная вата – один из самых распространенных изоляционных материалов. Обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Выпускается в виде рулонов и пластин толщиной от 5 до 20 см. Главный недостаток – гигроскопичность, что требует тщательной защиты от проникновения воды. Наиболее известные отечественные производители: Термостепс, АКСИ, Изорок, Минеральная Вата, а также компании Ragos (Финляндия), Rockwool (Дания), Izomat (Словакия).

Стекловата обладает большей прочностью и прочностью. Выпускается в виде тарелок и матов. Наиболее известны материалы компаний Флайдер-Чудово, УРСА, Изовер.

Керамзит относится к объемным теплоизоляционным материалам с очень низкой теплопроводностью, хорошей звукоизоляцией, негорючими. Абсолютно безопасен с точки зрения экологии. Вещество обладает очень высокой морозостойкостью и устойчивостью к экстремальным температурам.

Рисунок 3. Схема внешней теплоизоляции плоской кровли.

Пенополистирол или пенополистирол пользуются большой популярностью благодаря высоким теплоизоляционным характеристикам и небольшому удельному весу. Требуется дополнительная гидроизоляция.

Марки экструдированного пенополистирола TIGI-Knauf M35 и M50 лишены этого недостатка.

Имеются хорошие отзывы об утеплении крыш с помощью полужестких листов, таких как пеноплекс и пенополистирол.

Пенополиуретановая напыляемая изоляция, пенополиизоцианурат – один из самых современных теплоизоляционных материалов. У них высокая водостойкость.

Пока есть один большой недостаток – высокая цена и необходимость специального оборудования для верстки.

Общие требования и конструктивные особенности утепления скатных крыш

В западных странах, где климат похож на российский, дома потребляют гораздо меньше энергии, потому что толщина утеплителя ограждающих конструкций больше, чем у нас.

Толщина изоляции в России Толщина изоляции в Швеции

Утепление зданий – проверенный способ экономии энергии. Использование утеплителя минимально возможной толщины в целях экономии изоляции приводит к интенсивному теплообмену между помещением и внешней средой. Это значительно увеличивает теплопотери и, как следствие, расходы на отопление.

В состав кровельных конструкций помимо рубероида входят и другие элементы и покрытия, без которых невозможно обеспечить правильное функционирование кровельной системы. Такие слои, как пароизоляция, теплоизоляция и вентиляция, отвечают за удобство, долговечность и функциональность конструкции.

Утеплители для разных кровельных материалов примерно одинаковые. Различия в основном касаются размера вентиляционной щели, но принцип тот же. Обязательно должен быть вентиляционный зазор для отвода лишнего конденсата, особенно для скатных крыш. На финишное покрытие нельзя плотно укладывать утеплитель, так как образование конденсата в таких местах неизбежно, и невозможно сделать абсолютно герметичную систему, в которую не проникает воздух, а значит, и влага. И если он туда проникает, его необходимо удалить, иначе утеплитель перенасыщается влагой, при этом ухудшаются его теплофизические характеристики, происходят процессы гниения деревянных элементов конструкции фермы. Вентиляция системы обеспечивается воздухозаборниками и распорками. Планки используются для установки высоты и количества воздушных зазоров над изоляцией. Их обязательно устанавливают вдоль стропильных ног, чтобы не мешать воздухообмену и исключать образование застойных участков для капания воды. В архитектурно сложных конструкциях (наличие чердаков, мансардных окон, парапетов и т.д.) обеспечить циркуляцию воздуха намного сложнее. Поэтому в таких крышах необходимо предусматривать дополнительные вентиляционные отверстия по коньку крыши и свесу крыши, по всему периметру.

Учитывая различные трудозатраты на возведение того или иного типа кровли, необходимо учитывать не только сиюминутные потребности, но также время и деньги, затрачиваемые на ее обслуживание в процессе эксплуатации. Например, если сравнить металлочерепицу с натуральной плиткой, появится следующее изображение. За счет меньшего веса металлочерепицы с точки зрения монтажа она намного удобнее и проще, но малый вес одновременно является недостатком. Из-за легкости материала и большой площади возникает проблема его качественного крепления. Если штучная черепица в своей массе не требует дополнительных креплений, то для металлочерепицы требуется порядка 10 – 12 саморезов на 1 м2 кровли, поэтому скорость монтажа естественно теряется, несмотря на то, что укладка листов большого размера бывает Быстрее. К тому же срок службы чехлов из натуральных материалов больше, чем у металлических. Это связано с тем, что коррозию, к сожалению, никто не свел на нет, и любые механические повреждения могут привести к дефектам, устранить которые можно только заменой части покрытия. Вам нужно будет удалить весь лист, даже если площадь дефекта незначительна. У мягкой кровли есть свои преимущества, одно из которых состоит в том, что нет ограничений по форме и размеру самой кровли.

Порядок проведения работ

Последовательность укладки слоев зависит от способа утепления: внешний или внутренний.

Из-за небольшого уклона односкатной кровли рекомендуется утеплять ее снаружи, в этом случае для укладки теплоизоляционного материала с обратной стороны стропил крепится обрешетка, к которой пар прикрепляется преграда, уложенная сплошным слоем (внутри помещения).

После установки утеплителя его необходимо защитить от влаги, использовать рулонную гидроизоляцию или мембранные пленки.

Если работы ведутся в помещении, то сначала прибивается гидроизоляционный материал, затем укладывается утеплитель, последний слой – пароизоляция.

Установка каждого уровня имеет свои нюансы и требования.

Гидроизоляция

Обязательным условием является защита утеплителя от внешней влаги, иначе он потеряет свои изоляционные свойства. Между кровлей и гидроизоляцией остается зазор 3-5 см.

Лист или пленка влагостойкой мембраны укладывается с небольшим прогибом. Для застежек используется механический степлер, места застежек и стыков проклеиваются скотчем.

При внутреннем утеплении стропила остаются незащищенными от влаги, рекомендуется обрабатывать эти конструкции антисептиками. Для защиты деревянных конструкций см .

Утеплитель

Перед установкой волокнистые материалы, такие как стекловата или базальтовая вата, заранее вскрывают, чтобы восстановить их форму.

Пространство между стропилами заполняется утеплителем. Типы мягкого утеплителя нельзя специально разрушать и заделывать, это ухудшает его теплоизоляционные свойства.

Жесткие листы экструдированного пенополистирола укладываются по такому же принципу: в промежутках между балками, как минимум, в два слоя, для заделки всех щелей они заполняются пенополиуретаном.

Пароизоляция

Основное назначение этого слоя – предотвратить намокание утеплителя под воздействием поднимающегося влажного воздуха. Исключение этого этапа допускается только в случае приобретения утеплителя со специальным защитным слоем (например, лавсан).

При выборе правой стороны монтажа учитываются рекомендации производителя, предусмотрен обязательный нахлест 10-15 см, материал крепится к стропилам скобами, стыки панелей обрабатываются уплотнительной лентой.

1.

2.

3.

4.

Неизбежный вопрос при строительстве дома – выбор типа кровли. Строительство односкатной кровли своими руками – самый простой вариант устройства кровли. Для такой конструкции требуется минимальное количество материалов и усилий. Давайте узнаем, как это сделать .

Технология теплоизоляции четырехскатной кровли

Процесс утепления вальмовой или вальмовой крыши ничем не отличается от теплоизоляции двускатной крыши. Это все те же треки, только их не две, а четыре. Объем работы просто увеличивается.

Единственный минус пластинчатых теплоизоляторов – большое количество отходов. Дело в форме рас. На вальмовой крыше он трапециевидной и треугольной формы, на вальмовой – только треугольной. Это значит, что в местах тесноты конструкции придется разрезать теплоизоляционные материалы.

Это не касается пенополиуретана и эковаты. Здесь расход не меняется и соответствует площади изолированных наклонных участков.

Свесы кровли классификация и монтаж

Свес крыши – это конструкция, выходящая за пределы стен дома. Другое название этого конструктивного элемента – ящик. Основное назначение кровельного свеса – защита стен от атмосферных осадков.

Для обеспечения наиболее эффективной защиты основания балок крыши выдвигаются из стен. Длина этого выхода 50-60 сантиметров. Это минимальный свес крыши. Однако этот показатель можно увеличить. Стропильная система не всегда предусматривает выступы за стены дома. В этом варианте используется принудительное удлинение балок. Для этого используйте «кобылку» (подробнее: «Кобылка: одна крыша. «)

Учтите, что передняя часть стен здания должна быть защищена. Особенно это актуально, если дом деревянный. В таких случаях необходимо заранее определиться, как сшить фронтон деревянного дома. Стандартный размер свеса крыши – 500 мм в длину. В то же время край крыши содержит доску каркаса.

Дно желоба следует обшить. Самый распространенный подшивочный материал – это шпунтованная доска. Стоит сказать, что существует разница между конструкцией наклонного свеса и конструкцией переднего свеса.

Нужно ли утеплять крышу

Обязательно, за редкими исключениями. Но сначала давайте рассмотрим проблему колебаний температуры. Последние очень заметно сказываются на кровле любого типа. Если взять нижнюю часть чердака, которая фактически находится под конструкцией крыши, температура примерно такая же, как и в самом помещении.

Снаружи все совершенно иначе. Здесь температура меняется в зависимости от погодных условий. Отопление решает только проблему перепада температур. Как это выражается? Массы горячего воздуха не уходят, а внешние массы, наоборот, не проникают внутрь.

Вопроса о том, нужно ли утеплять крышу как таковую, быть не должно. Если вы хотите использовать чердак и жить в комфортном доме, обязательно нужно утеплить. Кроме того, следует учитывать как климатические условия региона, так и характеристики изоляционных материалов.

Устройство вентзазора

Первым делом при установке необходимо обеспечить постоянное вентиляционное расстояние между рубероидом и мембраной, которое составляет 20 мм. Проще всего сохранить аккуратность пространства, используя рейки шириной 20 мм, которые прибивают к бокам стропил возле обрешетки.

Так выглядел скат крыши изнутри до начала изоляционных работ: Внутренний вид ската крыши до начала изоляционных работ

Пилил клепки из остатков досок, оставшихся со двора. Длина получилась примерно 30-60 см. В каждую направляющую вкладываю по 2-3 гвоздя 2х30, чтобы их острые концы не выступали с тыльной стороны. И достаточно быстро прибил рейки к бокам стропил.

Рельс, определяющий размер вентилируемой полости: Рельс, определяющий размер вентилируемой полости

Там, где стропила крепились к столбам, рейки было невозможно прибить. Так что я:

  1. оторвал каждый столб от балки,
  2. укорачивается примерно на 45 мм от токарного станка параллельно стойке,
  3. зафиксировал стойку в прежнем положении зажимом и снова закрепил на балке винтом.

Справа вы видите установленную строителями подставку, которая мешает закреплению мембраны. Слева – пост после укорачивания:

Справа вы видите установленную строителями подставку, которая мешает закреплению мембраны. Слева – столб после укорачивания

Раскрой сетки лобзиком:

Вырезать сетку лобзиком

Фиксация положения стойки:

Фиксация положения стойки

Затем приступил к установке ветрозащитной паропроницаемой мембраны типа А:

  1. Сначала я вырезал кусок ветрозащитной мембраны шириной на 50 мм больше расстояния между балками и высотой 200 мм.
  2. Затем такими же планками прикрепил мембрану по бокам лага, а снизу – к стеновой балке. В верхней части перепонка еще не закреплена: она только приклеилась к продольной планке, соединяющей лаги. Вот как я прибил рейки ко всем стропилам с этой стороны крыши.
  3. Затем начал крепить перепонку между стропилами. Так как расстояние между ними разное, я каждый раз мерял ширину полотна и обрезал на 50-60 мм больше. Он прижал мембрану теми же ламелями, но уменьшил шаг направляющей, чтобы мембрана прочно прижалась к балке. Я уже вбил в рейки 3-4 гвоздя, чтобы укрепить. Край натянутого полотна на такую ​​же величину выступает из края рейки.
  4. Следующим шагом будет увеличение ширины стропил. Эта операция в моем случае оказалась вынужденной, потому что исходной ширины стропил не хватило для укладки необходимого количества плит теплоизоляции. Я купил на рынке стройматериалов 3-х метровые доски 140х20мм, при круговом распиле разрезал их пополам по длине и получил доски шириной около 70мм. Эти доски прикручивались к нижней части стойки, а сверху к потолочной панели. Затем эти доски дополнительно скрепили деревянным сайдингом: внизу стропил и в двух местах между стойкой и потолочной панелью. Таким образом я увеличил ширину всех балок.

Односкатная крыша своими руками пошагово

В принципе, скатную крышу можно покрыть любым рубероидом, но всегда стоит обращать внимание на некоторые моменты:

  • от веса рубероида – от того, насколько сильно ваша крыша будет давить на стены, зависит не только конструкция фундамента (его ширина и глубина), но и шаг стропил;
  • от рекомендуемого уклона кровли (для выбранного вами рубероида) – это также зависит от типа рубероида и его способности выдерживать снеговую нагрузку (то есть удерживать определенное количество снега без деформации);
  • тип точения (цельный или из отдельных элементов).

Совет: Если вы не можете вспомнить, какую обшивку следует прокладывать под выбранный вами рубероид, внимательно присмотритесь к его потрепанной стороне:

  • если он гладкий (например, битумная черепица), то для этого материала требуется сплошное точение (в виде твердой поверхности из плит, OSB или других подобных материалов);
  • если в нем есть выступы и ямки (например, плитка или шифер), обрешетка будет иметь определенный уклон (то есть вы будете укладывать доски или бруски с некоторым расстоянием между ними).

Уклон

  Если не вдаваться в особые подробности, от уклона зависят всего три характеристики любой крыши:

  • его способность выдерживать вес снега (до того момента, когда скопившийся на нем сугроб под действием силы тяжести соскользнет вниз);
  • непроницаемость – вся дождевая вода, либо вода, образующаяся при таянии снега, должна «скатываться» с поверхности рубероида, не оставаясь на его неровностях, швах и точках крепления;
  • выдерживают ветровую нагрузку (чем круче скат крыши, тем большее давление на нее будет оказывать ветер).

Большинство строителей рекомендуют следующие значения угла наклона кровли, согласно которым односкатная крыша своими руками будет прочной, надежной и долговечной:

  • обычный шифер – не менее 1:10;
  • мягкая (гибкая) плитка – не менее 1:10;
  • керамическая плитка – не менее 1: 5;
  • металлочерепица – не менее 1: 3;
  • бетонная плитка – не менее 1: 5;
  • ондулин – не менее 1: 3.

Схема расчета уклона кровли

Совет: Чтобы не запутаться в определении правильных размеров (ширины и высоты скатной крыши) для выбранного ската, воспользуйтесь следующей методикой расчета:

  1. Измерьте ширину вашего здания.
  2. Полученное число (в сантиметрах) разделите на вторую цифру уклона кровли (например, если рекомендуемый уклон кровельного материала 1: 5, разделите число на 5).
  3. Результат деления чисел и будет представлять высоту второго края скатной крыши (в сантиметрах).

Стропила

  Однако как бы ни была привлекательна скатная крыша для любителей все делать самостоятельно, для такой крыши есть определенное ограничение: длина стропильной ноги не должна превышать 6 метров. Откуда взялась эта цифра? Дело в том, что распиливать древесину принято при продаже отдельными досками (или пиломатериалами) длиной 6 или 4 метра. Поэтому, если ширина вашего здания не позволяет использовать для стропил доски длиной менее 6 метров, вам необходимо выполнить одно из следующих действий:

  • вместо двускатной крыши создайте на своей конструкции двускатную крышу;
  • заменить простую стропильную ногу на более сложную конструкцию – треугольную ферму;
  • усильте длинную и простую ножку балки в ее центральной части, поместив под нее деревянную или кирпичную колонну.

Совет: Для любого типа кровли (в том числе скатной) при выборе шага стропил лучше ориентироваться на рекомендации производителя рубероида.

С чего все началось

Два года назад мы унаследовали землю и решили построить дом, чтобы мы могли пользоваться ею круглый год. Выбрали проект в компании и заказали строительство дома из клееного бруса.

Это наш дом

Дом построили, и когда в нем начали заселять, оказалось, что он маловат даже для небольшой семьи. Поэтому второй этаж решили изолировать и оборудовать спальней. Мы изучили инструкции нескольких компаний по утеплению кровли, получили исчерпывающие консультации в Центре дизайна Rockwool и начали думать о проекте утепления и закупке материала.

Чтобы второй этаж оставался теплым, необходимо было утеплить два фронтона с окнами и оба ската крыши, не снимая крышу. О том, как изолировать отведения, я расскажу подробно.

Крыша нашего дома состоит из неравномерно установленных стропил с шагом 550-620 мм из обрезных досок сечением 100х20 мм. На стропилах обрешетка 80х20 мм с шагом 350 мм. Поверх балок уложили гидроизоляцию, по ней уложили металлочерепицу.

Полная система утепления ската крыши состоит из следующих слоев (сверху вниз):

  • рубероид,
  • гидроизоляция,
  • касса,
  • вентилируемая полость для отвода водяного пара из утеплителя,
  • ветрозащитная мембрана,
  • изоляция,
  • пароизоляционная мембрана,
  • отделочный слой для интерьера.

От специалистов компании Rockwool мы дали понять, что толщина слоя утеплителя кровли для Подмосковья, где мы живем, должна быть не менее 200 мм. Также предложили схему укладки утеплителя с перекрытием швов и укладкой последнего слоя внахлест на стропила.

Купили утеплитель «Лайт Баттс Скандик», ветрозащитные и пароизоляционные мембраны, гвозди оцинкованные разных размеров (2х15, 2х30). И работа началась.

Алгоритм утепления кровли — как укладывать теплоизоляцию

Установка утепленной кровли сводится к следующей последовательности действий:

Сначала измеряется этап установки стропильных ног. Плиты из теплоизоляционного материала вырезаются по полученным размерам, но к ним прибавляется 1 см – это позволит утеплителю само держаться на месте. Упростить этот этап работ при устройстве новой кровли можно, рассчитав его так, чтобы расстояние между стропилами соответствовало ширине изоляционных плит.

В пространстве между стропилами и отделкой необходимо установить слой гидроизоляции. Мембрану необходимо прикрепить к стропилам так, чтобы она их обволакивала. Для крепления можно использовать механический степлер, с помощью которого к стропильным ногам и обрешетке крепится гидроизоляция. Карниз должен быть обеспечен гидроизоляционным материалом, чтобы собранная влага могла уйти с крыши. Описанный способ крепления не позволяет оборудовать полноценную вентиляцию, поэтому в качестве материала следует использовать только специальную гидроизоляционную мембрану.

Если гидроизоляция уже установлена ​​под верхом кровли, гвозди в стропила забивают каждые 10 см так, чтобы расстояние между ними и мембраной составляло не менее 3-5 см гидроизоляционного и теплоизоляционного материала. В том случае, если сам утеплитель закреплен веревкой, также необходимо будет забить гвозди по внешней стороне стропил.

При использовании утеплителей, оформленных в виде плит, установка сводится к врезке в зазор между стропилами (конечно, их нужно будет немного прижать, чтобы они вошли в зазор). Перед тем, как правильно утеплить крышу, необходимо тщательно подогнать более жесткие материалы к трещинам в стропильной системе. Для максимальной эффективности стоит установить двухслойный утеплитель.

При установке узких фрагментов, требующих стыковки по одному из этажей, необходимо следить за тем, чтобы стыки первого и второго слоев теплоизоляции не совпадали между собой. Слой теплоизоляции не должен выходить за стропила, и если это произойдет, на стропила нужно будет поставить дополнительное стропило.

Для крепления утеплителя можно использовать натянутую между гвоздями веревку или обрешетку из реек. Эти рейки нужно прибивать к стропилам на расстоянии 30-40 см друг от друга. В этом случае пароизоляционный слой необходимо закрепить перед установкой обрешетки – за счет толщины ламелей предусмотрен воздушный зазор.

При установке пароизоляции необходимо следить за тем, чтобы материал был установлен плотно. Для этого стыки необходимо закрыть двумя слоями скотча

Особое внимание следует уделить местам соединения материала со стеной и дымоходом. Когда все элементы конструкции установлены, можно переходить к завершающему этапу – монтажу облицовки.

Заключение

Изоляция крыши – очень важная часть конструкции для повышения термической эффективности кровли. Знание того, как правильно уложить кровельный утеплитель и качественное выполнение всех работ, позволит создать надежную и качественную конструкцию, которая будет выполнять свои функции на протяжении всего периода эксплуатации.

Утепление кровли волновало людей с незапамятных времен. Даже в самых примитивных постройках применялись различные уловки, чтобы не уйти жар огня. С развитием строительства изменились технологии. Не так давно верхние части зданий утепляли глинистым бетоном или обжиговым шлаком, в том числе обыкновенной стружкой и цементом. Сегодня такие материалы постепенно уходят в прошлое. Заменены современными изоляционными материалами и методами.

Технология

Вопреки распространенному мнению, в процессе строительства лучше не заниматься утеплением. После завершения работ дом подвержен усадке, что может спровоцировать небольшую деформацию всех элементов конструкции. В результате на поверхности теплоизоляционного пирога появляются надрывы, что негативно сказывается на качестве выполняемых работ. Профессиональные строители советуют подождать около года и только после этого проводить утепление. Процесс условно можно разделить на несколько этапов, требующих детального рассмотрения.

Подготовка

Самоизоляция крыши деревянного дома начинается с осмотра всех элементов конструкции. Это особенно актуально для старых зданий, где протекала крыша

При осмотре необходимо обратить внимание на заболоченные участки, на которых наблюдаются следы гниения или грибковые споры. Такие элементы очищаются и обрабатываются специальными составами, при необходимости проводится полная замена

Это правило нельзя игнорировать. Обладая множеством неоспоримых преимуществ, древесина очень зависит от влажной среды, поэтому при наличии следов гнили на поверхностях нет смысла заниматься теплоизоляцией, пока такие явления не будут полностью устранены. Влага будет постепенно разрушать балки и перекрытия, что как минимум приведет к нарушению слоя теплоизоляции.

О пользе гидро- и пароизоляции

Не секрет, что качественная теплоизоляция – это многослойный пирог, в котором каждый элемент выполняет строго определенную функцию. В стандартной версии это выглядит так:

  • гидроизоляция;
  • обрешетка (при необходимости);
  • изоляция;
  • пароизоляция;
  • чистовая отделка.

Первый слой – гидроизоляция. Здесь можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, которая отлично справится со своей задачей – защитит утеплитель от воздействия влаги.

Перенасыщение приводит к разделению сжатых гранул с последующим разрушением изолирующей пластины. Прикрепите гидроизоляцию прямо к основанию, закрепив ее на балках скобами степлера. Если позволяет ваш бюджет, вы можете приобрести супердиффузионную мембрану с отражающим слоем. Это дорогой материал, но он решает сразу 3 проблемы: защищает от влаги, отражает тепловую энергию, создает дополнительную изоляцию и звукоизоляцию.

Затем укладывается теплоизоляция. Рекомендуемая толщина изоляционного слоя составляет 10-25 мм в зависимости от климатических особенностей региона. В идеале плотный слой утеплителя заполняет свободное пространство между стропилами. В верхней части крыши обычно оставляют небольшой вентиляционный зазор, который обеспечивает циркуляцию воздуха и предотвращает образование конденсата внутри изоляционной корки. Добавим, что если в качестве утеплителя для крыши используется минеральная вата, то ее нельзя использовать для покрытия электропроводки.

Финальный слой – пароизоляция. Это пленка, предназначенная для улавливания горячего насыщенного воздуха, поднимающегося из жилых помещений. Здесь также можно использовать полиэтилен, стыки которого проклеены скотчем. При правильном выполнении работы утеплитель оказывается в виде своего рода водонепроницаемого кокона, при этом оставленные вентиляционные отверстия не препятствуют естественной циркуляции воздуха. Поверх пароизоляции укладывается финишный слой.

Завершающий этап

Если чердак будет использоваться как гостиная или кладовая, рекомендуется выполнить утепление пола. Работа ведется по следующей схеме:

  • все щели между стропилами закрываются;
  • проложена пароизоляция;
  • устанавливается утеплитель, обычно минеральная вата или пенопласт;
  • засыпается слой керамзита;
  • заливается стяжка.

Поверх основания укладывается напольное покрытие, например линолеум, панели или ламинат.

Источник – https://mr-build.ru/newteplo/kak-uteplit-odnoskatnuu-krysu.html
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все об инженерных системах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: